10 киловатт 220 вольт сколько ампер: 10 Ампер сколько киловатт при 220 вольт

Расчёт сечения кабеля провода по мощности току 220

~Prof Master~

Подключение светодиодного оборудования

Подключение счетчиков 220 — 380 вольт

Подключение точечного освещения

Монтаж заземления помещений

Монтаж электропроводки

Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами в воздухе

***

Так как значения силы тока и напряжения постоянны и равны мгновенным значениям в любой момент времени, то мощность в однофазной сети можно вычислить по формуле: P = I * U.

Например рассчитать мощность: ток I — 16 Амп умножаем на напряжение U — 220 Вольт и получаем мощность P — 3.520 ватт или 3.52 кВт.

Например рассчитать силу тока по формуле I = P / U: Мощность P — 8800 Ватт или 8.8 кВт делим на напряжение U — 220 Вольт и получаем силу тока I — 40 Амп.

Значит в квартире в однофазной сети с напряжением 220 Вольт и сечением кабеля 6 mm2, на 40 Амперный автомат можно подключить электрооборудования не более 8.8 кВт.

Mощность в трехфазной сети можно вычислить по формуле: P = 1.732 * U * I

Например рассчитать мощность: Корень из 3 или 1.732 умножаем на напряжение U — 380 Вольт и умножаем на ток I — 25 Амп получаем мощность P — 16.45 кВт или 16450 ватт.

Например рассчитать силу тока в трёхфазной сети по формуле I = P / (1.732 * U): Мощность p — 16 кВт или 16000 ват делим на значение в скобках (Корень из 3 или 1.732 умножить на U — 380 Вольт)

Ток I = Мощность P — 16000 делим на U — 658. 1793 и получаем силу тока I — 24.3 Амп.

***

Схема подключения бесперебойного питания

1. Эл. щит в магазине

В результате проверки было выявлено следующее (небольшой перекос по фазам A B C).

На фотографии выше, показано стрелками, подключение кабеля Головной станции к автомату 32 амп., и произведены замеры тока по фазам, которые составляют — фаза А — 17.3 амп., фаза В — 9.1 амп., фаза С — 19.4 амп. (Показания Соответствуют Рабочим Параметрам)

На фотографии ниже , стрелками показано подключение к автомату 50 амп. в ВРУ дома (вводное распределительное устройство дома), и сделаны замеры тока полной нагрузки по фазам. Они составляют фаза А -17 амп. фаза В — 11 амп. фаза С -26 амп. (Показания Соответствуют Рабочим Параметрам )

Данные показания соответствуют рабочим параметрам и не считаются аварийными. Сечение кабеля в эл. щите соответствует заявленным параметрам нагрузки.

На фотографии выше также указана аварийная фаза с обгоревшей изоляцией. Это могло произойти от послабления в местах соединения, плохого контакта, замыкания, повышенной нагрузки. На данный момент нагрузка соответствует нормам.

Также на фотографии сверху показано где можно дополнительно снять нагрузку.

Пояснение: Нет смысла снимать нагрузку в полтора киловатта с фазы С, которая питает некоторые комнаты магазина. А вот если добавить на Головной станции дополнительный кондиционер двух киловаттный, на фазу В, то нагрузка по фазам примерно станет равномерная, по 20 — 25 АМП. на одну фазу. И в обязательном порядке провести ППР(Планово-предупредительный ремонт) электрооборудования. Протяжку болтовых соединений. осмотр автоматических пускателей, контактов.

***

2. ВРУ в доме

Заказать звонок

Страница 1 из 3 1 2 3

Как рассчитать и выбрать автоматический выключатель по маркировке току (мощности) || AxiomPlus

• Как выбирать номинальный ток?
• По каким параметрам делают расчет номинала?
• Расчет для однофазных сетей
• Расчет для трехфазных сетей
• Неправильный выбор номинала

• Как выбрать характеристику расцепления: В,С,D?
• Неправильный выбор характеристики
• Не переплатите 

• На что влияет отключающая способность?
• Какую отключающую способность выбрать: 6кА,10кА?

• Как и на что влияет количество полюсов?
• Защищать нейтраль или не нужно?
• Когда нельзя ставить 2P и 4P?

Для эффективной защиты сети необходимо выбрать оптимальные параметры, часто указанные в маркировке.

Из маркировки несложно расшифровать наиболее значимые для выбора характеристики. Иногда в маркировке указывается название серии производителя и прочее. Каждый бренд выпускает бюджетные, среднеценовые и премиальные серии, по ним легче сориентироваться с выбором. Тем не менее для эффективности прежде всего нужно определить, какой Вам нужен номинал.

Что такое номинальный ток?

Это максимальный пропускаемый ток, на который не реагирует тепловой расцепитель. Подбирается он по:

• Сечению кабеля — площади среза, достаточной, чтобы пропустить определенную нагрузку и при этом нагреться не выше безопасной температуры;
• Пиковой нагрузке на линии — расчетная суммарная мощность сети, когда работает максимальное количество потребителей.

В данном случае в приоритете сечение кабеля. Нельзя ставить защиту больше, чем кабель может безопасно пропустить. В ином случае он будет сильно нагреваться, до того, как среагирует автомат и возникнет аварийная ситуация.

Фактически, сечение и нагрузка взаимосвязаны. Дело в том, что любой кабель пропускает нагрузку, ограниченную сечением. Его значение рассчитывается еще на этапе планирования. Например, световые линии — маломощные, для них достаточно 0,5мм² или 0,75мм². Для розеточных силовых линий обычно берут 1,5мм² и больше. А уже под сечение подбирается номинал. В свою очередь, как выбрать сечение кабеля, мы рассматривали.

Как рассчитать автоматический выключатель

Исходя из того, что он взаимосвязан с максимальной нагрузкой и сечением кабеля, зная хотя бы один из параметров, легко подобрать остальные. Для удобства воспользуйтесь таблицей выбора по мощности и подключению.

Если щиток находится в помещении, необходимо брать номинал максимально близкий к силе тока. Но, учитывайте температуру окружающей среды, так как она влияет на характеристики.

Тепловой расцепитель работает за счет биметаллической пластины, которая при нагревании деформируется и приводит в действие механизм расцепления контактов. Таким образом в помещениях с минусовой температурой тепловая пластина будет дольше нагреваться и «тормозить» с реакцией, потому берите номинал ниже. В саунах, на улице под солнцем и других местах, где всегда жарко, берите выше, так как там реакция расцепителя будет быстрее.

Тем не менее для чистоты расчетов будем ориентироваться на средние значения. Так как в быту чаще всего применяется одна фаза, с нее и начнем.

Расчет для 220В

Если не знаете сечение провода, подбирайте номинал по суммарной мощности потребителей. Рассмотрим пример, когда стоит задача защитить от КЗ розеточную группу на кухне. Там постоянно или время от времени работает:

Допустим, что на соковыжималку, электрочайник и блендер отведена одна розетка (да и в принципе сложно представить, чтобы все работало одновременно), и они не будут включаться одновременно. Берем самый мощный из этих трех потребителей — чайник (1000 Вт). Таким образом максимальная вероятная нагрузка получается 2400Вт (2,4 кВт).

Чтобы узнать силу тока (I), нужно максимальную мощность (P) поделить на напряжение (U). И так, значение I в пике составит:

2400Вт / 220В = 10,9 А.

Берем ближайший номинал — 10А. Возникает вопрос, 10,9А — больше 10А, разве тогда «не выбьет»?

Не успеет, так как для нагрева расцепителю необходимо время. Например, если на автомат в 10А подать 15А, то он сработает примерно через 8 мин, а при 11А будет нагреваться 20 мин, пока не разорвет контакты. Учитывая, что электрочайник выключится через 3-5 минут, сетевая нагрузка упадет раньше, чем среагирует расцепитель.

Обычно в бытовых сетях принято ставить 32А или 25А на вводе, 16А и 10А — на розетки и 6А на освещение. Но, чтобы получить более эффективную защиту от перегрузок, не поленитесь сделать расчеты.

Во многих частных домах и квартирах новостроек делается трехфазный ввод и здесь расчет делается немного иначе.

Расчет для 380В

Для трех фаз применяется формула: I=P/(U × cosφ × √3).
В данном частном случае коэффициент мощности (cosφ) для бытовой сети условно равен 1, а √3 ≈ 1,73.
Представим, что Вам нужно защитить от КЗ трехфазную электроплиту максимальной мощностью 4 кВт.
При включении всех конфорок на максимум, значение I составит:

4000Вт / (380В × 1,73) = 6,08 А.

Ближайший вариант — 6А его и выбираем. По аналогии рассчитывается номинальная сила тока и для других трехфазных потребителей. В любом случае, к его расчету стоит отнестись с большим вниманием, иначе ошибка может дорого обойтись.

Если неправильно выбрать номинальный ток?

Вы можете сделать две ошибки — взять слишком большой, или слишком маленький номинал. Если взять слишком мало, то при пиковых нагрузках будет пропадать свет. В таких условиях Вы будете ограничены в электроснабжении, так как не сможете взять из сети максимум допустимой мощности.

С другой стороны, некоторые пользователи берут номинал «с запасом». Это делать нецелесообразно по двум причинам:

• При превышении допустимой мощности проводка начнет плавиться до того, как сработает расцепитель. В результате обгорают розетки, иногда случаются пожары;
• Вы переплатите деньги, так как чем больше характеристики, тем выше стоимость.

В любом случае при ошибочном выборе у Вас будет неэффективная защита от перегрузок. Потому, лучше не поддавайте себя и свое жилье неоправданному риску.

Не редкость и ситуации, когда номинальный ток выбран правильно, но свет все равно выбивает, при том что проводка целая и все электроприборы исправны. Чаще всего такая проблема возникает из-за неправильно выбранной характеристики расцепления, иногда именуемой классом или типом.

Что такое характеристика расцепления и как ее выбрать?

Бытовая техника, работающая на электродвигателях, выдает пусковые токи, часто в несколько раз превышающие мощность, указанную в техническом паспорте. Например, тот же холодильник на 400Вт на старте обычно выдает 1000-1200Вт.

Чтобы не было мгновенной реакции на кратковременный скачок нагрузки, нужна задержка. По ее длительности и определяется характеристика расцепления.

В быту применяются три класса:

• B — европейский стандарт с наименьшей задержкой перед срабатыванием. Ставится на линии без предполагаемых пусковых токов: освещение, нагревательное оборудование и пр.;
• C — характеризуется средней задержкой перед срабатыванием. Ставится на комбинированные розеточные и силовые линии, где частично включены потребители, работающие на электродвигателях. Самый популярный вариант в домах, квартирах, офисах и пр.;
• D — с наибольшей задержкой, ставится на линии с потенциально высокими пусковыми токами: скважина, полив, гараж и пр.

У каждого класса определяется закономерность между перегрузкой и временем срабатывания. По ней были выведены кривые отключения.

Как видите из графика, чем больше нагрузка превышает номинал, тем быстрее нагреется и сработает расцепитель.

Но, при достижении определенной нагрузки, расцепитель срабатывает мгновенно, воспринимая высокую мощность на старте в качестве КЗ.

Выглядит значение мгновенного отключения следующим образом:

• B — 3-5 In;
• С — 5-10 In;
• D — 10-20 In, где In — номинал.

Чтобы было понятнее, представьте что Вы выбрали In 10А и класс B. При резком скачке нагрузки свыше 30А (что в 3 раза больше), цепь разорвется меньше чем за секунду. Класс C совершит мгновенное отключение только от 50А (в 5 раз больше).

Для каждой цели применения оптимально подходит соответствующая характеристика расцепления, потому никогда ею не пренебрегайте.

Что будет если выбрать не тот класс?

В быту очень часто встречаются проблемы якобы ложного срабатывания. Например, Вы начали ремонт, включаете в розетку перфоратор и «бамс» — резко пропал свет (при средней мощности 800Вт, перфоратор выдает на старте 2400Вт).

А вся причина в том, что на защищаемой розетке скорее всего стоит автомат класса С. В такой ситуации возможны два решения:

1. Тянуть переноску от розетки с классом защиты D;
2. Отключить все потребители из линии, пока мощности не хватит для запуска перфоратора.

Оба решения вызовут дополнительные хлопоты, потому лучше сразу выбирайте подходящую характеристику.

Почему бы просто не ставить максимальную задержку?

Это довольно распространенный вопрос среди неопытных пользователей, и судя по форумам, он возникает достаточно часто. А причин не выбирать класс выше необходимого всего две:

• Чем меньше задержка перед срабатыванием, тем безопаснее сеть. Дело в том, что каждую лишнюю секунду жилы в проводах будут все больше нагреваться, от чего постепенно увеличивается износ всей проводки. Притом задержка будет не только при пусковом токе, но и при реальной перегрузке, от чего зачастую оплавляется изоляция;
• Высокая стоимость. У большинства производителей классы B и C идут в одинаковую цену, но D — традиционно дороже. Получается, так Вы просто переплатите за менее эффективную защиту.

Характеристика срабатывания расцепителя была созданы не спроста, и пренебрегать ею как минимум неразумно. Она так же важна, как и номинал.

Правильно подобранные характеристики — залог эффективности, но чтобы в ответственный момент не случилось беды, не экономьте и на отключающей способности.

На что влияет отключающая способность?

При коротком замыкании расцепитель среагирует только в том случае, если сила КЗ не превышает отключающую способность. Минимальный показатель 3 кА, но в быту, особенно в новостройках, где новая проводка, часто случаются и более мощные замыкания. В таком случае расцепитель просто не разорвет цепь, так как слипнутся контакты и загорится кабель до того, как он успеет среагировать.

Это как раз тот случай, когда лучше не экономить. Но, как определить сколько кА будет достаточно?

Какую отключающую способность выбрать?

В характеристиках Вы наверняка найдете показатели 6кА, 20кА и даже 50кА. Почему бы, например, не поставить дома 35кА?

Дело в том, что в этом нет необходимости. Чтобы возник настолько высокий разряд, необходимо большое сечение проводов, а также источник, который его выработает. Обычно ток КЗ в бытовой проводке не превышает 5кА.

Европейский стандарт рекомендует ставить дома автоматы не ниже 6 кА (!). В старых проводках обычно хватает и 4,5 кА так, как у них выше износ и провода чисто технически не смогут пропустить столько электричества.

Потому брать меньше 3кА нельзя, а выше 6кА особого смысла нет.

Исключение — ввод в квартиру, где стоит защита всей сети. Обычно в щиток заводят толстый кабель с высоким потенциалом проводимости, потому лучше перестраховаться и поставить 10кА.

Почему производители не делают высокую отключающую способность «везде»?

Главная причина — увеличится себестоимость. Для достижения высоких показателей производители применяют высококачественные дорогостоящие материалы, с напылениями серебра, золота и других металлов. Это в разы увеличивает стоимость конструкции.

Потому, брать в квартиру десяток автоматов выше 6 кА нецелесообразно, Вы зря переплатите деньги. Лучше взять один, чтобы поставить на вводе, а остальные выбрать на 4,5кА или 3 кА. В случае КЗ, он разорвет контакты, до того, как пару тысяч ампер проникнут в дом. Так Вы получите более дешевую, и не менее эффективную защиту.

В названиях многих брендов вместе с отключающей способностью встречается и количество полюсов. Но, и однополюсники и двухполюсники ставят на одну и ту же однофазную сеть. Какая между ними разница?

Как и на что влияет количество полюсов?

Полюс в данном случае — это часть корпуса (один модуль) с двумя винтовыми клеммами для присоединения проводов с противоположных сторон. Двухполюсные предназначены для установки на фазу и нейтраль, и при возникновении перегрузки или КЗ, они разрывают оба контакта одновременно.

Чисто технически, если случится авария, то однополюсник и двухполюсник защитят одинаково, так как защита ставится именно на фазу (нейтраль защищать необязательно). Но, зачем тогда два полюса?

Все дело в том, что так надежнее. Например, если из-за поломки вдруг нулевой провод окажется под напряжением, то «однополюсник» в таком случае будет бесполезным. В быту такая авария маловероятная, но все же может случиться.

В каких случаях нужно защищать нейтраль?

Наиболее распространенный случай, когда из-за ошибки электрика страдает весь дом. Например, если во время работ в распределительном щитке он перепутал фазу с нулем. Бытовая техника будет работать, как и работала, а вот в случае КЗ однополюсник уже не защитит. Он разорвет цепь на выходе сверхтока из сети, после того, как пострадает включенное в розетку оборудование.

Ни ПУЭ, ни СНиПы не говорят о том, что нейтраль нужно защищать от КЗ, но в определенных случаях это необходимо.

Обычно двухполюсные автоматы устанавливают на вводе, чтобы защитить всю сеть или отдельное электрооборудование подключенное напрямую к щитку, например, бойлер, кондиционер или электрокотел. Если тот же бойлер сломается, то его разборка подвергнет Вас опасности, так как нейтраль не будет отключена. Если вдруг она окажется под напряжением, то можно получить сильные токовые ожоги и травмы.

С помощью двух полюсов Вы полностью изолируете бойлер от электроснабжения, разорвав силовую линию и нейтраль.

Аналогичным образом применяются четырехполюсники в трехфазных сетях. Вместе с фазными линиями одновременно разрывается «ноль», за счет чего в мгновение отключается определенный участок от электроснабжения. Потому их целесообразно ставить на вводе 380В или например, для защиты трехфазной электроплиты.

С другой стороны, нет никакого смысла «тулить» двухполюсники или четырехполюсники на розеточные группы и освещение. Если потребуется ремонт, просто отключите ввод. Этого будет вполне достаточно для безопасного ремонта и обслуживания. Кроме того, Вы еще и сэкономите место в щитке.

В определенных условиях применять двухполюсники или четырехполюсники вообще запрещено.

Когда нельзя ставить 2P и 4P

Почти во всех бытовых сетях применяется система заземления TN-S, где нейтраль (N) и земля (PE) — разделены. Она более безопасная и эффективная.

Но, в старых домах еще советской постройки иногда встречается система TN-C, где «ноль» соединен с землей (PEN). В таком случае 2Р, 4Р ставить запрещено — ПУЭ (п.1.7.145).

Запрет обусловлен тем, что вероятна ситуация, когда при аварии не произойдет одновременного расцепления фазы и PEN-проводника. Например, если при отключении случилась утечка с поврежденного электрооборудования, то при обрыве заземления, ее потенциал вызовет обгорание нейтральной клеммы, залипание расцепителя и прочие проблемы. В такой ситуации нет гарантии одновременного расцепления фазных и нулевых проводов.

Неопытные пользователи в 220В сетях иногда ставят отдельные однополюсники на фазу и нейтраль. Так делать нельзя, потому что оба контакта должны разрываться одновременно.

Представьте ситуацию, когда в щитке первый раз работает человек, не знающий о таком «хитроумном» подключении. Ему нужно отремонтировать что-либо из бытовой техники и для этого он отключает автомат. Но, не тот, который стоит на фазе, а тот, что на нулевом проводе. В результате вся техника остается под напряжением и при неосторожном касании к фазному проводу гарантирован удар током.

Будьте внимательны к выбору автоматического выключателя — конечно, если Вам важна работоспособность бытовой техники, целостность сетевой проводки и здоровье. В ином случае, Вы просто выбросите деньги на ветер и при аварии не получите достаточный уровень защиты.

Автор: Владислав Сиромаха

Калькулятор преобразования

вольт в ватты (В в Вт)

Воспользуйтесь нашим интерактивным калькулятором, чтобы легко преобразовать вольты в ватты (В в Вт).

ватт

Формула преобразования: ватт = вольт × ампер

вольты в ватты Таблицы преобразования

Вот несколько таблиц преобразования обычных напряжений переменного и постоянного тока в ватты при различных уровнях тока.

5 Вольт в Ватт

12 Volts to Watts

24 Volts to Watts

36 Volts to Watts

.

А

48 Volts to Watts

110 Вольт в Вт

120 Volts to Watts

220 Volts to Watts

230 вольт к ваттам

91330 2301333333333333333333333333333330

31313131333333333333333333333333330

3131313131313333333333333333333333333330

31313131313131313333333333333333333333333330 гг.

240 VOLT до WATTS

999

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110 гг. W)

Преобразовать вольты в ватты легко — вам просто нужно знать силу тока в амперах. Чтобы преобразовать вольты в ватты, просто умножьте вольты на ампер.

Формула: ватт = вольт × ампер

Сокращенно: Вт = В × А

Иногда вы также можете увидеть ватты, сокращенно обозначаемые как P вместо Вт , и ампер, сокращенно обозначаемые как I вместо A . Формула преобразования остается прежней.

Альтернативное сокращение: P = V × I

Пример

Вот простой пример, иллюстрирующий преобразование вольт в ватты.

Предположим, у вас есть следующая солнечная панель, рассчитанная на 18,6 вольт и 5,38 ампер.

Чтобы рассчитать мощность, вырабатываемую панелью при полном солнечном свете, нужно умножить вольты на ампер.

 18,6 вольт × 5,38 ампер = 100,07 ватт 

Оказывается, ваша панель представляет собой солнечную панель мощностью 100 Вт.

Зачем преобразовывать вольты в ватты?

Знание мощности устройства необходимо для оценки того, сколько энергии оно использует в данный момент, а также сколько энергии оно потребляет в целом.

Допустим, у вас есть портативный холодильник на 12 вольт.

Вы смотрите на характеристики продукта и видите, что максимальный ток составляет 5 ампер. Чтобы оценить его максимальную потребляемую мощность в ваттах, вы умножаете его напряжение на силу тока.

 12 В × 5 А = 60 Вт 

Итак, в этом примере ваш 12-вольтовый холодильник потребляет максимум 60 Вт.

Важно знать, что номинальный ток, указанный на устройстве, обычно равен макс. номинальному току. Другими словами, устройство может не всегда потреблять такой большой ток. Холодильники, например, включают цикл охлаждения, когда внутренняя температура становится слишком высокой. Во время цикла охлаждения холодильник потребляет гораздо больше энергии, чем когда он просто изолирован.

Знание мощности ваших устройств поможет вам сделать три основных вещи, когда речь идет о солнечной энергии своими руками:

1. Расчет инвертора
2. Оценка энергопотребления
3. Размер блока батарей

1. Расчет инвертора

Мощность инверторов указана в ваттах. Если вы знаете мощность всех ваших устройств, вы можете суммировать их вместе, чтобы получить общую потребляемую мощность вашей системы. Это общая потребляемая мощность, если все ваши устройства одновременно работают на пиковой мощности.

Например, предположим, что вы планируете использовать инвертор на 200-ваттном холодильнике и 75-ваттном вентиляторе. Вы найдете максимальную потребляемую мощность вашей системы, просуммировав мощность этих двух устройств.

 200 Вт + 75 Вт = 275 Вт 

Ваш инвертор должен иметь номинальную мощность выше этого значения. Таким образом, инвертора на 250 Вт будет недостаточно, но подойдет инвертор на 500 Вт.

2. Оценка энергопотребления

Мощность измеряется в ваттах, а энергия измеряется в ватт-часах или киловатт-часах. Чтобы оценить энергопотребление вашего дома или электрической системы DIY, вам необходимо преобразовать ватты в ватт-часы (или ватты в киловатт-часы).

Для этого вам нужно знать мощность всех ваших устройств, а также сколько часов в день в среднем будет работать каждое из них.

Если у вас есть телевизор мощностью 75 Вт, который работает, например, 2 часа каждый день, вы можете оценить его ватт-часы (Втч), умножив ватты на часы.

 75 Вт × 2 часа = 150 Вт·ч 

Каждый день ваш телевизор потребляет около 150 ватт-часов энергии.

3. Расчет блока батарей

Количество энергии, запасаемой батареей, также может быть выражено в ватт-часах или киловатт-часах. (Хотя часто это выражается в ампер-часах, которые должны быть преобразованы в ватт-часы или киловатт-часы. ) Итак, если вы знаете предполагаемое потребление энергии, вы можете использовать это число для определения размера вашего банка батарей.

Допустим, вы проектируете небольшую автономную солнечную энергетическую систему. Все вместе вы ожидаете, что ваши устройства будут потреблять 200 ватт-часов в день. Вы хотите, чтобы ваша батарея работала до 3 дней без подзарядки, поэтому вы можете определить размер банка батарей, перемножив два числа вместе, чтобы получить общее энергопотребление вашей системы в течение 3 дней.

 200 Втч/день × 3 дня = 600 Втч 

В этом упрощенном примере емкость батареи должна составлять не менее 600 ватт-часов, чтобы удовлетворить ваши потребности в энергии.

Как преобразовать ватты в вольты (Вт в В)

Чтобы преобразовать ватты в вольты, разделите ватты на амперы.

Формула: вольт = Watts ÷ Amps

Сокращение: V = W ÷ A

Альтернативная аббревиатура: V = P ÷ I

Пример

Например, Lay’s Way’ панель, которая также рассчитана на 12,5 ампер. Вам нужно напряжение панели. Просто разделите ватты на амперы, чтобы получить вольты.

 300 ватт ÷ 12,5 ампер = 24 вольта 

Оказывается, ваша панель представляет собой 24-вольтовую солнечную панель.

Как преобразовать ампер в ватты (А в Вт)

Чтобы преобразовать ампер в ватты, умножьте амперы на вольты.

Формула: ватт = ампер × вольт

Сокращенное: Вт = A × В

Альтернативное сокращение: P = I × V

Пример

Вы хотите иметь портативную духовку

использовать во время поездки в вашем автофургоне. Духовка рассчитана на 12 вольт и 10,8 ампер.

Вы вычисляете максимальную мощность, потребляемую духовкой, путем умножения ампер на вольт.

 10,8 ампер × 12 вольт = 129,6 ватт 

вольт в ватты, ватты в ампер, вольт в ампер Калькулятор преобразования

Наш онлайн-калькулятор / конвертер может конвертировать ватты в амперы, вольты в ватты и вольты в амперы. Калькулятор работает, заполняя любое из двух из трех полей (вольты, амперы, ватты) для расчета значения третьего поля. Этот инструмент может преобразовать любое значение, если вы введете два других значения.

Вольт (V).
240 V	1 A	240 W
240 V	2 A	480 W
240 V	3 A	720 W
240 V	4 A	960 W
240 V	5 A	1200 W
240 V	6 A	1440 W
240 V	7 A	1680 W
240 В	8 A	1920 W
240 V	9 A	2160 W
240 V	10 A	240031		10.	WAT

Пример преобразования

Пример 1: Чтобы преобразовать вольты в амперы для источника питания VA50 24 В, введите 24 вольта и 50 ватт. Щелкните Рассчитать.

Пример 2: Чтобы преобразовать ватты в ампер для источника питания 12 В постоянного тока 500 мА, введите 12 вольт и 0,5 ампер. Щелкните Рассчитать.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Как перевести вольты в ватты?
   Формула преобразования напряжения в ватты: ватты = амперы x вольты.
2. Как преобразовать ватты в ампер?
   Формула для преобразования ватт в ампер при фиксированном напряжении: ампер = ватт / вольт.
3. Как преобразовать вольты в амперы?
   Формула для преобразования вольт в ампер при фиксированной мощности: амперы = ватты / вольты.
4. Как перевести ампер в ватт?
   Формула для преобразования ампер в ватт при фиксированном напряжении: ватт = ампер x вольт.

Преобразование ватт в ампер (подробный пример)

Вот один из примеров того, как этот калькулятор обычно используется установщиками систем безопасности в качестве калькулятора усилителя. Установщику необходимо рассчитать расстояние, на котором кабель питания может быть проложен от камеры видеонаблюдения DVR до камеры видеонаблюдения, камеры видеонаблюдения HD и даже одной из последних камер видеонаблюдения UHD 4K. Сначала им нужно рассчитать, сколько ампер выдает блок питания 24 В переменного тока. Как правило, источники питания 24 В переменного тока имеют номинальное значение ВА (ампер напряжения), а не ампер. Например, источник питания 24VAC50 составляет 24 вольта, 50 вольт-ампер (ватты также известны как вольт-ампер). В приведенном выше калькуляторе установщик введет значение 24 в поле вольт и значение 50 в поле ватт.

Определения электрических терминов

Вот несколько полезных электрических терминов, связанных с вычислением вольт в ваттах, ватт в амперах и вольт в амперах.

• Вольт – единица измерения электрической силы или давления, вызывающего протекание электрического тока в цепи. Один вольт — это величина давления, необходимая для того, чтобы заставить ток в один ампер течь против сопротивления в один ом. Концепция аналогична давлению воды.
• Вт – единица измерения электрической мощности, подаваемой в цепь. Ватты также известны как вольт-ампер и представляют собой единицу электрического измерения, обычно используемую в силовых цепях переменного тока. Ватты рассчитываются путем умножения тока (измеряемого в амперах) на электрическое давление (измеряемое в вольтах).
• Ампер (Ампер) – единица измерения силы тока в электрической цепи. Один ампер — это величина тока, когда один вольт электрического давления прикладывается к сопротивлению в один ом. Амперы используются для измерения потока электроэнергии аналогично тому, как GPM (галлоны в минуту) используются для измерения объема протекающей воды.
• Ом – прибор для измерения сопротивления протеканию электрического тока. Электрические проводники (такие как провод) оказывают сопротивление потоку тока. Это похоже на то, как трубка или шланг оказывают сопротивление потоку воды. Один ом — это величина сопротивления, которая ограничивает протекание тока до одного ампера в цепи с электрическим напряжением в один вольт.
• Закон Ома . Закон Ома гласит, что когда электрический ток течет по проводнику (например, кабелю), сила тока (ампер) равна движущей его электродвижущей силе (вольт), деленной на сопротивление проводника.

Онлайн-инструменты и калькуляторы

Пожалуйста, посетите нашу страницу Калькуляторы, конвертеры и инструменты для дополнительных онлайн-приложений.