Как лучше соединять провода в автомобиле: Как соединить провода: шпаргалка «За рулем» — журнал За рулем

скрутка, пайка, сварка или обжимка?

При работе с электрикой автомобиля, например, вовремя ремонта или дополнения каким-либо устройством, часто приходится заниматься соединением проводов. Обычно, нет возможности сделать соединение контактов стандартным заводским способом «мама/папа», и приходится прибегать к другим методам. Способов довольно много и у каждого есть как свои достоинства, так и недостатки.

Содержание

• 1 Плюсы и минусы скрутки проводов в авто
• 2 Плюсы и минусы пайки проводов в авто
• 3 Плюсы и минусы сварки проводов в авто
• 4 Плюсы и минусы обжимки проводов в авто

Плюсы и минусы скрутки проводов в авто

Проще всего соединить провода путём их скручивания. Это быстро и не потребуется никаких инструментов, помимо ножа для зачистки изоляционного слоя. При необходимости скрученные контакты очень легко разрываются без каких-либо приспособлений.

Недостаток скруток заключается в низкой надёжности, а также возможного нарушения контакта. При таком способе повышается риск окисления, что может привести к нестабильной работе запитанного потребителя.

Скрутку в автомобильной электрике не рекомендуется применять в цепях высокого тока. Например, для запитывания головного освещения или подключения противотуманных фонарей. Но она вполне сгодится для слаботочных цепей. Светодиодная подсветка вполне может состоять из скрученных соединений.

Надёжная скрутка делается путём переплетения распушенных кончиков в одно целое. Таким образом, обеспечивается хороший контакт между двумя проводниками.

Плюсы и минусы пайки проводов в авто

В большинстве работ с электрикой, пайка может оказаться очень надёжным соединением, но в автомобилях её рекомендуется не применять. Это связано с тем, что спаянный контакт подвержен окислению, что спровоцирует стремительное разрушение соединения. Паянное соединение не имеет гибкости и при минимальном физическом воздействии контакты, которые подгнили, распадутся.

Портится не сама пайка. Слабые места такого соединения находятся между изоляционным слоем провода и самой пайкой. Тут будет происходить окисление, которое спровоцирует надлом.

Также к отрицательным моментам стоит отнести неудобство такого способа. Пытаться спаять контакты под торпедо, где и примитивную скрутку не всегда можно нормально сделать, очень неудобно.

Это не значит, что пайка в автомобиле недопустима. Просто это не самый удачный способ.

Надёжного паянного соединения можно добиться покрыв скрутку припоем и покрыв соединение специальным лаком, который будет препятствовать окислению.

Плюсы и минусы сварки проводов в авто

Сварка проводов в автомобиле отличается большой надёжностью и долговечностью. В заводских условиях сварку контактов используют для создания надёжного соединения с «массой» автомобиля, а также в некоторые плюсовые контакты объединяются воедино с помощью сварки. Неоспоримым достоинством является то, что сварное соединение имеет минимальное сопротивление.

Тем не менее применять её в ремонтных целях очень дорого и часто неудобно.

Плюсы и минусы обжимки проводов в авто

Всеми производителями автомобилей рекомендовано при ремонте электрики использовать именно обжим. Это популярный способ, у которого есть масса преимуществ:

• Простота;
• Надёжность;
• Используя определённые муфты можно получить сразу изолированное соединение.

Из недостатков можно выделить только то, что придётся купить специальный инструмент — кримпер. Несмотря на то, что некоторые муфты имеют полимерную изоляцию, рекомендуется дополнять соединение термоусадкой.

В завершении темы стоит напомнить, что независимо от выбранного способа важно соблюдать технику безопасности при работе с электропроводкой автомобиля. При ремонте нужно обязательно отключать аккумуляторную батарею. Все плюсовые контакты должны иметь надёжную изоляцию. В противном случае может произойти короткое замыкание, которое вызовет пожар.

соединение проводов в автомобиле: uncle_sem — LiveJournal

Близится новый год. Клиенты сидят по норам, работы нету. Давайте похоливарим чутка, чтоли?

Как известно, существует примерно 4 способа соединения проводов: скрутка, пайка, сварка, обжимка. Винтовые соединения рассматривать не будем, пожалуй, как и всякие ваго, которые имеют значительные габариты и не очень применимы в автомобиле. Спор о том что можно, что нельзя, что лучше и что хуже применять в автомобиле — не затихает. Попробую расставить точки.

Начнем со сварки. Она в автомобиле применяется (в заводских условиях) для соединения нескольких массовых либо плюсовых проводов. Соединение надежное при условии хорошей изоляции места соединения, но при ремонте ИМХО не применяется, потому что оборудование для сварки дорого, в труднодоступных местах им не поработаешь (а они в машине почти везде), так что на этом мы со сваркой и закончим 😉

Далее идёт скрутка. Сделанная прямыми руками скрутка — соединение довольно надежное, но есть нюансики. Во-первых как ни крути — но от вибрации это соединение со временем ослабнет. Во-вторых оно изначально плохо применимо для высоких токов. Ну и в-третьих — провода нужно тщательнейшим образом зачищать для обеспечения хорошего контакта. Таким образом я считаю применение скруток в автомобиле «условно допустимым», с учетом вышесказанного. Напоследок опишу «свой» способ скрутки, дающий на мой взгляд оптимальные результаты и по прочности и по надежности соединения. Итак, расплетаем жилки соединяемых проводов на два пучка каждый. Скручиваем их попарно, а затем скручиваем между собой ну и пригибаем к проводу.

О том что место соединения нужно защищать я далее упоминать не буду, потому что это понятно и логично для любого соединения. Впрочем, раз уж вспомнил — опять же есть по сути два распространенных и общепринятых способа изоляции/защиты соединения — термоусадка и изолента. Термоусадка в свою очередь бывает с клеем и без (ну и разная по качеству). Естественно, что идеальный вариант — это термоусадка с клеем. Она и ограничивает доступ влаги к соединению и дополнительно фиксирует его.

Далее следует пайка. И это самый сложный вопрос. Потому что именно на нем сломано немеряно копий. То есть на вопрос «можно ли паять провода в автомобиле?» существует ровно два правильных ответа — «да» и «нет». 😉 То есть на самом деле паять МОЖНО (и примером тому — мерседес по w124 включительно, где большинство разъемов именно паяные), но при этом существует столько нюансов, что проще заявить что «НЕЛЬЗЯ», чем читать лекцию.

Я же прочитаю лекцию. Итак, пайка. начнем с того, что даже в идеальных условиях и на столе — при пайке требуется и хороший паяльник и главное прямые руки. То есть паять нужно УМЕТЬ. Смешно? мне — нет. Потому что большинство незаводских паяных соединений в машине называются «срали-мазали». Второй нюанс — применение флюсов. При пайке применяется флюс. Всегда. Флюсы бывают активные и нейтральные. Флюсы нужно смывать. Почти все и почти всегда. То есть тут опять же — проще написать что все и всегда, чем углубляться в еще одни дебри. Особенно важно помнить о необходимости промывки в случае активных флюсов, которые применяются для пайки «несвежих» проводов — а это в 99% наш случай, ведь на новых машинах провода паять нужно только разве что при установке сигнализации. А на старых машинах — провода уже окислены в большей или меньшей степени. Соответственно, для качественной пайки нужно зачистить каждую жилку от окислов и/или применять активный флюс. Который неминуемо засосёт под изоляцию, как ни вымывай. Кроме этого под изоляцию засосёт и припой и многожильный провод станет «одножильным» и потеряет гибкость. И успешно и неминуемо отвалится в этом месте через какое-то время от вибраций (что регулярно наблюдалось на мерседесах, несмотря на специальную конструкцию разъемов). Либо отгниёт из-за несмытого активного флюса.

Не могу не упомянуть соединительные муфты с припоем в термоусадке. Тут те же проблемы — провода должны хорошо паяться, потому что флюса там — минимальное количество и он нейтральный. Ну и требуются навыки пайки, чтобы оценить качество соединения. Потому что то что я видел на mysku как пример соединения — иначе как браком назвать нельзя.

То есть подытоживая — паяное соединение боится вибрации и требует тщательной зачистки перед пайкой и промывки после пайки. Исключения — пайка НОВЫХ проводов гарантированно нейтральным флюсом и фиксация места соединения в жгуте.

Отдельным пунктом тут стоит лямбда-зонд и его провода. Тут всё вообще прикольно, потому что есть несколько нюансов. Во-первых провода лямбда-зонда — не медные, или не совсем медные (слегка магнитятся), короче говоря паяются они не то что с активным флюсом, а вообще только с кислотой. В-вторых — Бош официально заявляет что по проводам внутрь датчика поступает воздух. Может это и не так, но эксперименты показали что воздух МОЖЕТ проходить по проводам. Действительно ли это свойство нужно для работы лямбда-зонда — я на 100% не уверен, но и не доверять бошу тоже как-то глупо. Плюс к этому совершенно точно известно что по проводам может проходить жидкость. Так вот у меня были случаи когда в лямбду по проводам попадала вода и он там внутри начинал коротить, выдавая на сигнальный провод 12В с подогрева. А на батарее просох — и заработал. Второй случай — я смазал контактолом разъем, после чего датчик таки заработал, но хватило его минут на 5 — дальше контактол дошел до датчика и он успешно издох. Как вы думаете, попадет ли кислота под изоляцию, и дойдёт ли она до датчика? А будет ли провод по-прежнему пропускать воздух? Я вот чот не сильно горю желанием проверять. И на этой ноте мы переходим к единственно правильному методу соединения проводов в автомобиле — обжимке.

Итак, обжимка. Повторюсь, я считаю этот метод оптимальным по совокупности достоинств. Это быстро, просто, технологично, надежно. Соединяемые провода не требуют особо тщательной зачистки, потому что окислы при обжимке частично разрушаются, и контакт всё равно обеспечивается. Несомненно, лучше зачищать как можно тщательнее, а еще лучше поменять кусок провода на всем протяжении где он почернел, а луше весь провод, а еще лучше машину на новую. .. Но, повторюсь — вполне нормально работает и так. Работа не требует каких-то особых навыков — только инструмент и здравый смысл. При чем тут здравый смысл? Ну потому что нужно выбирать соединители под сечение провода. Работать достаточно безопасно — нет вероятности ткнуть куда-то не туда паяльником, а это может быть и глаз и приборка.

Недавно вот встретил мнение что обжимка, дескать, круто, но дорого. Хм. да нет, ребята, прошли те времена когда это было дорого. Сейчас в Китае даже гидравлические кримперы стоят от 50 баксов. Как пример вот один от 4 до 70 квадратов и вот второй — от 8 до 300 квадратов. Оба — в пределах 50 баксов (для белорусов как всегда + доставочка еще, итого уже порядка сотки плюс влёт на растаможку). Да, собственно, и «отечественный» КВТ ПГРс-70 не думаю что будет прям существенно дороже — порядка 70-75 баксов судя по яндексу.

Для меньших сечений применяются обычные ручные кримперы, которые даже в оффлайне стоят 30-40 баксов, а в Китае — около 20. Как пример могу привести КВТ СТВ-05 — это кримпер как раз для обжимки неизолированных муфт и клемм до 10 квадратов.

Теперь поговорим о видах расходников для соединения проводов обжимкой. Ну во-первых не могу не упомянуть самые правильные соединители для многожильных проводов.

Они обеспечивают самую правильную обжимку, так как фиксируют не только жилы, но и изоляцию. Обзор можете почитать тут. Это реальный мастхэв каждого автоэлектрика. Для них требуется обычный примпер для автомобильных неизолированных клемм. Я покупал его тут на месте, поэтому не могу дать на него ссылку, но чисто для примера у тех же КВТ это модели СТВ-04 и СТВ-14. По качеству этих кримперов ничего сказать не могу, это чисто пример «что это такое».

Данные соединители — достаточно редкий вариант, в основном же используются неизолированные муфты типа ГМЛ (их несколько разновидностей) и изолированные ГСИ и ГСИ-т — с простым пластиком и с термоусадкой. Здесь и далее ссылки на сайт КВТ приведены чисто для простоты и удобства. Никоим образом не пытаюсь их рекламировать. Производят всё это десятки фирм, купить можно не только на месте, но и в Китае. Ниже картинки ГМЛ, ГСИ, ГСИ-Т

Кстати, обратите внимание, что для ГСИ и ГСИ-Т применяются разные кримперы — СТВ-01 и СТВ-10 соответственно.

Я предпочитаю использовать неизолированные соединители. При этом для их обжимки (особенно для малых сечений) условно можно использовать и кримпер для автомобильных неизолированных клемм, что здорово упрощает жизнь. Я не могу конечно рекомендовать такое неправильное использование инструмента, но не вижу причин почему бы и нет 😉

Изолированные без термоусадки как ни странно обеспечивают очень неплохое качество соединения (при использовании специального кримпера! а не плоскогубцев), но имеют очень уж большие габариты и не обеспечивают никакой защиты от попадания влаги.

Качество соединения муфт в термоусадке по идее не должно отличаться, плюс если термоусадка с клеем — то и герметизация будет отличная. Впрочем, даже если без клея — то всё равно лучше чем у ГСИ. Чтобы исключить варианты — можно применять неизолированные соединители и качественную термоусадку с клеем. Где её покупать — тут уж каждый решает сам.

Надеюсь, что мне удалось максимально прояснить ситуацию с вариантами и нюансами соединения проводов в машине. Если будут появляться новые умные мысли — буду дополнять. Можете пройтись по моим обзорам на mysku — там есть обзоры разного инструмента и прочих полезных штук, не все из них я переношу в ЖЖ — что-то забываю, что-то специально… 😉

Как сращивать провода в автомобиле или грузовике — Как удлинить электрические провода

26 января 2021 г. 29 марта 2022 г. 1A Auto Team

1A Авто Блог Главная

Если вы подключаете такие детали, как фары или зеркала, удлинение провода или соединение его со жгутами проводов может быть полезным методом для завершения установки и иногда может уменьшить количество проводки. Эти шаги объясняют, как соединить провода в автомобиле в следующий раз, когда вам нужно будет удлинить провод или соединить его в двух направлениях.

Как сплачивать и расширить автомобильный жгут проводки или электрический провод

Как сплачивать провода в автомобиле в 5 шагах

Инструменты требуются

1. Проволочные кареты
2. RAZOR
3. СТРЕЗИПЫ
4. RAZOR
5. СТРЕЗИПЫ
6. RAZOR
7. СТРЕЗЫ
8. RAZOR
9. . Изолента

Как соединить или удлинить автомобильный электрический провод

1. Выберите место на электрическом проводе

   Выберите место на электрическом проводе рядом с разъемом. Пятно не должно быть близко к разъему.

2. Отрежьте проволоку

   Отрежьте проволоку с помощью проводных резаков

3. Нарежьте внешнюю оболочку

   . изоляция от концов проводов на дюйм или два с помощью инструмента для зачистки проводов

4. Скрутите медные жилы

   Скрутите концы медных жил

5. Повторите эти шаги для дополнительных жгутов проводов или удлинителей проводов

   Повторите описанные выше шаги для любых удлинителей проводов

6. Скрутите все дополнительные жгуты проводов или удлинители проводов вместе разных направлениях, скрутите все соответствующие провода на разветвленных проводах вместе. Например, если вы соединяете провод с двумя жгутами проводов, скрутите вместе медные жилы каждого соответствующего провода на жгутах проводов. На картинке ниже мы скручиваем вместе медные жилы красных проводов и медные жилы черных проводов.

7. Подсоединение стыкового соединителя к каждому ответвляющемуся проводу

   Подсоедините двойную сторону стыкового соединителя, если два провода соединены, как в этом случае. Скрутите стыковые разъемы как можно туже с каждым ответвляющимся проводом.

8. Обожмите стыковое соединение с каждым разветвленным проводом

   Обожмите стыковое соединение с разветвленным проводом. Потяните за стыковой разъем, чтобы убедиться, что он надежно закреплен

9. Подсоедините удлинитель провода

   Подсоедините удлинитель провода к стыковому соединителю и закрутите его как можно сильнее

10. Наклейте изоляционную ленту на удлиненный провод

    Наклейте изоленту на удлиненный провод, чтобы обеспечить соединение проводов и защитить провода от внешних воздействий

Узнайте, как диагностировать и ремонтировать свой автомобиль

1A Auto предлагает тысячи обучающих видеороликов с пошаговыми инструкциями от профессионалов, которые помогут вам диагностировать и заменять детали на многих марках и моделях.

Купить запчасти для сращивания проводов в автомобиле или грузовике

• Фары и освещение
• Двигатель и система управления двигателем
• Экстерьер, детали кузова и зеркала
• Инструменты и аксессуары

Еще0020

• Как определить неисправность реле в автомобиле, грузовике или внедорожнике
• Как заменить патрон фары
• Почему мой сервисный двигатель скоро загорится?
• Как использовать сканер OBD2 (автомобильный тестер)
• Руководство по буксировке зеркал
• Как починить оборванный провод

Сводка

Советы и рекомендации по подключению

| Практическое руководство – Интерьер и электрооборудование

Если ваши знания автомобильной электрики немного слабы, обратите внимание на то, что можно и чего нельзя делать, прежде чем приступить к следующему проекту электропроводки

Для многих проводка является одним из самых пугающих аспектов реставрации или модернизации проекта. Большинство механических ремонтов и аспектов реставрации — это то, что мы бы назвали «гайкой и болтом», что означает, что по большей части вы просто удаляете изношенную/поврежденную деталь и заменяете ее новой. Ремонт рулевого управления вашего Мустанга? Просто отвинтите наконечники рулевых тяг и накрутите сменные детали, верно? Модернизация ручного рулевого механизма до гидроусилителя руля Borgeson? Все, что вам нужно, это несколько ручных инструментов, чтобы открутить коробку от рамы и прикрутить новую. И так продолжается от бампера до бампера. За исключением кузова и краски, большинство технических вопросов, которые мы получаем, носят электрический характер, включая проводку, стартеры, генераторы переменного тока, системы зажигания и освещение.

С проводкой проблем быть не должно. Для большинства работ по электромонтажу все сводится к здравому смыслу, терпению и небольшим знаниям о том, как работают электрические системы на 12 В. Существует множество книг, веб-сайтов и т. д., где вы можете найти всевозможную электрическую информацию «глубокого погружения» в таких вещах, как закон Ома, как читать полосы цветового кода резистора и так далее. Некоторым из вас это покажется интересным, а у других через несколько минут глаза остекленеют. Что важно, так это понимание основ электрических цепей, правильное сечение проводов, защита цепи, защита проводов, подключение и заделка проводов, а также другие факторы, которые вы будете использовать в базовой автомобильной проводке 12 В, будь то установка полностью нового жгута или просто добавление встроенная стереосистема в ваш Mustang.
Помните, мы упоминали о терпении ранее? Если вы из тех, кто тратит больше времени на заделку отверстий под ключ в гипсокартоне вашего магазина, чем на самом деле поворачивает указанные ключи, вы можете попросить приятеля заняться вашим проектом электропроводки! А если серьезно, проводка не должна пугать. Существует множество справочных материалов, доступных в печатном формате, а также онлайн-ресурсы, где вы можете изучить основы. Прежде чем вы это узнаете, вы на самом деле будете с нетерпением ждать проектов проводки всех размеров и масштабов. Когда-то я был таким же, боялся добавить простой набор противотуманных фар. Тем не менее, сегодня я нахожу увлекательными проекты по электромонтажу и с нетерпением жду возможности помочь друзьям полностью перемонтировать их Мустанги. Вы тоже можете!

В следующих заголовках и боковых панелях мы собрали советы и рекомендации, полученные за годы работы с электропроводкой. Мы также обратились к экспертам по проводке, чтобы получить несколько полезных советов и советов от наших друзей из Painless Performance Products и Ron Francis Wiring. Не стесняйтесь использовать технические линии от этих компаний, если у вас есть какие-либо вопросы перед покупкой. Вот для чего они нужны: убедиться, что вы используете правильный продукт/решение для подключения для вашего проекта, чтобы держать вас в пути. Последнее, что вы хотите сделать, это купить неправильный продукт и выпустить «волшебный дым» из проводки. Это плохой день для всех.

[Врезка 1]
Советы по электромонтажу от Painless Performance Products
– Когда дело доходит до электропроводки вашего автомобиля, мы говорим клиентам, что терпение – ваш друг. [ Знакомо? – ред.] Найдите время, чтобы прочитать руководство по установке и получить представление о стоящей перед вами задаче, прежде чем вы просто начнете вырывать старый и прокладывать новый. Не торопитесь и гордитесь тем, что сделали хорошую и чистую работу — позже вы скажете себе спасибо.

– В Painless мы никогда не предлагаем пайку и всегда предлагаем обжим. Если все сделано правильно, обжимные клеммы не будут иметь проблем. Вот почему в начале наших руководств по установке есть схемы с правильными обжимными инструментами для каждой клеммы и как правильно обжимать клеммы. Эти диаграммы можно найти на странице 3 данного руководства: painlessperformance.com/Manuals/10401.pdf.

– Самая распространенная проблема в нашей технической линии – неправильное заземление. Звездообразные шайбы — ваши друзья на любых клеммах заземления, которые у вас есть, и вам необходимо убедиться, что поверхность полностью свободна от краски и т. д. Многие старые автомобили заземляют свое освещение через сам корпус, поэтому, когда люди получают свежую краску и собирают, они есть проблемы с освещением, потому что они не сняли краску с монтажной поверхности.

– Размеры каждого комплекта Painless более чем достаточны для его назначенной цепи, но ВСЕ, что имеет более высокую силу тока, всегда должно проходить через реле – такие элементы, как электровентилятор/вентиляторы, топливный насос, галогенные фары и т. д.

– Если вы когда-нибудь застрянете на установке, не стесняйтесь звонить в нашу службу поддержки. Наш номер технической линии идет непосредственно к нашим ребятам, находящимся на месте в Форт-Уэрте, штат Техас, которые имеют многолетний опыт работы с электропроводкой и рады помочь нашим клиентам. Помимо их знаний, у нас также есть много папок на нашем сервере со схемами, которые мы разработали за эти годы, практически для каждого выключателя зажигания, выключателя фар, генератора и многого другого, которые мы можем быстро отправить по электронной почте, чтобы помочь вам в этом.
[Конец боковой панели 1]

[Врезка 2]
Советы по электромонтажу от Рона Фрэнсиса Электропроводка
– Ожидается, что современная автомобильная электрическая система будет подзаряжаться не дольше нескольких недель. При правильном подключении старые автомобили могут простоять всю зиму или, может быть, даже шесть месяцев и практически не потреблять ток. Если, однако, вы используете современные схемы, такие как дистанционное управление, впрыск топлива, электрические часы и т. д., вам понадобится аккумуляторная батарея, чтобы поддерживать работу.

– Никогда не подключайте что-либо непосредственно к источнику питания генератора, кроме питающего провода, идущего к кабелю стартера/аккумулятора, особенно на однопроводных генераторах. Это приведет к тому, что генератор переменного тока будет плохо «считывать» количество энергии, необходимое для поддержания системы на уровне 12 вольт (на самом деле больше похоже на 14) и поддержания заряда аккумулятора. Это, вероятно, приведет к перегрузке и вызовет всевозможные загадочные вещи. Это гораздо важнее, чем вы думаете. Не подключайте к этому проводу какие-либо аксессуары, потребляющие мощность, с обоих концов.

– Не паять без опыта. Если припой пропитывает жилы провода дальше, чем сам разъем/клемма, многожильный провод становится сплошным. В конце концов он ослабнет и сломается от вибрации. Вот почему в автомобилях не используется одножильный провод.
– Первичным заземлением аккумулятора является блок двигателя с помощью медного кабеля. Используйте раму только в качестве резервной системы заземления! Теперь рама и кузов должны быть заземлены на блок. Лучше всего использовать тот же болт или участок блока. Чем короче путь сквозь сталь и железо, который должна пройти земля, тем лучше.

– Всегда устанавливайте разъединитель аккумулятора на положительный кабель. Если вы подключите переключатель к земле и произойдет сбой в заземлении, электроника может обнаружить это заземление и повредить какое-то дорогое оборудование. Пока не появилась электроника, главные разъединители на отрицательном кабеле были в порядке. Это уже не так.

[Конец боковой панели 2]

– Чем меньше, тем лучше! Мы не рекомендуем прокладывать провода через обшивку потолка автомобиля. Это проблема по многим причинам, включая крепежные винты обшивки потолка, провода, которые трудно устранить или отследить/заменить, и многое другое. Более короткие пробежки лучше из-за меньшего сопротивления и меньшего риска физического повреждения; вы можете использовать провода меньшего размера, и их будет легче скрыть при использовании порогов, пространства для ног, под сиденьями и т. д.

Давайте поговорим об инструментах для начала. Во-первых, если у вас есть один из этих основных инструментов для обжима/зачистки проводов, независимо от марки, выбросьте его. Правильно, подойдите к ящику с инструментами, вытащите его из ящика и выбросьте. Они полагаются на силу рук, что означает, что вы можете недообжать или переобжать соединение. Обычно режущий наконечник — мусор, а стрипперы ненамного лучше. Чтобы заменить эти дрянные обжимные станки из магазинов автозапчастей, инвестируйте в некоторые качественные инструменты, в том числе обжимные с храповым механизмом, клещи для зачистки проводов и кусачки. Что касается щипцов с храповым механизмом, есть несколько брендов, которые мы использовали, и они хорошо работают. Последнее, что мы использовали, это от Pertronix (pertronix.com) со сменными губками. Просто вставьте соответствующую губку для терминалов, с которыми вы работаете. Невозможно недо- или чрезмерно обжать с помощью таких щипцов с храповым механизмом. Кусачки говорят сами за себя. Возможно, вы захотите подобрать пару, которая может работать с проводом большего размера, если вы регулярно работаете с 8-м калибром и выше. Что касается стриппера, наши любимые конструкции — это пистолетная рукоятка или плоскогубцы с самонатягивающейся проволочной рукояткой и регулируемой глубиной реза. Это гарантирует, что одинаковая длина изоляции провода будет зачищена каждый раз одним легким движением руки. Хотя это и не так критично, инструменты для проволочного ткацкого станка определенно необходимы, если вы решите поместить свою проводку в какой-либо разъемный ткацкий станок, будь то пластиковый или ткань/пластиковая оплетка. Эти инструменты доступны в нескольких размерах и позволяют быстро установить разъемный ткацкий станок на ваш жгут. Храповые обжимные клещи Pertronix с герметичными клеммами, показанные ранее, отлично подходят для небольших проектов, но если вы хотите использовать известные атмосферостойкие клеммы и корпуса разъемов повсюду Ваш автомобиль, возможно, вы захотите инвестировать в более широкий ассортимент, например, в этот комплект от наших друзей из Mr. Gasket (holley.com/brands/mr_gasket). Мы приобрели этот инструмент для снятия клемм несколько лет назад у наших друзей из National Parts Depot. (npdlink.com). Он работает со всеми типами круглых и плоских проводных клемм и корпусов, чтобы отсоединить разъем без поломки. Это необходимо для проектов проводки, где вам, возможно, придется сохранить корпус разъема (проводка указателя поворота, комбинация приборов и т. д.). Если вы хотите временно запитать устройство 12 В, например, установить стеклоподъемник для установки, использование автомобильного соединительного блока в качестве удаленного источника питания. Просто подключите проводку к зажимам комплекта перемычек, чтобы запитать двигатель или аксессуар для установки или тестирования. Жгуты проводов вторичного рынка помечены информацией о цепи, а часто и местом назначения или направлением цепи, чтобы облегчить подключение вашего Mustang. Это, наряду с цветом проводов, значительно сокращает время установки и сводит к минимуму ошибки. Вы можете сделать то же самое с небольшими дополнительными проектами с объемной проводкой. Просто используйте устройство для изготовления этикеток, чтобы напечатать небольшую этикетку и приклеить этикетку к проводу. Мне нравится размещать по одному на каждом конце провода и в любом месте, где я чувствую, что потенциально буду обслуживать жгут (панель защиты, порог и т. д.). Используйте прозрачную транспортировочную ленту поверх этикеток, чтобы защитить их. Многие страховочные привязи на вторичном рынке просто продеваются через брандмауэры и перегородки с помощью втулки (ВСЕГДА используйте втулку). Однако, если вы хотите сделать свой жгут модульным, как жгут OE, вам нужно будет использовать соответствующий разъем (штекерный и гнездовой), и мы рекомендуем сделать штырь из указанного разъема для ваших заметок по сборке. проект проводки, вам придется иметь дело с неиспользуемой проводкой. В случае этого проекта мы использовали проприетарную проводку и разъемы от Auto Meter для наших датчиков, поэтому стандартная проводка датчика не использовалась. Вы можете либо зачистить проводку от жгута (это называется «диета жгута»), либо оставить провод на месте для возможного использования в будущем и закрыть концы. Если вы закрываете концы, используйте термоусадочную пленку с клейкой прокладкой, чтобы запечатать конец, а затем сожмите конец плоскогубцами, чтобы завершить уплотнение. Часто при установке проводки вам предлагается повторно использовать заводской разъем. Посмотрим правде в глаза, вы устанавливаете совершенно новую высококачественную проводку, блок предохранителей и многое другое, но собираетесь повторно использовать разъем 50-летней давности? Не нам. Если разъем доступен, закажите его во что бы то ни стало, но для многих элементов изолированные клеммы будут работать просто отлично и выполнят свою работу, например, этот выключатель стоп-сигнала. используйте качественные кабели. Стандартные аккумуляторные кабели (обычно калибра 4) не подходят. Используйте больший калибр 2 или даже 1/0, если у вас есть место для их прокладки. Высококачественную мягкую медь легче разводить. Нам очень нравятся эти кабели Moroso, потому что вам не нужно паять или обжимать концы. Просто вставьте обрезанный конец провода и затяните обжимную гайку. Модернизация генератора популярна на классических Мустангах из-за современных обновлений, таких как EFI, большие стереосистемы, кондиционер, электрические вентиляторы охлаждения и многое другое. Цепь зарядки генератора (как и любая другая цепь в автомобиле) должна быть защищена. Для генераторов с большим усилием используйте что-то вроде предохранителя Mega Fuse и держателя, рассчитанного на максимальную мощность генератора. элемент перед окончательной установкой — такие вещи, как стереосистемы, усилители, динамики, освещение и т. д. У нас даже были вещи, которые работали на этапе тестирования, а затем не работали после установки. В этот момент вы знаете, что это работало раньше, поэтому что-то в окончательной установке не так (заземление, ослабленный провод и т. д.). Мы несколько раз упоминали уплотняющие соединители и их клеммы, но они отличаются от вашего стандартного обжима. клеммы тем, что они имеют вторичную обжимную секцию для уплотнительной прокладки. Крайне важно, чтобы вы использовали правильный обжимной инструмент и сначала установили уплотнительную прокладку на провод (например, установили накидную гайку перед развальцовкой тормозной магистрали!) и выровняли ее, чтобы она была захвачена вторым обжимом. Надлежащая обжимная матрица/инструмент позволяет выполнить оба обжима одновременно. Еще кое-что, что следует учитывать при использовании клемм и соединителей с погодным пакетом — иногда у вас просто не хватает проводов, чтобы заполнить оболочку соединителя, которую вы используете. В этом случае для сохранения атмосферостойких свойств соединителя необходимо установить в резиновый уплотнитель уплотнительную заглушку. Большинство комплектов клемм для герметизации не поставляются с ними, но их можно легко найти в Интернете, и стоит иметь несколько под рукой в ​​комплекте клемм для герметизации. Термоусадочная пленка — отличный продукт для защиты и удержания проводов. Покупайте качественную термоусадочную пленку с клейкой подкладкой, а не вещи из магазина за доллар. Точно так же используйте тепловую пушку или маленькую бутановую горелку, чтобы усадить рукав, а не зажигалку, пожалуйста! В то время как многие используют термоусадочную пленку только на концах клемм или соединениях, ее можно использовать для защиты проводов от истирания или для связывания проводов (намного чище, чем стяжка, но требует некоторой предусмотрительности перед установкой клемм/разъемов). Большинство знакомы с традиционные обжимные соединители, подобные показанным здесь. Хотя они будут работать так, как задумано, они могут быть громоздкими, и часто работа с проводкой заканчивается морем красных, синих и желтых клемм под капотом. У нас есть идея получше на следующей фотографии. Пропустите магазины запчастей или наборы клемм в больших коробках и закажите неизолированные клеммы в крупной компании, занимающейся поставкой электропроводки. Эти неизолированные клеммы намного меньше, чтобы свести к минимуму выпуклость жгута «змея, которая только что проглотила мышь». Просто накройте качественной термоусадочной пленкой. Вот прекрасный пример. Зачем вам смотреть в лицо большой, уродливой клемме с синим кольцом, когда вы можете использовать неизолированную версию с небольшим кусочком термоусадочной пленки для того чистого, оригинального внешнего вида? В крайнем случае, мы просто взяли пластиковое покрытие острогубцами и сняли его, чтобы использовать клеммы, которые у нас были под рукой. Говоря об обжимных соединениях, это изображение, любезно предоставленное Painless Performance Products, показывает наиболее распространенные ошибки обжима. Сверху вниз имеем: провод вставлен недостаточно далеко, провод вставлен слишком далеко, жилы провода не закреплены под обжимом, и правильно обжатая клемма внизу. чтобы доставить тебя домой, но это все!). Мы все виноваты в наши молодые, дезинформированные годы, но такие вещи, как Т-образные отводы, отводы для предохранителей, разъемы Scotchlock и тому подобное, никогда не должны использоваться для постоянных решений для проводки. Если вам нужно добавить цепь или подключиться к цепи, сделайте это надлежащим образом с помощью качественного разъема. Единственным исключением, которое мы будем регистрировать для прослушивания существующей цепи, являются эти специализированные терминалы от Posi Products, называемые Posi-Taps. . Они доказали свою надежность и охват большей площади поверхности провода, чем традиционные ответвители для сращивания. Их также можно использовать без инструментов, поэтому они станут отличным дополнением к вашему дорожному аварийному комплекту. Независимо от того, обмотана ли ваша проводка раздельным ткацким станком или просто обмотана лентой для жгута, крайне важно, чтобы жгут был закреплен, чтобы предотвратить натирание / истирание. или жгут был поврежден источниками тепла или движущимися частями, такими как подвеска, ремни вентилятора и т. д. Стандартные ремни Ford отлично работают, так что не пытайтесь изобретать велосипед здесь. То же самое можно сказать о под приборной панелью и в других частях кузова Mustang. Если оригинальные держатели проводов все еще там, используйте их. В противном случае используйте мягкие металлические зажимы или пластиковые держатели для проводов, которые можно закрепить с помощью винта или заклепки. маркеры разного цвета на схемах проводки, чтобы помочь вам «увидеть», где проходит каждый провод в цепи. Это действительно поможет при первоначальной проводке, где цвет провода мог потускнеть с годами. к каждой клемме проложить отдельный провод. Вместо этого вы можете соединить их последовательно (параллельная цепь). В данном случае это приборная панель с тремя датчиками, которая имеет один провод цепи питания, заземления и освещения, ведущий к блоку, а затем закольцованный к следующему датчику. Одна оставшаяся неизолированная клемма предназначена для датчика, передающего блок. Все современные сменные системы жгутов проводов оснащены реле для управления мощными устройствами, такими как охлаждающие вентиляторы или топливные насосы EFI. Однако, если вы работаете с оригинальной проводкой и хотите добавить устройство запроса высокой мощности, вам следует использовать реле для цепи. Реле — это устройство, которое срабатывает (замыкается) через низкоамперный вход и соединяет внутри себя две сильноамперные клеммы для питания вашего вентилятора, насоса и т. д. Их легко установить практически в любом месте, но не забудьте предохранить вход и используйте автоматический выключатель на входе высокого усилителя. Ранее мы упоминали об использовании втулки каждый раз, когда вам нужно пропустить проводку через панель. Что касается дверных косяков, вы можете сделать еще один шаг и использовать люверсы на стороне капота и дверь с каким-то разрезным ткацким станком для красивого и чистого дверного косяка. Вы также можете найти готовые резиновые проволочные сапоги, которые используются в современных автомобилях, если вы предпочитаете такой вид. После того, как вы проложили проводку и создали все разъемы и точки подключения, обмотайте жгут стяжками там, где у него будут «выходы ленты» и где заканчиваются разъемы, а затем снимите его с автомобиля. На верстаке установите разрезной ткацкий станок и любые торцевые заглушки или Т-образные фитинги жгутов. Разрежьте галстуки бесплатно, как вы делаете это. Наконец, оберните жгут лентой, сначала обмотав короткие концы и выходы ленты, а основной жгут обмотайте последним, чтобы закрепить меньшие участки ленты, которые вы только что установили. Как мы уже говорили ранее, все цепи должны быть защищены предохранителем или автоматический выключатель (единственная цепь, которую вы не сможете защитить, — это стартер из-за большой нагрузки, которую он потребляет). При добавлении схемы, такой как стереоусилитель, который мы делаем здесь, вы хотите, чтобы длина незащищенного провода от батареи до держателя предохранителя была как можно короче. Не прокладывайте 6 футов горячей батареи к держателю предохранителя рядом с усилителем в багажнике! Жгуты вторичного рынка были логически продуманы и испытаны на Мустангах во время НИОКР, поэтому они дают вам нужную длину провода, чтобы сделать установка легкая. Для некоторых проектов проводки вам дается универсальный жгут, и вы должны заставить его работать. Это Ford Performance «Control Pack» для модульного двигателя. Установка его на автомобиль требует некоторых размышлений, но мы смогли заставить его работать, установив PCM во внутренний фартук крыла и установив блок предохранителей там, где обычно находится соленоид стартера. Просто знайте, что в некоторых случаях, чтобы получить наилучшую посадку или вид, который вам нужен, вам может потребоваться укоротить или даже удлинить прилагаемую привязь, чтобы получить наилучшую посадку и достичь всех точек соединения.