Мини электростанция для дома своими руками: Мини генератор своими руками – паровая электростанция для дачи или полевых условий

Мини генератор своими руками – паровая электростанция для дачи или полевых условий

	Начинается рабочий процесс с подготовки баллона от фреона. Он безусловно, должен быть пустым. Емкость с выпущенным давлением можно резать или варить спокойно, в отличие от других газовых баллонов – риска воспламенения нет, так как фреон не является огнеопасным.
	Для начала срезаются пучки для переноски. Их необходимо срезать очень аккуратно, «под корешок», не повредив баллон и не испортив самих ручек – они в дальнейшем еще пригодятся.
	Вместе с ручками срезается и выпускной патрубок – он находится в аккурат между ними.
	Это отверстие, оставшееся после обрезки патрубка, необходимо заглушить.
	Самое простое и надежное решение – забить в отверстие стальной болт с близким диаметром, до упора в головку…
	…а затем обварить головку по периметру, прихватив ее тем самым к стенке баллона.
	И здесь, и далее при выполнении сварных швов они обязательно очищаются от шлака и проверяются на качество сварки. Баллон вскорости становится паровым котлом, то есть все швы должны быть гарантированно герметичными и способными выдерживать избыточное давление.
	Для следующей операции потребуется стальная труба диаметром 57 или 76 мм, длиной чуть более диаметра баллона. У мастера таковой под рукой не нашлось, поэтому в ход пошли старые автомобильные амортизаторы – показаны на иллюстрации.
	С каждого из них на отрезном станке удаляется по внешнему «стакану».
	Срезанный стакан и станет искомой трубой. Если станка нет, при должной аккуратности и хорошей фиксации заготовки эту задачу вполне можно выполнить и обычной «болгаркой».
	Однако длины каждого из стаканов – недостаточно для нужной детали. Придется из двух отрезков сваривать одну трубу.
	Торцы труб зачищаются, на них выполняется фаска, а затем стык по периметру обваривается сплошным швом. Пропуски и прожиги – недопустимы!
	Теперь необходимо прорезать отверстия в стенках баллона, так, чтобы труба прошла насквозь через него, примерно по центру его длины. Для этого сначала труба приставляется к намеченному месту (проще всего и точнее будет ориентироваться на сварной шов, опоясывающий баллон)…
	…и маркером намечается контур будущего отверстия.
	Прорезать аккуратное отверстие сравнительного небольшого диаметра можно по-разному. Кто-то предпочитает маленькую «болгарку» с наполовину сточенным отрезным кругом. У кого-то неплохо получается эта операция с использованием электрического лобзика с пилкой по металлу. В демонстрируемом примере мастер решил прожечь нужный проем с помощью ручной дуговой сварки, выставив высокий ток.
	Действовать нужно аккуратно, не спеша, чтобы края отверстия получились ровными.
	Такая же операция повторяется и на противоположной стороне баллона. В итоге должно получиться примерно вот так – два отверстия, симметрично расположенные на противоположных сторонах окружности.
	Подготовленный отрезок трубы заводится с одной стороны в прорезанной отверстие, так, чтобы он вышел наружу с противоположной стороны. Достаточно будет выхода в 5÷8 мм – этого хватит для сварки.
	После этого выполняется сварка этого соединения – сплошным швом по окружности с теми же требованиями, о которых говорилось выше.
	Один конец трубы вварен в баллон.
	Затем такой же узел проваривается и на противоположной стороне. После приваривания излишек трубы срезается «болгаркой». Получается теперь, что через баллон, не нарушая его герметичности, проходит труба. Она будет служить и дымоходом, и теплообменником при нагреве воды. Кроме того, по мере прогрева этой трубы будет возникать эффект «ракетной печи», когда в верхней трети канала станут активно выгорать выделяемые при горения топлива газы. Теплоотдача в таких схемах получается очень эффективной – пламя будет подниматься выше поверхности бака даже при небольшой закладке топлива.
	Для топочной камеры котла от металлической бочки отрезается ее верхняя часть, примерно на треть высоты.
	Затем к верхней плоскости бывшей бочки примеряется баллон с вваренной трубой. Так, как он и будет стоять в готовой конструкции.
	По установленному баллону намечается маркером контур, но не по вертикальной проекции, а с таким расчетом, чтобы баллон «провалился» под плоскость крышки бочки примерно на одну треть. То есть с отступом от границ проекции внутрь примерно на 30 мм.
	Контур будущего «гнезда» для баллона намечен.
	По контуру делается вырез с помощью «болгарки» — вот он в готовом виде.
	В вырезанное «гнездо» укладывается баллон, при необходимости проводится корректировка границ окна.
	Затем баллон приваривается к бочке по периметру по линии их соприкосновения, сплошным герметичным швом.
	Вот так это соединение будет выглядеть снизу, со стороны топки.
	Теперь необходимо приварить срезанные ранее рукоятки баллона слева и справа от дымоходного канала. Они уже будут не для переноски, естественно, но зато из них получается весьма неплохая конфорка, куда можно поставить при необходимости чайник или кастрюлю для приготовления пищи.
	Ручки привариваются к стенке баллона. Здесь герметичность не нужна, поэтому можно обойтись и без сплошного шва – достаточно будет парочки качественных прихваток.
	На стенке бочки снизу намечается вырез шириной примерно 300 мм, и высотой – около 200 мм. Большая точность здесь не принципиальна.
	По намеченной границе вырезается фрагмент. А получившееся окно – не что иное, как загрузочное окно топочной камеры и канал для поступления воздуха в зону горения.
	Далее, на баллоне проделываются три отверстия: одно побольше (диаметром порядка 15 мм), по центру, и два поменьше (достаточно 5÷6 мм), слева и справа и несколько ниже относительно первого. Для получения подобных отверстий очень удобно использовать коническое ступенчатое (пирамидальное) сверло.
	К первому, большому отверстию будет привариваться муфта с внутренней резьбой ½ дюйма.
	Примерка муфты по месту ее будущего расположения.
	Для обеспечения выхода пара и подачи его на турбину потребуется вот такой штуцер с «ершом».
	Его место – на левом малом отверстии.
	Чтобы была возможность контролировать давление пара в котле, нужен манометр. А, соответственно, под него необходимо предусмотреть соответствующую муфту (гайку) с нужным внутренним диаметром и шагом резьбы.
	Эта муфта будет устанавливаться на правое малое отверстие.
	После подбора и «примерки» обе муфты и штуцер привариваются на свои места. На этом пока что «корпусные» работы заканчиваются – пора переходить к более сложному «оборудованию» мини-электростанции.
	Итак, в роли паровой турбины будет выступать вот такой старый пневматический ударный гайковерт. Он способен создавать мощный крутящий момент под действием сжатого воздуха. Надо полагать, от потока пара также будет вращаться.
	Однако, в «чистом виде» задействовать гайковерт нет смысла – его следует немного «доработать», упростить. Поэтому сначала выполняется разборка прибора – откручиваются винты и снимается задняя крышка.
	Прямо под крышкой, за прокладкой, сзади расположена пневматическая турбина – двигатель. Ее необходимо аккуратно извлечь наружу.
	Сам по себе пневматический двигатель никаких изменений претерпевать не будет. Можно лишь убедиться в его целостности и работоспособности.
	А вот дальше расположен механизм получения ударного вращающего момента. Вот он нас и интересует – его вынимают из корпуса полностью вместе со шпинделем гайковерта. Дело в том, что вращение от двигателя в гайковерте не передается напрямую на рабочий шпиндель – он не связан с передаточной муфтой жестко, прокручивается в ней. А сама эта передаточная муфта со шлицами (хорошо видна на иллюстрации – по центру, более светлого цвета) передает крутящий момент на молотковый механизм, собранный в обойме. И уже молотки, воздействуя на фигурные выступы на шпинделе, передают ударно-вращательное движение ему.
	Такое усложнение для наших текущих целей не требуется – это и неоправданные потери усилия пневмопривода, и абсолютно ненужное для генератора ударное усилие. Нам необходимо обычное стабильное вращение с постоянной угловой скоростью. Поэтому от этого промежуточного звена следует избавиться. Для этого производится разборка механизма – снимается стопор, извлекаются молотки, шпиндель выводится из молотковой обоймы.
	А затем «голый» шпиндель после этого просто вставляется в ту самую передаточную муфту…
	…и прихватывается к ней электросваркой.
	Получилось вот что: теперь это одно целое, и вращение с пневматического двигателя будет передаваться непосредственно на шпиндель, что нам и требуется.
	Далее – выполняется обратная сборка гайковерта.
	Еще один нюанс: мастер срезал фрагмент корпуса гайковерта над бывшей молотковой обоймой. Это в целях лучшего охлаждения всего устройства и свободного выхода отработанного пара.
	Чтобы гайковерт всегда находился во включенном положении, клавишу включателя можно после нажатия зафиксировать тонкой проволокой. Или, например, обычной пластиковой стяжкой, что будет даже удобнее.
	Обратите внимание – в этой модели на рукоятке имеется второй канал, закрытый металлической заглушкой. Мастер решил использовать это обстоятельство для крепления гайковерта на корпусе мини-электростанции.
	Он прихватил сваркой эту гайку м верхнему ободу бочки, так, чтобы ось шпинделя гайковерта оказалась в горизонтальном положении. Если такой гайки на имеющейся в распоряжении модели нет – придется подумать о креплении каким-то иным способом, например, через привариваемый к бочке кронштейн.
	Готовится к установке и генератор – двигатель постоянного тока, ранее стоявший на беговой дорожке. У него имеется штатный кронштейн, просто надо будет подумать, как его закрепить на корпусе бочки.
	Шкив с двигателя снимается, он не нужен – нам требуется «голый» шпиндель.
	Достигнуть идеальной соосности расположения гайковерта и двигателя (турбины и генератора электростанции) в рассматриваемых условиях практически невозможно. Поэтому решено сделать вал, передающий вращение, гибким, из отрезка поливочного армированного шланга. Один конец шланга сначала слегка разогревается …
	… а затем плотно насаживается на шпиндель двигателя.
	Аналогично поступают и с противоположным концом гибкого вала, насаживая его на шпиндель гайковерта.
	Примеряется оптимальное расположение пока еще не закреплённого электродвигателя. Решено для удобства его фиксации сначала прихватить сваркой к бочке стальную пластину.
	Сначала приварена пластина…
	… а затем к ней прихвачены сваркой и кронштейны электродвигателя. Вся кинематическая часть будущей электростанции установлена.
	Необходимо довести до готовности котел. Во-первых, для за дивной горловины должна быть изготовлена заглушка, плотно, герметично закрывающая ее. Для удобства закручивания и открывания мастер приварил к заглушке маховик-перекладину.
	Во-вторых, устанавливается и затягивается ключом манометр. Надо постараться установить его так, чтобы его циферблат был хорошо виден – это облегчит визуальный контроль за процессом работы установки.
	Штуцер на рукоятке пневматического гайковерта и штуцер, вваренный в баллон котла, соединяются гибким термостойким шлангом высокого давления. В разрыве этого шланга обязательно устанавливается кран, с помощью которого можно будет подавать пар на турбину, управлять скоростью вращения, останавливать подачу при необходимости. Все соединения шланга на штуцерах фиксируются хомутами с тщательным из затягиванием.
	По сути – сборка мини электростанции завершена. Можно переходить к проверке ее работоспособности – загружать топливо, разжигать огонь, заливать воду и т.п. Мастер решил применить самодельные топливные брикеты. Для их изготовления он нарезает полосами шириной примерно в 50 мм гофрированный картон от старых упаковок.
	Затем эти полосы сворачиваются «улиткой» …
	… пока не наберется «шайба» диаметров примерно в 150÷200 мм. Чтобы брикет не распускался, его фиксируют тонкой проволочкой.
	Готовый брикет.
	Так как своего дна у топливной камеры нет, брикет или иное топливо лучше будет укладывать на какой-то поддон. Мастер изготовил его из донной части такого же баллона от фреона.
	Уложенный на поддон брикет сверху поливается маслом, например, остающимся после жарки. Можно использовать и масляную отработку из гаража.
	Такая пропитка обеспечивает и быстрый розжиг, и длительное горение брикета.
	Поддон с разгоревшимся брикетом через загрузочное окно устанавливается под котлом.
	Еще один момент: для качественного поддува воздуха, без которого горение будет невозможным, по периметру основания вырезаны отверстия – они хорошо заметны на этой иллюстрации.
	Горение брикета постепенно активизируется, и можно набрать в котел воды. Для этого сначала выкручивается заглушка.
	Затем с помощью воронки в баллон заливается вода. Емкость бака – около 13 литров, но заливают не под завязку, а порядка 7÷8 литров, чтобы было пространство для расширения пара, и чтобы разогретая, увеличившаяся в объёме вода не попадала в выходной штуцер. После заливки ставится и накрепко закручивается заглушка.
	Пламя от корящего брикета – все выше. По показаниям манометра давление в баллоне возрастает. Его нельзя доводить выше максимально допустимого. На месте мастера я бы еще оснастил, в целях безопасности, этот самодельный котел еще и предохранительным клапаном, рассчитанным, например, на 1,5÷2 атмосферы. Так будет спокойнее – человек может отвлечься, задремать и т.п., и это порой заканчивается печально…
	Для проверки работоспособности созданной мини электростанции мастер для начала подключает к выводам генератора (двигателя) светодиодную лампу.
	Плавно открывается кран – и начинается вращение турбины, передающееся на генератор. Светодиодная лампа почти мгновенно загорается.
	Если попробовать принудительно приостановить вращение передаточного вала – лампа сразу откликается понижением яркости свечения.
	Но если отпустить вал в свободное вращение – светильник опять разгорается на полную! Система работает!
	Теперь нужно усложнить задачу, чтобы проверить возможности электростанции на более серьезные действия. Для этого матер подключает к ней инверторный преобразователь питания, выдающий на выходе 127 вольт переменного тока. (Дело происходит, напомним, в Бразилии, где используется именно такое сетевое напряжение. В наших условиях, безусловно, применяется инвертор с выходом на 220 вольт).
	Сначала включаем инвертор питания без нагрузки – индикаторы сигнализируют, что на выходе подается искомое переменное напряжение.
	Пробуем включить LCD-телевизор…
	Телевизор запустился и нормально работает на «дармовой» электроэнергии! Между тем, из трубы котла вырываются языки пламени, и этим можно воспользоваться, поставив на конфорку чайник или сковородку для приготовления ужина.
	В демонстрируемом примере мастер на этом огне очень быстро приготовил себе большую миску попкорна.
	И теперь он сидит довольный, наслаждаясь и попкорном, и телепередачей, и чувством гордости за свою самоделку.

Мини электростанция для дачи: паровой генератор своими руками

Мастер из Бразилии показал процесс изготовления самодельного парового генератора, чтобы «добыть» бесплатное электричество для бытовых целей — можно подключить телевизор или зарядку смартфона, а также запитать светодиодную лампочку. 

Принцип работы парового генератора описан в учебниках по физике и заключается в преобразовании механической силы в электричество путем нагрева воды до образования пара.

Необходимые материалы:

• газовый баллон из-под фреона;
• металлическая бочка;
• пневматический гайковерт;
• электродвигатель от беговой дорожки, который будет выполнять роль электрогенератора — для преобразования механической энергии в электрическую.

Дополнительно нам потребуется круглая металлическая труба, пневмошланг, кусок поливочного шланга и фитинги. 

Процесс изготовления мини электростанции

Читайте также:
9 лучших идей как сделать дровокол своими руками

Сначала автор обрезал у фреонового баллона ручки, после чего сделал два отверстия под диаметр круглой трубы.  

Далее нужно будет отрезать кусок круглой трубы (в данном случае автор использовал два отрезка, сварив их между собой). Вставляем трубу в баллон и обвариваем ее по торцам. 

Читайте также:
5 самодельных оросителей для полива на даче

От металлической бочки на 200 л автор отрезал верхнюю часть и вырезал в ней отверстие (посадочное место для баллона). Устанавливаем баллон и обвариваем. 

В боковой стенке подставки из бочки вырезаем отверстие, чтобы можно было поместить внутрь чашу с топливным «брикетом», который автор изготовил самостоятельно из картона. 

Читайте также:
13 идей как сделать печь для обогрева гаража и дачи

К баллону нужно приварить две ручки, которые будут выступать в роли подставки для посуды (да, можно еще готовить пищу на огне), Высверливаем отверстие и привариваем бочонок с внутренней резьбой, через которую будет заливаться вода. 

Дополнительно автор высверлил еще два отверстия, чтобы приварить штуцер для пневмошланга и гайку для установки манометра.  

Читайте также:
25 крутых самоделок с использованием шуруповерта

На следующем этапе автор доработал старый пневматический гайковерт (подробности смотрите в видеоролике в конце статьи) и приварил его к бочке. Рядом нужно будет приварить электромотор от беговой дорожки. 

Вал гайковерта соединяем с валом электрогенератора с помощью небольшого куска поливочного шланга.

Один конец пневмошланга надеваем на штуцер, второй крепим к гайковерту. По шлангу будет поступать пар из баллона. 

Чтобы сделать топливный «брикет», автор использовал гофрированный картон, нарезанный на полосы и свернутый в спираль. В качестве чаши выступает дно от баллона. 

Пропитываем картон маслом, поджигаем и устанавливаем его внутрь бочки прямо под баллоном, в том месте, где вварена труба. 

Поливаем масломДаем разгоретьсяСтавим внутрь бочки

Заливаем в баллон воду и вкручиваем в бочонок с резьбой заглушку.  

Кнопку гайковерта фиксируем в зажатом положении с помощью стальной проволоки или пластиковой стяжки.

Проверяем работоспособность системы: как видите лампа горит, значит, все работает. Классная идея для дачи!

Пишите в комментариях, понравилась ли вам данная идея и с какими моментами вы не согласны. Что можно доработать?

Видео по теме

Подробнее о том, как изготовить паровой генератор своими руками, вы можете посмотреть в авторском видеоролике ниже. Данной идеей поделился автор YouTube канала PROFESSOR PARDAL BRASIL.

gás e luz acabou, achei a solução

Андрей Васильев

Задать вопрос

DIY 1300Wh Кемпинговая электростанция

Когда мы начали искать портативный источник питания, казалось, что на рынке есть много продуктов, но все они были довольно дорогими… Электростанция Yeti Goal Zero 1400 стоит 1900 долларов! Мы думали, что в этом не может быть ничего особенного (хотя Goal Zero действительно обладает некоторыми причудливыми функциями, такими как подключение к мобильному приложению, мониторинг и т. д.). По большому счету, дизайн очень простой, просто батарея с возможностью подключиться к нему. Важно знать правильный тип батареи для этого приложения. Итак, что мы сделали, так это составили полное руководство по системе батарейных блоков для электростанций своими руками, которая имеет такие же характеристики мощности, как и дорогие устройства, но за небольшую часть стоимости.

СМ. СПИСОК ПОКУПОК В КОНЦЕ

Аккумуляторная батарея DIY Build

Прежде всего, мы начали с ящика для инструментов подходящего размера. Мы чувствовали, что этот Craftsman был достаточно большим, а также достаточно прочным, чтобы выдержать вес. (Полное раскрытие, более дешевая батарея ТЯЖЕЛАЯ)

Компоновка довольно проста… и батарея будет с одной стороны, поэтому все разъемы, естественно, окажутся на другой.

Отмерьте расположение разъемов по своему усмотрению; мы решили пойти по этому пути, так как это имело смысл для вилок и инвертора, которые мы использовали.

Затем мы выбрали инвертор с удобной съемной лицевой панелью, поэтому мы смогли открутить ее и получить около 2 дополнительных дюймов внутренней проводки, чтобы добраться до стены, в то время как корпус устройства был закреплен на полу. В этом случае в монтаже инвертора нет ничего особенного, мы просто взяли несколько 2×4 и прикрутили к нему инвертор, а затем прикрутили 2×4 к ящику для инструментов через дно.

ПРИМЕЧАНИЕ. Изначально мы не понимали, что светодиодные разъемы будут иметь «всегда включенный» синий светодиод, мы думали, что он просто включится, когда что-то будет подключено… но поскольку они всегда были включены, нам пришлось добавить отдельный переключатель. переключитесь на те, чтобы светодиод не разряжал батарею.

Когда вы заглянете внутрь, вы увидите, что проводка не представляет собой ничего особенного, просто свяжите ее стяжками, когда закончите. Как бы просто это ни звучало, чтобы закрепить аккумулятор, мы просто просверлили прорезь в нижней и боковой части ящика для инструментов, чтобы продеть ремешок. Это работает очень хорошо, просто помните о том, что ящик с инструментами слишком сильно двигается, так как со временем он может износиться через ремешок.

Обратите внимание, что тумблер теперь также установлен. Мы использовали тот, который рассчитан на 20 А при 120 В, чего более чем достаточно, чтобы просто подключить 4 USB-разъема по 2 А. Вилки прикуривателя не имеют светодиодов, поэтому им не нужно проходить через выключатель.

Индикатор состояния заряда работает довольно хорошо, он имеет несколько опций меню, которые позволяют запрограммировать его на тип вашей батареи, чтобы показания были более точными. Он также поставляется с термопарой для отображения температуры, поэтому обязательно прикрепите ее к батарее где-нибудь, мы рекомендуем использовать алюминиевую ленту.

Для зарядки аккумулятора просто используйте зарядное устройство AGM, указанное в списке покупок (убедитесь, что оно настроено на режим 12 В AGM). Поскольку зарядка занимает некоторое время, поэтому начните хотя бы за день до того, как собираетесь его использовать. Для зарядки используем только красный и черный клеммы, только не перепутайте!

Ниже приведен график напряжения заряда, который мы использовали для программирования нашего аккумулятора (это батарея AGM):

Мы уже брали аккумулятор с собой в несколько походов, и он отлично работает. Вы можете использовать его для зарядки телефонов, ноутбуков, дронов, запуска обогревателя или одеяла с подогревом и т. д. И все это по разумной цене (просто будьте готовы к тому, что он будет немного тяжелее, чем коммерческие устройства).

Shopping List

Мы обязательно добавим это в наш список Essages Essances!

Как я построил электростанцию ​​в банке из-под боеприпасов – Подготовка

Портативные аккумуляторные электростанции, такие как те, что предлагает Jackery, являются полезным дополнением к вашему комплекту для отключения электроэнергии, особенно в сочетании с солнечной панелью для автономной зарядки. Но вы можете легко создать свой собственный, настроив его под свои нужды и изучая электронику в процессе.

Проект достаточно прост: вы добавляете батареи, контроллер заряда от солнечных батарей и различные порты к водонепроницаемому ящику для боеприпасов, чтобы вы могли заряжать и питать небольшую электронику, такую ​​как телефоны, планшеты, ноутбуки, лампы и вентиляторы. И вам не нужно быть гением электроники или иметь какие-либо навыки пайки, чтобы сделать это. Это дешево и может помочь сделать перебои в подаче электроэнергии в будущем более терпимыми.

Как выглядит готовый продукт:

Как это выглядит по сравнению с аналогичными коммерческими продуктами?

Этот проект стоил около 180 долларов США за 198 полезных ватт-часов энергии в корпусе весом около 22 фунтов. На момент написания:

• Станция Joyzis 296Wh стоит 170 долларов. Он легче с лучшими литий-ионными батареями, но может питать только устройства мощностью 100 Вт и имеет один порт переменного тока.
• Jackery 240 имеет на 42 ватт-часа больше, стоит 200 долларов, имеет только один порт переменного тока и на два порта USB меньше.
• Станция Baldr 173Wh стоит 150 долларов и имеет меньшую емкость аккумулятора, чем наша модель, только с одним портом переменного тока и двумя портами USB меньше, но обеспечивает зарядку USB-C и ту же мощность 200 Вт для устройств.
• Станция Anker 256Wh выглядит лучше, чем все вышеперечисленное. За 200 долларов вы получаете выходную мощность 200 Вт, 2 порта переменного тока, 2 порта USB-A, 1 порт USB-C и превосходные батареи LiFePo4. Единственным недостатком их модели является то, что она не является водонепроницаемой и ее нельзя легко починить или обновить, как это можно сделать самостоятельно.

Сбор деталей

Этот проект легко настраивается в соответствии с бюджетом и желаемым вариантом использования. Узнайте основы о том, как построить один, а затем сделать его самостоятельно.

Сборка

Перед окончательной сборкой вы хотите проверить соответствие компонентов, чтобы увидеть, как они будут сочетаться друг с другом.

Начните с размещения батарей на дне и вырезания куска картона размером с внутреннюю часть банки с боеприпасами, чтобы представить панель, на которую в конечном итоге будут установлены компоненты. В контейнере для боеприпасов могут быть незакрепленные вещи, но панель защищает все и выглядит чище. Положите компоненты поверх временной картонной панели и обведите их контур, чтобы визуализировать, как они будут сидеть вместе.

Зафиксируйте батарейки небольшим количеством горячего клея. Они уже довольно плотно там и идеально подходят для этого контейнера.

Эта грубая примерка научила меня паре вещей. Если бы я собрал все батареи вместе, я смог бы разместить инвертор мощности и зарядный кабель в пространстве рядом с передней частью. Изначально я хотел, чтобы панель закрывала всю внутреннюю часть, но решил обрезать достаточно места для легкого доступа к частям в отсеке для хранения. Мне пришлось подрезать картонный шаблон и сжать компоненты ближе друг к другу, но дополнительное пространство улучшило доступность.

Во избежание ошибок сначала начертите крепления компонентов на картоне.

Некоторые варианты, которые вы можете сделать здесь:

• Если вы хотите, чтобы ваш проект был дешевле — за счет меньшей емкости батареи — вы можете использовать одну батарею емкостью 15 Ач.
• Вы можете купить четыре батареи по 9 Ач, если хотите максимально увеличить количество энергии в вашей электростанции за счет большего веса и меньшего объема памяти для инвертора мощности.
• Вы также можете сделать свою панель из плексигласа вместо дерева, чтобы придать прозрачную конструкцию (что было бы здорово, если бы вы могли видеть все внутренности вашей электростанции), или отказаться от установки всего на панель и просто быть свободным в этом случае.
• Многие люди, занимающиеся подобными проектами, вырезают отверстия в стенках банки и монтируют порты снаружи, но я решил оставить все соединения внутри водонепроницаемого контейнера.

Следующим шагом будет перенос макета панели с картона на кусок фанеры и начало резки панели. Я использовал простую ручную пилу, дрель и наждачную бумагу, чтобы разрезать шахту. Головоломка облегчила бы задачу.

Для справки, вот размеры сверл, которые я использовал:

• Отверстия контроллера солнечного зарядного устройства 5/32”
• Отверстия для банановых домкратов 3/16”
• Отверстия для подачи проволоки перед контроллером заряда ⅜”
• Отверстие для прикуривателя 1 ¼”

У меня осталось немного морилки от другого проекта, поэтому я нанес два слоя этой морилки на фанеру, что придает ей водостойкость и долговечность, а также делает вещи более красивыми. Если вы планируете морить древесину, сделайте отверстия немного больше или будьте готовы к шлифовке внутри отверстий, потому что нанесение морилки добавит некоторую толщину внутренней части отверстий.

Теперь идет проводка. Начните с рисования всех компонентов и того, как они будут взаимодействовать и соединяться друг с другом. Это поможет вам узнать, какой длины провода нужно обрезать, чтобы ваш проект выглядел аккуратно. Вы также можете протестировать компоненты, удерживая оголенный провод от клемм аккумулятора к контроллеру заряда солнечной батареи, и убедиться, что он работает, прежде чем подключать все.

Когда пришло время делать проводку, я планировал использовать паяльник, чтобы прикрепить провод непосредственно к каждому компоненту. Но это быстро превратилось в большой беспорядок, и я понял, что не очень хорош в пайке. Кроме того, припаянные компоненты нелегко заменить.

Итак, я вернулся в хозяйственный магазин и купил клеммные соединители — лепестковые соединители для аккумуляторных концов и кольцевые соединители для разъемов типа «банан». Я настоятельно рекомендую их, потому что с ними легко работать и не требуется пайка. Просто обрежьте провод до нужной длины, зачистите конец провода, чтобы обнажить медь, наденьте термоусадочную трубку, поместите провод внутрь клеммы и обожмите клемму плоскогубцами. Используйте зажигалку или тепловую пушку, чтобы усадить трубку на место и изолировать клеммы, чтобы предотвратить короткое замыкание.

При сборке этого проекта я случайно коснулся положительного и отрицательного проводов, что привело к перегоранию 20-амперного предохранителя. Держите несколько запасных предохранителей в банке с боеприпасами.

Соедините отрицательные клеммы аккумулятора параллельно, а положительные клеммы аккумулятора также параллельно с автомобильным предохранителем 12 В 20 А, прикрепленным для защиты аккумуляторов.

Теперь, когда батарея подключена, подключите две клеммы, которые вы сделали, к переключателю. Выключатель будет иметь три контакта, обычно один золотой, а два других серебряные. Золотой штырь — это земля, и вы соедините его с отрицательными клеммами аккумулятора. Вы можете полностью пропустить этот контакт и подключиться прямо к отрицательному порту контроллера заряда, если на вашем переключателе нет светодиодного индикатора или вы не хотите, чтобы он светился при включении. Положительная клемма аккумулятора подключается к среднему контакту на переключателе. Сделайте третий кабель и подключите его к штырю, наиболее удаленному от золотого, и он войдет в положительный порт контроллера солнечного заряда.

Для этого проекта я решил использовать порты типа «банан», чтобы подключить адаптер питания или солнечную панель к проекту. Банановые домкраты универсальны. В дополнение к подключению вилки типа «банан», вы можете отвинтить разъемы типа «банан», чтобы присоединить кольцевые клеммы или даже оголенные провода. Вы можете использовать множество различных портов и, возможно, захотите использовать один из них для того, что уже есть на вашей солнечной панели. Используйте кольцевые клеммы и короткий отрезок провода, чтобы соединить зарядные разъемы типа «банан» с входными портами солнечной батареи на контроллере заряда.

Я добавил еще одну пару разъемов типа «банан» к портам нагрузки контроллера заряда в качестве выходного порта постоянного тока для будущего расширения, например, для подключения лампочки постоянного тока или вентилятора. Гирляндой подключен к этому выходному порту постоянного тока разъем прикуривателя, который питает различные автомобильные устройства, такие как инвертор мощностью 200 Вт, который может работать с небольшими приборами с питанием от переменного тока.

Обзор соединений панели. Запасной предохранитель на 20 А приклеен под панелью на случай, если он мне когда-нибудь понадобится.

Электростанцию ​​можно заряжать от солнечной батареи, но для удобства или если на улице плохая погода, подойдет настенный адаптер. Купите или раздобудьте старый адаптер питания на 18 В, отрежьте концы и подключите к концу разъемы типа «банан». Я использовал горячий клей внутри клемм, чтобы надежно удерживать провода на месте.

Если два гнезда банана соприкоснутся, вы получите небольшую искру, поэтому не используйте адаптер, если есть вероятность утечки газа, например, после землетрясения или торнадо. Во избежание ударов или искр вставьте разъемы в зарядные порты, прежде чем подключать адаптер к розетке. Более безопасным вариантом было бы установить розетку Anderson Powerpole и использовать разъемы Powerpole на оголенных проводах. Многие солнечные панели уже используют их в качестве порта адаптера по умолчанию.

Настройки контроллера заряда

Прежде чем вы начнете использовать или заряжать электростанцию, полезно потратить минуту и ​​изменить некоторые настройки в контроллере заряда солнечной батареи, чтобы продлить срок службы ваших батарей. Прилагаемое руководство пользователя запутанно и плохо переведено.

Небольшой раздел руководства пользователя контроллера заряда

Используя это видео на YouTube, я смог понять основы того, как это работает. Вот разные экраны и мои настройки контроллера заряда. Сопоставьте эти шаги с приведенным выше изображением руководства пользователя:

1. Основной дисплей: показывает текущее напряжение, заряжается ли устройство, уровень заряда батареи и подается ли питание на нагрузку.
2. Полное напряжение: максимальное напряжение установлено на 14,0 В для предотвращения перезарядки.
3. Повторное подключение разряда: 12,5 В . Если уровень заряда батареи упадет ниже значения, установленного в настройке №4, питание нагрузки будет отключено до тех пор, пока батареи не зарядятся до этого напряжения.
4. Ограничитель разрядки: 11,5 В . Как только это напряжение будет достигнуто, подача питания на нагрузку будет отключена до тех пор, пока она не зарядится до напряжения, установленного в настройке №3. Я установил максимально возможное значение, чтобы предотвратить переразряд батарей.
5. Рабочий режим: Вы можете установить таймер того, как долго питание будет подаваться на нагрузку. Я оставил это на настройке 24H , потому что я всегда буду рядом с электростанцией и вручную выключу коробку, когда она мне не нужна.
6. Тип батареи: оставьте значение b1 , поскольку мы используем свинцово-кислотные герметичные батареи. Если вы используете гелевые батареи, замените их на b2 и на b3, если используете заливные батареи.

Зарядите систему и начните ее использовать. Поскольку у нас все подключено, вам нужно будет включать питание, когда вы заряжаете систему.

Как это работает?

Эта электростанция не запитает холодильник, большой телевизор или обогреватель, но для небольших устройств вполне подойдет. Он может питать:

• 60-ваттную лампочку в течение примерно 3 часов
• Грелка мощностью 150 Вт на час и пятнадцать минут
• Ноутбук мощностью 45 Вт более 4 часов

Чтобы получить представление о том, как долго электростанция будет питать то или иное устройство, вам нужно знать, сколько ватт она будет потреблять, что можно узнать, проверив адаптер питания или подключив его к Kill-A-Watt.

В этой электростанции мы использовали две батареи емкостью 9 ампер-часов (Ач), которые преобразуются в 216 ватт-часов (Втч), и одну батарею емкостью 15 Ач, которая составляет 180 Втч. В сумме это означает, что у нас есть 33 Ач, что также составляет 396 Втч. С такими свинцово-кислотными батареями мы никогда не хотим, чтобы они опустились ниже ½ полного заряда, чтобы сохранить батареи, поэтому на самом деле у нас есть 198 ватт-часов полезной мощности. Таким образом, если устройство потребляет 20 Вт, электростанция может питать его в течение 9,9 часов.

Инвертор мощностью 200 Вт выполняет большую часть тяжелой работы, поскольку позволяет подключать устройства переменного тока и работает очень тихо. Я заряжал и работал на своем ноутбуке, проверил состояние батареи электростанции, и только потом услышал небольшой гул от вентилятора инвертора. Хотя иметь инвертор переменного тока приятно, попробуйте подключиться напрямую к USB-портам на контроллере солнечной зарядки или, если возможно, используйте устройство с прикуривателем. Не используя инвертор, вы можете получить больше энергии от вашей электростанции, потому что нет потерь при преобразовании постоянного тока в переменный ток.

Этот проект можно расширить за счет более крупного контроллера заряда, инвертора и аккумуляторов большей емкости. Многие люди построили аналогичные проекты в больших тележках на колесах или стационарных устройствах в сарае для питания ламп и инструментов.

Одна вещь, которую вы не захотите использовать с этим вариантом «сделай сам», — это машина CPAP или другое устройство, которое приводится в действие двигателем, поскольку мы используем модифицированный синусоидальный инвертор мощностью 200 Вт. Медицинские устройства более чувствительны и требуют более чистой мощности синусоидального сигнала. Если это то, что вы хотите использовать со своей станцией, вам придется потратить немного больше денег на инвертор с чистой синусоидой или вы можете использовать адаптер прикуривателя, если ваше устройство поддерживает это и вам не нужно проходить через инвертор.

Варианты этого проекта

Это видео Бенджамина Нельсона на YouTube вдохновило этот проект. Вот некоторые отличия моей системы от его:

• Он использовал панель «четыре в одном», в которой есть вольтметр, два USB-разъема, переключатель и порт для прикуривания.
  
  Мини электростанция для дома своими руками: Мини генератор своими руками – паровая электростанция для дачи или полевых условий