Как найти рабочую и пусковую обмотку: Поиск рабочей и пусковой катушки однофазного асинхронного электродвигателя

Содержание

Как проверить обмотку электродвигателя мультиметром

Электродвигатели сопровождают конструкции разных устройств и оборудования. Если оно дало сбой, возможно, причина именно в поломке мотора, который является сердцем всей системы. Иногда убедиться в этом можно, просто взглянув на движок. Если же явных видимых повреждений нет, скорее всего, внутри оборвана цепь или случилось короткое замыкание. Обнаружить проблему можно с помощью тестера. Мы расскажем вам, как проверить обмотку электродвигателя мультиметром на исправность.

Contents

1 Правила безопасности
2 Общая инструкция, как проверить двигатель мультиметром
- 2.1 Проверяем обрыв
- 2.2 Тестируем на замыкание между витками
- 2.3 Проверяем на короткое замыкание
3 Проверка асинхронных движков
4 Проверка коллекторных движков
- 4.1 Вопрос — ответ

Правила безопасности

Перед проверкой движка убедитесь в исправности вилки и шнура всего прибора. Если в устройство поступает электроток, контрольная лампочка будет светиться. Если с подачей тока все в порядке, приступаем к проверке мотора, который сначала нужно демонтировать из корпуса агрегата. Выполнять эту операцию можно только при его полном обесточивании!

Не лишним будет проверить исправность мультиметра. Чаще всего уменьшается заряд батареек, из-за чего показания могут быть неточными.

Общая инструкция, как проверить двигатель мультиметром

Не все движки можно протестировать мультиметром. К примеру, сложно проверять электродвижки постоянного тока, потому что их обмотка с нулевым сопротивлением. Для исследования применяется такой способ: одновременно проверяются значения с вольтметра, амперметра и вычисляются результаты по закону Ома.

Так нужно протестировать все сопротивления якорных обмоток, измеряя показания между коллекторными пластинами. Различия в значениях указывают на неисправность. Отличия между соседними коллекторными пластинами в исправном механизме составляют максимум 10%. Только если имеется уравнительная обмотка, эта цифра может подняться до 30% в норме.

Электромашины переменного тока делятся на синхронные, асинхронные (например, трехфазные) и коллекторные. Их можно протестировать обычным измерителем. Советуем прочитать статью о правильном использовании мультиметра.

Итак, узнаем, как прозванивать двигатель мультиметром.

Проверяем обрыв

Если произошел обрыв одной фазы в обмотке, которая соединена “звездочкой”, в ней не будет тока, а в иных фазах его значение завышенное. В такой ситуации мотор не функционирует. Ещё может произойти обрыв параллельной фазной ветви, из-за чего перегревается исправная ветвь.

При обрыве одной обмоточной фазы (меж двух проводников), которая соединена “треугольником”, в других проводниках будет намного меньше тока по сравнению с третьим. Обрыв роторной обмотки приводит к снижению оборотов движка, появляется вибрация, гудение.

Мультиметром важно прозвонить каждую обмотку, прозвания её и тестируя сопротивление. Несколько общих моментов, как прозвонить электродвигатель мультиметром:

Если мотор функционирует от 220 В, важно прозвонить рабочую или пусковую обмотки. Показания последней должны быть больше первой в полтора раза.
В движках, которые работают от 380 В, подключаемых “треугольничком” или “звездочкой”, схема разбирается и отдельно проверяются все обмотки. Омы должны быть практически равные (отличия максимум 5%). Если произошел обрыв, тестер покажет слишком большие Омы, то есть бесконечное сопротивление.

Кроме того, можно использовать режим прозвонки на мультиметре, благодаря чему проверка осуществляется быстрее, потому что при обрыве нет звука, а он указывает на исправность обмотки.

Тестируем на замыкание между витками

Такое замыкание вызывает гудение мотора, который становится менее мощным. Для его выявления лучше использовать мультиметр, дающий самую малую погрешность.

Всё, что нужно сделать для измерений, — подключить наконечники щупов тестера к кончикам различных витков и проверить, есть ли контакт при прозвонке или в режиме тестирования сопротивления. Отличие больше 10% говорит о возможности замыкания.

Проверяем на короткое замыкание

Проверка электродвигателя мультиметром осуществляется так:

Выбрать на измерителе максимальный диапазон сопротивления.
Соединить щупы между собой, чтобы убедиться в работоспособности тестера.
Один наконечник соединить с корпусом движка.
Другой наконечник по очереди присоединить к выводам всех фаз.

Работоспособный мотор показывает высокие значения на мультиметре, это могут быть сотни и тысячи МОм (мегаомы).

Ещё удобнее прозванивать корпус. Для этого нужно сделать всё то же самое, но в режиме прозвона. Если слышите звук, значит, обмоточная изоляция нарушена и произошло замыкание.

Теперь немного подробнее поговорим о том, как мультиметром прозвонить моторчики разных видов.

Проверка асинхронных движков

Именно асинхронные движки чаще всего эксплуатируются в бытовых агрегатах, которые функционируют от 220 В. После того, как вынули мотор из оборудования, нужно замерить сопротивление между моторными выводами:

Выбрать функцию измерения сопротивления и диапазон до 100 Ом.
Соединить наконечники с выводами подключаемой обмотки. Между средним и крайним в норме значение 30-50 Ом, между средним и другим крайним 15-20.

Также важно проверить утечку тока:

Выбрать функцию измерения сопротивления с диапазоном 2000 кОм.
По очереди соединять каждую клемму с корпусом движка.
На дисплее не должно быть значений. Если вы используете аналоговый мультиметр, стрелка не отклоняется.

Если выявляются проблемы, придется разбирать устройство, чтобы провести более тщательные исследования. Часто возникает межвитковое замыкание. Для их выявления выбирается диапазон 100 Ом, после чего прозванивается каждый контур статора. Сильное отклонение одного показания от другого говорит о замыкании обмотки.

Видео о том, как прозвонить двигатель мультиметром:

Проверка коллекторных движков

Такие моторы применяют в цепи постоянного тока. Перед тем, как прозванивать электродвигатель мультиметром, лучше всего полностью разобрать мотор.

На мультиметре выбирается функция измерения сопротивления с диапазоном 200 Ом. Обычно статор движка данного типа имеет две независимые обмотки, их и нужно протестировать.

Какой показатель считается нормальным, написано в технической документации к двигателю, но на исправность указывает невысокое сопротивление. Если движок очень мощный, сопротивление статора будет совсем маленьким. В моторах с обычной мощностью сопротивление обмотки может быть в пределах 5-30 Ом. Для прозвонки необходимо наконечниками щупов мультиметра дотронуться до выводов обмоток. Если хотя бы в одном контуре нет сопротивления, использовать устройство не нужно.

У ротора коллекторного движка много обмоток, но тестировать якорь легко. Проверка мультиметром двигателя коллекторного типа:

Выбрать функцию измерения сопротивления и диапазон в 200 Ом.
Поместить наконечники щупов на коллекторе так, чтобы они были как можно дальше друг от друга.
Если на дисплее тестера показываются какие-то цифры, без снятия щупов нужно немного провернуть ротор, чтобы другая обмотка соединилась с щупами.
Если показания почти равные, с якорем всё в порядке.

Также полезно проверить устройство на утечку электротока.

Подробное видео о том, как проверить мультиметром моторчик коллекторный:

Теперь вы знаете, как проверить обмотку электродвигателя мультиметром и сможете тестировать разное оборудование. Даже если вы захотите узнать, как прозвонить мультиметром насос, вам будет полезна эта статья, ведь у бензонасосов тоже есть электромотор. Также вы сможете проверить движок домашней стиральной машины. Словом, умея пользоваться тестером, можно “дружить” с самым разным оборудованием.

Желаем безопасных и точных измерений!

Вопрос — ответ

Вопрос: Как прозвонить электродвигатель цифровым мультиметром?

Имя: Максим

Ответ: Перед проверкой движка убедитесь в исправности вилки и шнура всего прибора. Если с подачей тока все в порядке, мотор нужно демонтировать из корпуса агрегата. Выполнять эту операцию можно только при его полном обесточивании. Затем можно приступать к проверке асинхронного или коллекторного мотора.

Вопрос: Как проверить электродвигатель на обрыв мультиметром?

Имя: Алексей

Ответ: Если мотор функционирует от 220 В, важно прозвонить рабочую или пусковую обмотки. Показания последней должны быть больше первой в полтора раза. В движках 380 В, подключаемых “треугольничком” или “звездочкой”, схема разбирается и отдельно проверяются все обмотки.

Вопрос: Как проверить асинхронный электродвигатель на исправность мультиметром?

Имя: Даниил

Ответ: Чтобы замерить сопротивление между моторными выводами, нужно выбрать функцию измерения сопротивления и диапазон до 100 Ом. Затем соединить наконечники с выводами подключаемой обмотки. Между средним и крайним в норме значение 30-50 Ом, между средним и другим крайним 15-20.

Вопрос: Как проверить моторчик на короткое замыкание мультиметром?

Имя: Тагир

Ответ: Выбрать на измерителе максимальный диапазон сопротивления. Один наконечник от мультиметра соединить с корпусом движка. Другой по очереди присоединить к выводам всех фаз. Ещё можно прозвонить корпус.

Вопрос: Как проверить коллекторный двигатель мультиметром?

Имя: Егор

Ответ: На мультиметре выбирается функция измерения сопротивления с диапазоном 200 Ом. Обычно статор движка данного типа имеет две независимые обмотки, их и нужно протестировать. У ротора коллекторного движка много обмоток, но тестировать якорь не сложно.

AlfFisher. Моя работа: 02/19/16

Небольшое предисловие.

В моей мастерской работает несколько самодельных станков, построенных на базе асинхронных двигателей от старых советских стиральных машин.

Я использую двигатели как с «конденсаторным» пуском, так и двигатели с пусковой обмоткой и пусковым реле (кнопкой)

Особых трудностей с подключением и запуском у меня не возникало.
При подключении я иногда пользовался омметром (чтобы найти пусковую и рабочую обмотки).

Но чаще использовал свой опыт и метод «научного тыка» %)))

Возможно таким заявлением на навлеку на себя гнев «знающих», которые «все и всегда делают по науке» :))).

Но у меня и такой метод давал положительный результат, двигатели — работали, обмотки не перегорали :).

Конечно, если есть «как и чем» — то нужно делать «как правильно» — это я о наличии тестера и замере сопротивления обмоток.

Но в реальности не всегда так получается, а «кто не рискует … » — ну вы поняли :).

Почему я об этом говорю ?
Буквально вчера я получил вопрос от своего зрителя, опущу некоторые моменты переписки, оставив только суть:

Я пытался запускать как вы сказали через пусковое реле,(Кратковременно коснулся провода) но через некоторое время работы он начинает дымить и греться. МУльтиметра у меня нет, поэтому не могу проверить сопротивление обмоток(

Безусловно, тот метод о котором я сейчас расскажу — немного рискованный, особенно для человека, который не имеет дела с подобной работой постоянно.

Поэтому нужно быть предельно внимательным, и при первой же возможности проверить результаты «научного тыка» при помощи тестера.

Теперь к делу!

Сначала вкратце расскажу о типах двигателей, которые использовались в советских стиральных машинках.

Эти двигатели условно можно было разделить на 2 класса по мощности и скорости вращения.

В основной массе активаторных стиральных машин типа «тазик с моторчиком», для привода активатора использовался двигатель 180 Вт, 1350 — 1420 об/мин.

Как правило такой тип двигателя имел 4 раздельных вывода (пусковая и рабочая обмотки) и подключался через пуско-защитное реле или (в совсем старых версиях) через 3-х контактную пусковую кнопку Фото 1.

Фото 1 Пусковая кнопка.

Раздельные выводы пусковой и рабочей обмотки позволяли получить возможность реверса (для разных режимов стирки и предотвращения скручивания белья).

Для этого в машинах поздних моделей был добавлен простой командаппарат, коммутирующий подключение двигателя.

Встречаются двигатели мощностью 180 Вт, у которых пусковая и рабочая обмотка соединялись в средине корпуса, и на верх выходило только три вывода (фото 2)

Фото 2 Три вывода обмотки.

Второй тип двигателей использовался в приводе центрифуги, поэтому он имел большие обороты, но меньшую мощность — 100-120 вт, 2700 — 2850 об/мин.

Двигатели центрифуг обычно имели постоянно включенный, рабочий конденсатор.

Поскольку центрифугу не было необходимости реверсировать, то соединение обмоток как правило делалось в средине двигателя. На верх выходило только 3 провода.

Часто у таких двигателей обмотки одинаковы, поэтому замер сопротивления показывает примерно одинаковые результаты, например между 1 — 2 и 2 — 3 выводом омметр покажет 10 Ом, а между 1 — 3 — 20 Ом.

В этом случае вывод 2 — будет средней точкой в которой сходятся выводы первой и второй обмоток.

Двигатель подключается следующим образом:
выводы 1 и 2 — в сеть, вывод 3 через конденсатор на вывод 1.

По внешнему виду двигатели Активаторов и Центрифуг — очень похожи, так как часто для унификации использовались одинаковые корпуса и магнитопроводы. Двигатели отличались только типом обмоток и количеством полюсов.

Существует и третий вариант запуска, когда конденсатор подключается только на момент пуска, но они довольно редки, мне такие двигатели на стиральных машинах не попадались.

Особняком стоят схемы подключения 3-х фазных двигателей через фазосдвигающий конденсатор, но тут я их рассматривать не буду.

Итак, вернемся к методу, который использовал я, но прежде еще одно небольшое отступление.

Двигатели с пусковой обмоткой обычно имеют разные параметры пусковой и рабочей обмотки.

Это можно определить как замером сопротивления обмоток, так и визуально — пусковая обмотка имеет провод меньшего сечения и ее сопротивление — выше,

Если оставить пусковую обмотку включенной на несколько минут, она может перегореть,
так как при нормальной работе она подключается только на несколько секунд.

Например сопротивление пусковой обмотки может быть 25 — 30 Ом, а сопротивление рабочей — 12 — 15 Ом.

Во время работы пусковая обмотка — должна быть отключена иначе двигатель будет гудеть, греться и быстро «пустит дым».

Если обмотки определены правильно, то при работе без нагрузки в течении 10 — 15 минут двигатель может быть слегка теплым.

Но если перепутать пусковую и рабочую обмотки — двигатель также запустится, и при отключении рабочей обмотки — будет продолжать работать.

Но в этом случае он также будет гудеть, греться и не выдавать положенную мощность.

А теперь переходим к практике.

Сначала нужно проверить состояние подшипников и отсутствие перекоса крышек двигателя. Для этого достаточно просто покрутить вал двигателя.
От легкого толчка он должен вращаться свободно, без заеданий, делая несколько оборотов.
Если все нормально — переходим к следующей стадии.

Нам потребуется низковольтный пробник (батарейка с лампочкой), провода, электро вилка и автомат (желательно 2х полюсный) на 4 — 6 Ампер. В идеале — еще и Омметр с пределом 1 мОм.
Прочный шнурок длинной пол-метра — для «стартера», малярный скотч и маркер для маркировки проводов двигателя.

Для начала нужно проверить двигатель на замыкание на корпус поочередно проверив выводы двигателя (подключив омметр или лампочку) между выводами и корпусом.

Омметр должен показывать сопротивление в пределах мОм, лампочка не должна гореть.

Далее закрепляем двигатель на столе, собираем цепь питания: вилка — автомат — провода к двигателю.
Маркируем выводы двигателя, приклеив на них флажки из скотча.

Подключаем провода к выводам 1 и 2, наматываем шнурок на вал двигателя, включаем питание и дергаем стартер.
Двигатель — запустился 🙂 Слушаем как он работает секунд 10 — 15 и выключаем вилку из розетки.

Теперь нужно проверить нагрев корпуса и крышек. При «убитых» подшипниках будут греться крышки (и слышен повышенный шум при работе), а при проблемах с подключением — более горячим будет корпус (магнитопровод).

Если все в порядке — переходим дальше, и проводим те же эксперименты с парами выводов 2 — 3 и 3 — 1.

В процессе экспериментов двигатель, скорей всего будет работать на 2х из возможных 3х комбинациях подключения — то есть на рабочей и на пусковой обмотке.

Таким образом находим обмотку, на которой двигатель работает с наименьшим шумом (гулом) и выдает мощность (для этого пытаемся остановить вал двигателя, прижимая к нему деревяшку. Она и будет рабочей.

Теперь можно попытаться запустить двигатель при помощи пусковой обмотки.
Подключив питание к рабочей обмотке, нужно коснуться третьим проводом поочередно коснуться одного и другого вывода двигателя.

Если пусковая обмотка исправна — двигатель должен запуститься. А если нет — то «выбьет автомат» %))).

Конечно этот способ не совершенен, есть риск сжечь двигатель 🙁 и применять его можно только в исключительных случаях. Но меня он выручал много раз.

Лучшим вариантом конечно будет определить тип (марку) двигателя и параметры его обмоток и найти в интернете схему подключения.

Ну вот такая «высшая математика» 😉 А за сим — разрешите откланяться.

Пишите комменты. Задавайте вопросы, и подписывайтесь на обновление блога :).

Как рассчитать ток двигателя с сопротивлением обмотки

Обновлено 03 ноября 2020 г.

Автор: Chris Deziel

Согласно закону Ома, ток (I) через проводящий провод прямо пропорционален приложенному напряжению (V) и сопротивлению провода (R). Это соотношение не изменится, если проволока намотана на сердечник, образуя ротор электродвигателя. В математической форме закон Ома выглядит так:

V=IR

или, если поставить ток и сопротивление по разные стороны от знака равенства:

I=\frac{V}{R}

Сопротивление провода зависит от его диаметра, длины, проводимости и температуры окружающей среды. Медная проволока используется в большинстве двигателей, и медь имеет одну из самых высоких электропроводностей среди всех металлов.

TL;DR (слишком длинно, не читал)

Закон Ома гласит, что ток в проводе, даже если он длинный, намотанный на соленоид двигателя, равен напряжению, деленному на сопротивление. Вы можете определить сопротивление катушки двигателя, если знаете сечение провода, радиус соленоида и количество витков.

Сопротивление провода

Закон Ома говорит вам, что вы можете рассчитать ток через обмотку двигателя, если знаете напряжение и сопротивление провода. Напряжение легко определить. Вы можете подключить вольтметр к клеммам источника питания и измерить его. Определение другой переменной, сопротивления провода, не так просто, потому что оно зависит от четырех переменных.

Сопротивление провода обратно пропорционально диаметру провода и проводимости, а это означает, что оно тем больше, чем меньше эти параметры. С другой стороны, сопротивление прямо пропорционально длине провода и температуре — оно увеличивается с увеличением этих параметров. Что еще более усложняет ситуацию, так это то, что сама проводимость изменяется с температурой. Однако, если вы проводите измерения при определенной температуре, например при комнатной температуре, и температура, и проводимость становятся постоянными, и вам нужно учитывать только длину провода и его диаметр для расчета сопротивления провода. Сопротивление (R) становится равным константе (k), умноженной на отношение длины провода (l) к диаметру (d):

R=k\frac{l}{d}

Длина провода и сечение провода

Для расчета сопротивления необходимо знать как длину провода, обернутого вокруг соленоида двигателя, так и его диаметр. Однако, если вы знаете калибр проволоки, вы знаете и диаметр, потому что вы можете найти его в таблице. Некоторые таблицы помогают еще больше, указывая сопротивление на стандартную длину для проводов всех калибров. Например, диаметр провода 16-го калибра составляет 1,29 мм или 0,051 дюйма, а сопротивление на 1000 футов составляет 4,02 Ом.

В конце концов, все, что вам действительно нужно измерить, это длину провода, если вы знаете сечение провода. В соленоиде двигателя провод несколько раз обмотан вокруг сердечника, поэтому для расчета его длины вам нужны две части информации: радиус сердечника (r) и количество витков (n). Длина одной обмотки равна длине окружности сердечника — 2πr, поэтому общая длина провода равна 2πrn. Используйте это выражение для расчета длины провода, и как только вы его узнаете, вы сможете экстраполировать сопротивление из таблицы сопротивлений.

Рассчитать ток

Зная приложенное напряжение и рассчитав сопротивление провода, у вас есть все, что вам нужно, чтобы применить закон Ома для определения тока, протекающего через катушку. Поскольку сила тока определяет силу индуцированного магнитного поля катушки, эта информация позволяет количественно определить мощность двигателя.

Схемы и работа однофазного двигателя

Однофазные двигатели очень широко используются в домах, офисах, мастерских и т. д., так как питание в большинстве домов и офисов является однофазным. Кроме того, однофазные двигатели надежны, дешевы, просты по конструкции и легко ремонтируются.

Однофазные электродвигатели можно классифицировать как:

Однофазный асинхронный двигатель (расщепленная фаза, конденсатор, экранированный полюс и т. д.)
Однофазный синхронный двигатель
Отталкивающий двигатель и т. д.

В этой статье объясняется основная конструкция и работа однофазного асинхронного двигателя .

Однофазный асинхронный двигатель

Конструкция однофазного асинхронного двигателя аналогична конструкции трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, за исключением того, что статор намотан для однофазного питания. Статор также снабжен «пусковой обмоткой», которая используется только для запуска. Это можно понять из 9Схема 0065 однофазного асинхронного двигателя слева.

Принцип работы однофазного асинхронного двигателя

Когда статор однофазного двигателя питается от однофазной сети, в обмотке статора возникает переменный поток. Переменный ток, протекающий через обмотку статора, вызывает индукционный ток в стержнях ротора (короткоклеточного ротора) в соответствии с законом электромагнитной индукции Фарадея. Этот индуцированный ток в роторе также будет создавать переменный поток. Даже после установки обоих переменных потоков двигатель не запускается (причина объяснена ниже). Однако, если ротору дан начальный пуск внешней силой в любом направлении, то двигатель разгоняется до конечной скорости и продолжает работать с номинальной скоростью. Такое поведение однофазного двигателя можно объяснить с помощью теории вращения двойного поля.

Теория вращения двойного поля

Теория вращения двойного поля утверждает, что любая переменная величина (здесь переменный поток) может быть разложена на две составляющие, имеющие величину, равную половине максимальной величины переменной величины, и обе эти составляющие вращаются в противоположных направлениях. направление.

Следующие рисунки помогут вам понять теорию вращения двойного поля.

Почему однофазный асинхронный двигатель не запускается самостоятельно?

Статор однофазного асинхронного двигателя намотан однофазной обмоткой. Когда на статор подается однофазное питание, он создает переменный поток (который меняется только вдоль одной пространственной оси). Переменный поток, действующий на ротор с короткозамкнутым ротором, не может вызывать вращение, только вращающийся поток может. Вот почему однофазный асинхронный двигатель не запускается самостоятельно.

Как сделать однофазный асинхронный двигатель самозапускающимся?

Как объяснялось выше, однофазный асинхронный двигатель не запускается самостоятельно . Чтобы сделать его самозапускающимся, его можно временно преобразовать в двухфазный двигатель при запуске. Этого можно добиться введением дополнительной «пусковой обмотки», также называемой вспомогательной обмоткой.
Следовательно, статор однофазного двигателя имеет две обмотки: (i) основную обмотку и (ii) пусковую обмотку (вспомогательную обмотку). Эти две обмотки подключены параллельно к однофазному источнику питания и разнесены на 90 электрических градусов друг от друга.
Как найти рабочую и пусковую обмотку: Поиск рабочей и пусковой катушки однофазного асинхронного электродвигателя | Полезные статьи

Как найти рабочую и пусковую обмотку: Поиск рабочей и пусковой катушки однофазного асинхронного электродвигателя | Полезные статьи