Содержание
Дома из СИП панелей: 3 способа прокладки электрики | Общество
Как смонтировать электрический кабель в СИП доме по требованиям пожарной безопасности.
СИП дома, или дома из СИП панелей популярны у застройщиков. Кроме вопросов: сколько стоит построить СИП дом под ключ, какая цена у дома из СИП панелей и, где взять проект СИП дома, людей интересует, как правильно уложить электрический кабель по структурно-изолированным панелям.
FORUMHOUSE изучил информацию в интернете и на портале и, предлагает вам 3 проверенных способов монтажа электрической проводки в доме из СИП панелей.
Содержание:
- Проблемы прокладки электрического кабеля в СИП доме
- 3 способа сделать электрическую проводку в доме из СИП панелей
- Скрытая прокладка кабеля в гипсокартоне в SIP доме
- Как скрыто смонтировать подрозетники в СИП панелях
- Как резать штробы в гипсокартоне, который прикручен к СИП панелям
- Современный способа монтажа электрики в доме, построенном из СИП панелей
- 7 правил противопожарной безопасности монтажа электрики в доме из СИП панелей
СИП дом: сложности прокладки электрических кабелей
Напомним, что СИП дом — это быстровозводимое жилище, которое собирают из структурно-изолированных панелей.
СИП панель — это композитный материал, состоящий из трёх слоёв:
- Лист ОСП (OSB) – ориентированно-стружечная плита.
- Пенополистирол ППС – теплоизолирующий слой.
- Лист ОСП (OSB) – ориентированно-стружечная плита.
СИП панели изготавливают на заводе и привозят на строительную площадку, как готовое изделие.
Получается, что СИП дом – это разновидность каркасника в виде домокомплекта. «Узким» местом домов из СИП панелей является их мнимая повышенная пожароопасность. Мы уже рассказывали об этой «страшилке» в материале — 6 мифов о СИП домах, которые мы опровергнем или подтвердим. Ссылка на неё в конце этой статьи. Но это не означает, что в доме из структурно-изолированных панелей, по сути: строении из дерева (ОСП) и пенопласта, электрическую проводку можно сделать, как захочется.
У строительных материалов по ГОСТ 30244-94 есть классификация по группе горючести: Г1 (слабогорючие), Г2 (умеренно горючие), Г3 (нормально горючие), Г4 (сильно горючие).
Группа горючести ОСП плит – Г4. Для снижения горючести OSB применяют антипирены – вещества, которые снижают параметры горючести материала.
Обратимся к ПУЭ (Правила устройства электроустановок), где говорится, что вести электропроводку по деревянным сгораемым конструкциям, а СИП к ним относится, можно только в металлической трубе. Мнение о том, что эти требования уже устарели, мы приведём ниже, а сейчас расскажем, как провести электрический кабель с смонтировать внутренний подрозетник в СИП панели по ПУЭ.
Как сделать электрическую проводку в доме из СИП панелей
Есть 3 основных способа смонтировать электрический кабель в СИП доме:
1. Наружная прокладка кабелей в СИП доме в кабель-каналах и открытым способом – проводом по стенам.
Этот способ – классический вариант, хорошо известный владельцам деревянных домов. Плюсы открытой проводки:
- Кабель всегда на виду.
- Состояние проводки легко визуально контролировать.
- Кабель легко заменить.
- Высокая скорость монтажа.
- Дешевизна.
Недостатки – не всем нравится смотреть на открытую проводку в интерьере.
2. Скрытая прокладка кабеля в слое каменной ваты под гипсокартоном, смонтированном на оцинкованных профилях.
Основной недостаток способа – уменьшение полезной площади в комнатах.
3. Скрытый монтаж электропроводки в СИП доме в слое гипсокартона прикрученного прямо к ОСП.
Как показывает практика, этот способ наиболее популярен у владельцев домов, построенных из СИП панелей. И он вызывает наибольшее число вопросов. Расскажем о нём подробнее.
СИП дом: монтаж кабеля в слое гипсокартона пошагово
Участник FORUMHOUSE
У меня дом из СИП панелей. Задумался, как сделать электрическую проводку по структурно-изолированным панелям. Хочу спрятать её в слой гипсокартона, т.к. вариант с монтажом профилей под ГКЛ отпадает. Места в доме и так немного, а с ними станет ещё меньше.
Вопросы:
- Как лучше разложить гипсокартон по СИП панелям.
- Как вести электрический кабель в слое гипсокартона по панели СИП.
Участник FORUMHOUSE
Я слышал про 2 способа укладки электрического кабеля в гипсокартоне в СИП доме. «Пироги» стен:
- ОСП – ГКЛ толщиной 9.5 мм – ГКЛ толщиной 12 мм. Второй слой гипсокартона штробят. В штробы закладывается кабель. Потом ГКЛ штукатурят и клеят обои.
- Кабель укладывают по OSB, потом, вплотную к кабелю прикручиваются листы гипсокартона толщиной 12 мм. Затем всё закрывается вторым слоем ГКЛ. Стены штукатурят и красят. Плюс способа – не надо делать штробы, но получается, что электрический кабель укладывается прямо по ОСП, т.е. по сгораемому основанию. Как быть?
Добавим, что ещё один минус второго способа – высокая трудоёмкость. Представьте на минуту, как рабочие смогут резать и подводить листы ГКЛ к кабелю, уже уложенному по плитам ОСП?
Пошаговая схема монтажа электрического кабеля в слое гипсокартона, основанная на опыте пользователей FORUMHOUSE:
1.
Заклейте стыки в СИП плитах самоклеящейся лентой для пароизоляции.
2. Степлером прибейте на СИП панели подложку под ламинат толщиной 3 мм и закрепите первый слой гипсокартона толщиной 9.5 мм саморезами, используя специальные биты для шуроповерта.
3. Закрепите на стенах СИП второй слой гипсокартона, толщиной 12.5 мм и сделайте в нем, не прорезая первый слой ГКЛ, штробы под укладку электрического кабеля. После резки штроб уложите в них эклектический кабель. Зашпаклюйте и заармируйте все стыки, чтобы они не треснули.
Схема раскладки листов ГКЛ по стенам в СИП домах, так, чтобы стыки гипсокартона, не попали на стыки ОСП.
Специалист по инженерным коммуникациям в деревянных домах. Ник на FORUMHOUSE Патриот78
Я считаю, что высший приоритет в отделке дома имеет пожарная безопасность. Смотрите, в схеме монтажа выше, первый слой ГКЛ — это защитная проставка между кабелем и СИП стеной. Сам кабель заложен в штробу и закрыт штукатуркой. Так мы соблюдаем требования электробезопасности ПУЭ в деревянных домах.
Кабель берите плоский — ВВГнг-Ls. Проходы в СИП панелях для кабелей высверливаете, заполняете гипсовым монтажным клеем. После высыхания делаете в нём отверстия для протяжки кабеля. Правило: между кабелем и горючим основанием должна быть прослойка гипса минимум 1 см. Кабели сечением больше, чем 2,5 мм прокладывайте в металлической трубе с толщиной стенки, соответствующей сечению кабеля по ПУЭ.
Как смонтировать подрозетники в СИП панелях и, чем делать штробы в ГКЛ
Мы разобрались, как укладывать электрический кабель в СИП стенах по ГКЛ. Теперь расскажем, как смонтировать внутренний подрозетник в панели СИП.
Принцип тот же – подрозетник должен быть изолирован от пенопласта несгораемым материалом – гипсовой штукатуркой.
Способ пошагово:
- Сверлите коронкой гипсовые листы и СИП панель. Высоту и диаметр коронки берите больше на 2 см больше, чем высота подрозетника.
- В СИП панели, в пенопласте, получается полость, которую нужно немного расширить с помощью щетки-крацовки для болгарки.
.jpg)
Так вы увеличите объём внутренней полости в СИП панели, которую затем заполните штукатурным раствором и утопите в него подрозетник.
- Получился гипсовый «грибок», который надежно удержит подрозетник в пенопласте СИП панели и одновременно изолирует подрозетник от сгораемого материала.
Выбрать штробу в листе гипсокартона можно шарошкой, установленной в дрель.
Или с помощью «реноватора» — многофункционального устройства и специальной насадки, что намного быстрее, чем делать штробы ножом.
СИП дом и электрика в нём: современный способ монтажа
Интересно мнение, участника портала с ником Oldvist. Пользователь FORUMHOUSE считает, что требования ПУЭ, давно устарели и главное — установить в доме группу безопасности.
Участник FORUMHOUSE
Требования ПУЭ, на мой взгляд, застряли в средневековье. Сейчас на рынке есть множество электрических устройств защиты, поэтому я не понимаю, зачем засовывать кабели в металлические трубы.
Плиты OSB, если и горят, то только в присутствии кислорода, а откуда ему взяться под слоем штукатурки? В СИП доме я поставил ВВГ-нг кабели с самозатухающей изоляцией. От электрощита в каждую комнату идут свои трассы на розетки и на освещение, защищенные автоматами. В щите стоит несколько штук УЗО и УЗМ-51М, которая следит за напряжением в сети и, в случае ухода за границы диапазона, отключает весь дом. СИП стены я закрыл одним слоем гипсокартона толщиной 12.5 мм. Под ним подложка из вспененного полиэтилена толщиной 5 мм. Штробы в ГКЛ резал ножом до ОСП. В штробу уложил гофру диаметром 16 мм, теперь понимаю, что она там совсем не нужна. В гофре проводка. Сверху вся зашпаклевал. Подрозетники утопил в пенопласт на 2 см. Шпаклёвки там нет. За границей, в каркасниках прокладывают проводку прямо сквозь деревянные стойки, не замуровывая кабели в бетон и не протягивая через металлические трубы.
Каждый имеет право на своё мнение. Ниже мы подведём итог, как прокладывать электрику в SIP домах и, как предотвратить пожар из-за неисправностей электрооборудования в СИП панелях.
Выводы
Монтаж электрического кабеля в доме из панелей СИП – ответственный этап строительства. Придерживайтесь наших рекомендаций и у вас получится и собрать СИП дом своими руками, и смонтировать в нём инженерные системы.
- Используйте в СИП доме марки кабелей, которые не поддерживают горение.
- Ведите целые трассы от источника тока к потребителю, без «скруток» в стенах.
- Покупайте качественные негорючие подрозетники и кабели.
- Используйте устройства защиты и автоматические выключатели, а также устройство дуговой защиты.
- Рассчитайте нагрузки и используйте кабель нужного сечения.
- Отделите кабель от деревянных сгораемых конструкций слоем гипса или гипсовой штукатурки, толщиной не менее, чем 10 мм.
- Кабели через СИП стены ведите в гильзах из негорючих материалов.
Изучите по теме Варианты правильной внутренней отделки СИП-панелей ГКЛ и монтаж электрики.
Полезны статьи:
- 6 мифов о СИП домах, где рассказывается: опасно ли жить в СИП доме, горят ли СИП панели и едят ли их мыши.
- Дома из СИП панелей: технология строительства, преимущества, реальные отзывы владельцев SIP домов, построенных своими руками.
В видео — Проводка электрики в доме из СИП-панелей — советы профессионального строителя.
Эксклюзивные посты каждую неделю
Как штробить стены под проводку без пыли 👉 как правильно сделать?
Прокладка проводки выглядит аккуратнее, когда кабель спрятан внутри стены. Но для того, чтобы его там разместить, нужно сперва вырезать свободное место. Строительные работы сопровождаются большим количеством пыли, грязи, поэтому стоит рассмотреть методики, позволяющие сделать канавку для проводки максимально чисто.
Близость к арматурной сетке
Содержание статьи
- Особенности сверления бетона
- Набор инструментов
- Работа с перфоратором
- Штробление болгаркой под проводку
- Советы для чистой работы
- Сочетание молота и зубила
- Финишные движения
- Только не перфоратор?
- Почему не подходит углошлифовальный прибор?
Особенности сверления бетона
Бетон представляет собой прочную, твердую структуру, одновременно пористую, сильно крошащуюся при контакте с инструментом.
Крепкое покрытие крайне сложно нормально пробить вручную, значит, вариант с зубилом отпадает. Можно взять пилу-болгарку, штроборез, но лучше всего пробивает бетонную отделку перфоратор, так как является более мощным электроинструментом, чье изначальное назначение — пробивать твердые материалы.
В соответствии с текущим законодательством, касающегося шума от строительных работ, использовать подобный инструмент можно только с 8 утра до 19 часов вечера. Поэтому нужно выстроить график вырезки соответственно.
Железобетонные конструкции нужно штробить особенно аккуратно, чтобы не попасть насадкой в арматурное укрепление. Резкая вибрация нарушит безопасность стены, сверло или лопатка могут отломаться, сам инструмент, возможно, повредится, например, лопнет патрон у перфоратора или сорвется диск углошлифовальной машинки.
Нельзя выполнять штробление несущих стен, так как от них напрямую зависит целостность всего здания. Если прокладки проводки по несущей поверхности неизбежно, необходимо получить соответствующее разрешение от органов местного муниципалитета.
Снизить количество выходящей пыли помогает предварительное смачивание прорабатываемого участка чистой водой. Одновременно возникает затруднение: штробить мокрую стену гораздо сложнее, чем сухую.
Можно прорезать границы канала под проводку штроборезом или угловой шлифовкой, но среднюю часть все равно придется снимать перфоратором.
Набор инструментов
Штробление выполняется только с использованием специального оборудования. Есть механические варианты и электрические.
Механическое воздействие осуществляется при использовании одновременно молотка с зубилом. Хороший метод, который нельзя применить для всех поверхностей с одинаковым успехом. Более твердые материалы потребуют основательного подхода.
Долото и молоток
Электроинструменты разделяются на аккумуляторные и работающие от сети. Главное, чтобы питания было достаточно для поддержания мощности.
Устройство болгарка отлично прорезает края под укладку проводки, но выходит слишком много строительной крошки с пылью, быстро распространяющейся вокруг.
Последствия подобных трудов вымываются далеко не за один подход.
Болгарка
Перфоратор используют отдельно, либо вместе с аппаратом. Пилой намечают границы, а середину удаляют отбойным приспособлением. Можно сразу выбивать лишнее сырье отбойником, но тогда не получится ровных краев. Понадобится заравнивать все вручную.
Перфоратор
Штроборез сочетает положительные качества обоих вышеописанных агрегатов, дополнительно располагая встроенным пылесосом.
Штроборез
Аппарат имеет два алмазных диска малого диаметра, которые можно выставить на нужном расстоянии, отбойная часть, а по бокам плотные завесы, которые не дают грязи разлетаться по помещению. Отходы направляются к засасывающей трубе и удаляются аккуратно.
Работа с перфоратором
Для штробления перфоратором используют специальную насадку в форме лопатки. Такая насадка создает узкую колею, которую как раз требуется достичь.
Деталь ставят только вдоль начерченных линий, так как при поперечном расположении высока вероятность, что отколется лишний кусок от основания.
На участках, отведенных под установку розеток, используют штыковую насадку, которой намечают нужное углубление, а расширяют снова лопаткой.
Штробление под проводку перфоратором
Существует еще один способ штробления данным агрегатом. Процесс потребует обычное круглое сверло от 6 до 100 мм в диаметре. Сперва по линии движения с малым шагом, буквально 1-2 см, сверлят цепочку отверстий. Потом сменяют насадку на лопаточную, включают отбойный режим, ставят в самое начало и удаляют пространство, скрепляющее дырочки. Тем же образом готовят пустое пространство под розетки или выключатели.
Такой подход позволяет сделать штробу с минимальными рисками скола лишнего, но края выемки получаются очень неровными. Потребуется ручная шлифовка.
Сделать глубину в соответствии СНиП возможно, если на требуемом расстоянии от кончика бура закрепить ограничитель или намотать изоленту.
Штробление болгаркой под проводку
Двуручное приспособление отлично подходит для прорезывания плотного бетона, создания многочисленных длинных каналов под проводку.
Для нормальной эксплуатации в данном случае используют алмазный диск, так как его прочность позволяет успешно выполнить запланированный объем работ.
Создание узких линий не потребует привлечения иных приспособлений, так как будет достаточно толщины режущего диска. В ином случае, углошлифовальным аппаратом прорезают боковые линии, а центральную часть счищают отбойным агрегатом.
Штробление выполняют на малой мощности: достаточно 500 Вт при использовании качественных режущих насадок.
Важно соблюдать технику безопасности при работе с угловой пилой, крепко удерживать ее за обе ручки. Нельзя допустить падения прибора, так как несмотря на вероятность моментального выключения, вращение диска не прекратится сразу. Высока вероятность повреждения ног, пола, стен, рядом стоящих людей.
Чтобы фреза не слетела после первых нарезок, нужно туго затягивать гайку крепления.
Советы для чистой работы
Профессиональные строители при штроблении стен под проводку применяют строительные пылесосы. Шумные агрегаты, которые достаточно хорошо справляются с поставленной задачей. Правда, после болгарки даже подобный аппарат не справится с грязью до конца.
Приобретение подобного пылесоса для бытовых целей не оправдано, так как прибор стоит дорого. Тогда на помощь приходят некоторые хитрости от опытных умельцев.
Прорезка бетона чревата облаками пыли, но свести их к минимуму возможно, если поливать участок штробления чистой водой из шланга. Нельзя забывать, что мокрый бетон сложнее прорезать, повышается риск того, что инструмент сорвется, поэтому нужно выполнять все крайне аккуратно, прочно удерживая аппарат.
Можно обойтись без шланга, если имеется помощник, который будет из бутылки поливать диск и стену. Потребуется много внимания, осторожности, чтобы жидкость не попала внутрь инструмента.
Уменьшить масштаб загрязнений можно, застелив пол плотным полиэтиленовым полотном. Дверные проемы закрывают плотной тканью, даже если дверь закрывается очень плотно: пыль все равно проникает, а ткань сильно снизит вывод грязи.
Перед самой дверью кладут мокрый придверный коврик.В крайнем случае, прокладку проводки можно произвести полностью без пыли, но и без штробления. Магазины имеют достаточный ассортимент кабель-каналов и прочих маскирующих приспособлений, которые могут стать дополнительным украшением интерьера.
Если имеются навыки обращения с угловой пилой, можно попробовать сделать боковые кожухи, как у штробореза, самостоятельно, как в следующем видео:
Сочетание молота и зубила
Молоток и стамеска представляют собой классический набор приспособлений для того, чтобы проштробить поверхность, если речь идет не о бетоне или силикатном кирпиче. Менее прочный красный кирпич можно попытаться пробить данным союзом.
Вариант трудоемкий, занимающий много времени. Удобный подход к проработке оштукатуренных плоскостей, не требующий больших затрат.
Сперва нужно нанести разметку будущего канала. Далее долото ставят поперек расчерченной линии, по верхней части ручки стучат кувалдой, выбивая сначала не более 1 см вглубь. При этом выдерживается угол наклона так сильно, что инструмент стоит практически параллельно стене. Большее углубление выполняют за следующий подход, как и расширение, если таковое требуется.
Стамеску не ставят вдоль направления движения, так как почти наверняка будет стесано много лишнего, придется шпатлевать опустевшие участки.
Финишные движения
После того, как основная штроба была проложена, углубление тщательно вычищают от мусора, используя щетку или чистую малярную кисть. При необходимости края вырезанных линий шлифуют до ровного состояния.
Теперь необходимо заделать углубление до одного уровня с основной поверхностью.
Выемку грунтуют в два слоя, оставляя каждый полностью высохнуть в течение 10-12 часов. Можно, конечно, пропустить этот этап, но тогда почти наверняка постепенно проявятся трещины – без сцепления замазка отвалится.
Грунтовка обеспечит необходимый уровень адгезии, а в качестве наполнителя используют шпатлевку. Шпателем набирают небольшое количество раствора, с силой прикладывают инструмент к стене и проводят вбок.
Заделываем проводку
Можно выполнить заделку за несколько шагов, постепенно наращивая пустоту, но тогда нужно продумать, чем и как трамбовать шпаклевку.
Когда раствор полностью просохнет, простенок шлифуют абразивной бумагой вручную или при помощи шлифовальной машинки.
Потом достаточно все вместе с остальной поверхностью покрыть грунтовкой, чтобы приступить к косметической отделке помещения.
Только не перфоратор?
Использование перфоратора, иногда, не только не приветствуется, но также категорически воспрещается.
Применение данного типа электроинструмента является опасным мероприятием, если требуется проложить штробу в панельном доме. Здание из панелей содержит множество несущих стен, а остальные простенки выступают вспомогательными элементами.
Отбойный прибор издает сильные вибрации, от которых расшатывает всю постройку. Как итог, порой обваливаются целые углы домов, падают стены или рушатся сооружения целиком.
Конечно, не с одного раза, даже не от одного ремонта, но уже после проведения первых подобных работ надежность конструкции станет очень сомнительной.
Лучшим выходом станет использование болгарки с молотом и долотом.
Штроборез с отбойной частью также не подойдет, несмотря на то, что тоже можно выставить низкую мощность.
Почему не подходит углошлифовальный прибор?
Угловым шлифовальным прибором иначе называется электрическая пила болгарка с двумя ручками.
Глубина резки алмазной насадки достаточно велика, чтобы достать до арматурной части железобетонных конструкций, поэтому критически важно удерживать прибор на определенном уровне.
Нельзя расширять канал под проводку болгаркой перпендикулярно плоскости диска, так как принцип работы оборудования совсем иной и последствия могут быть критичными, опасными.
Инструмент достаточно тяжелый, сильно ведущий линию движения вперед, поэтому его довольно трудно долго удерживать, приходится работать с перерывами на отдых.
В процессе штробления стремительно вырывается бетонная крошка, пыль. Необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты – очками, респиратором, каской или иным головным убором. Обувь должна быть достаточно твердой, с закрытым носком, чтобы защитить пальцы ног.
Рекомендуется одевать штаны, куртку из плотной ткани, возможно, спецовку, чтобы плотные слои пыли не осели на коже. Толстый слой бетонного напыления сложно вымыть за один поход в душ, отчего сильно пересыхает кожа, вплоть до шелушения и схода верхнего слоя эпидермиса.
Штробление стен под укладку проводки вполне возможно выполнить своими руками, без сильного загрязнения помещений. Важно соблюдать технологию выполнения работ, максимально закрывать пол, дверные проемы и ни в коем случае не забывать о средствах личной защиты, чтобы не повредить органы зрения или дыхания.
При использовании очень шумных инструментов лучше запастить специальными наушниками с частичным шумопоглощением.
Подробнее процесс штробления стен под укладку проводки с правилами проведения работ показан в следующем видео:
Наконечники для гипсокартона (сделай сам) | Экспертное руководство семейного мастера на все руки
Обновлено: 09 июня 2020 г.
Как получить лучшие результаты тейпирования с меньшими трудностями
Следующий проект›
Семейный мастер на все руки
Следуйте этим 12 профессиональным советам по оклейке гипсокартона, чтобы улучшить свои навыки, ускорить работу и получить более гладкие стены. Они включают в себя смешивание, технику ножа и проблемы, которых следует избегать.
Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine
Совет 1: Смешайте смесь
Мощное перемешивание
Используйте лопастной миксер для гипсокартона в смесителе 1/2 дюйма.
дрель для этого метода смешивания.
Инструменты для смешивания
Ручной миксер для гипсокартона с толкушкой хорошо работает, если у вас нет 1/2-дюймового. дрель для лопастного миксера.
Если вы только что открыли ведро, удалите примерно литр герметика, чтобы освободить место для воды. Затем добавьте около двух или трех чашек воды и начните смешивать смесь. Профессионалы используют мощный 1/2-дюймовый. дрель со специальной мешалкой. Но гигантский ручной миксер типа «картофелемолки», сделанный специально для этой цели, отлично подходит для повседневного тейнинга.
Наилучшая консистенция шовного герметика зависит от его назначения. Это должна быть консистенция пудинга для ручного наклеивания и немного гуще для последних слоев. Для небольших работ перелейте часть герметика в другое ведро перед смешиванием, чтобы вы могли делать индивидуальные партии для склеивания или отделки.
Совет 2: Не используйте компаунд прямо из ведра
Ручное перемешивание
Миксер типа картофелемялки разглаживает компаунд и удаляет пузырьки воздуха.
Шовный герметик прямо из ведра просто слишком густой для нанесения и равномерного распределения. Поэтому, прежде чем приступить к оклейке, начните с разбавления и смешивания шовного герметика.
Совет 3: Предварительное заполнение зазоров «фиксирующим» составом
Заполнение зазоров
Заполнение зазоров сверху донизу закрепляющим составом.
Схватывающийся герметик идеально подходит для предварительного заполнения, поскольку он быстро затвердевает и не дает такой усадки, как обычный герметик.
Начните с разрушения или вырезания участков гипсокартона, которые сломаны или раздавлены, затем очистите все обрывки бумаги, оставшиеся по краям. Затем смешайте небольшую порцию фиксирующего состава (если вы смешаете слишком много, он затвердеет до того, как вы его израсходуете). Смешайте его густо, чтобы он застрял в отверстиях и не провисал. Когда смесь затвердеет до твердости мыла, соскоблите выступы и комки лезвием ножа для клейкой ленты.
Также заполните промежутки между листами монтажной массой и дайте ей затвердеть, прежде чем наносить шовную массу и ленту.
Совет 4: Вырежьте V-образные канавки в стыковых соединениях
Вырежьте V-образные канавки
Держите универсальный нож под углом и срежьте края гипсокартона, чтобы создать канавку.
Бумажная облицовка на торцах гипсокартона может быть видна сквозь проклеенный шов. Избегайте этой проблемы, вырезая неглубокий V-образный паз между листами после того, как вы их повесите. Затем заполните V-образный шов фиксирующим герметиком перед тем, как покрыть шов герметиком и лентой. Это действительно поможет с самой сложной задачей — стыковыми соединениями.
Совет 5: Зачистите гребни и неровности между слоями
Зачистите гребни
Зачистите 6-дюймовую грунтовку. обмотайте ножом все стыки, когда они высохнут, чтобы сбить гребни. Гребни обычно есть, даже если вы их не видите!
Даже опытные конусы оставляют небольшие комочки шовного герметика и случайные выступы.
Если вы не избавитесь от них после того, как они высохнут, они причинят вам много горя. Кусочки высохшего герметика могут отколоться и застрять под вашим ножом для обклеивания лентой, что приведет к образованию полос на свежем герметике, который вам придется заполнить позже. Чтобы избежать этой проблемы, зачищайте стыки между слоями. Все, что для этого требуется, — это быстрый просмотр с 6-дюймовым. ленточный нож, чтобы сбить гребни и неровности. Держите нож под небольшим углом и проведите им по проклеенным стыкам.
Совет 6: Вставьте ленту полностью
Вставьте бумажную ленту
Вдавите ленту в компаунд, распределив выдавливание по бокам.
Вы можете избежать большого количества дополнительной работы позже, убедившись, что бумажная лента полностью погружена в шовный герметик. Начните с нанесения толстого слоя шовного герметика по центру шва. Затем сгладьте его до постоянной толщины около 1/8 дюйма с помощью 5- или 6-дюймовой щетки. скотч нож.
Смочите ленту и вдавите ее в шовный герметик. Затем, начиная с центра и двигаясь к концам, вдавите ножом ленту в шовный герметик. Ключом к успеху является обеспечение того, чтобы шовный герметик вытекал из-под обеих сторон ленты, когда вы ее вставляете.
Совет 7: Не оставляйте сухую ленту
Знак сухой ленты
Если состав не вытекает, лента, вероятно, не приклеится в этом месте.
Бумажная лента, которая не полностью погружена в шовный герметик, будет пузыриться или отпадать позже, когда она высохнет. Внимательно следите за лентой, когда вставляете ее ножом для клейкой ленты. Если вы видите участки ленты, где одна или обе стороны остаются сухими, а шпаклевка не вытекает, снимите ленту и нанесите больше шпаклевки под сухие участки. Затем снова наклейте ленту на новый шовный герметик.
Совет 8: Не загрязняйте обе стороны угла одновременно
Сглаживание обеих сторон
Одновременная работа с обеих сторон угла кажется быстрее, но на самом деле это приводит к большему количеству зазубрин, вмятин и выступов.
Довольно легко получить почти безупречный слой шовного герметика на первой стороне внутреннего угла. Но если вы начнете со второй стороны до того, как первая высохнет, все станет сложнее. Это потому, что невозможно не испортить мокрый состав на первой стороне, и вы не сможете избежать образования канавки в углу.
Совет 9: Грязь с одной стороны угла за раз
Грязь с одной стороны
Сглаживание с одной стороны; затем дайте ему высохнуть, прежде чем загрязнять другую сторону.
Хитрость заключается в том, чтобы покрыть одну сторону каждого угла и дать ему высохнуть в течение ночи, прежде чем наносить шпаклевку на каждую смежную сторону. Начните с распространения примерно на 3 дюйма. полоса шовного герметика поверх ленты с одной стороны угла. Затем сгладьте его 5- или 6-дюймовым. скотч нож. Прижмите внешний край ножа к гипсокартону, чтобы получился скошенный край, который не потребует много шлифовки. Старайтесь не оставлять слишком много герметика на ленте — скопление в углах затруднит плотное прилегание плинтуса или молдингов к стене.
Совет 10: Лента поверх металлических уголков
Лента для металлического уголка
Лента для металлического уголка помогает предотвратить появление трещин.
Распространенной проблемой является растрескивание по краю металлических внешних угловых планок. И обычно этого не происходит до тех пор, пока стена не будет покрашена, поэтому ремонт трещины означает повторную покраску стены! Есть несколько решений. Один из методов, который стал стандартной практикой для профессиональных конусов, заключается в использовании специального углового валика, который держится на шовном герметике, а не на гвоздях. Одним из таких продуктов является No-Coat Ultratrim.
Если вы не хотите покупать специальную угловую планку, избегайте растрескивания в будущем, наклеив бумажную ленту на металлический край после того, как вы прибьете планку. Вставьте ленту так же, как на любой сустав. Затем заполните угол, как обычно.
Совет 11: Смочите бумажную ленту
Смочите ленту
Смочите, но не замачивайте ленту в ведре с водой.
Смачивание ленты перед ее заделкой в шовный герметик может помочь устранить неприятные пузырьки, которые появляются после высыхания шва. Держите поблизости ведро с водой и быстро пропустите через него каждый кусок ленты, прежде чем приклеивать ее к стене.
Совет 12: Обрежьте пузырчатую или отклеивающуюся ленту
Обрежьте область пузырей
Полностью удалите всю пузырчатую ленту и остатки грязи.
Даже если вы усердно вклеиваете ленту, иногда вы столкнетесь с тем, что часть ленты будет пузыриться или отклеиваться. Не пытайтесь похоронить проблему с большим количеством соединения. Просто появится позже. Вместо этого обрежьте поврежденный участок канцелярским ножом и удалите ленту. Избегайте неровностей в этом месте, заполняя углубление фиксирующей массой и давая ей затвердеть, прежде чем наносить еще один слой шпаклевки.
Необходимые инструменты для этого проекта
Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.
- Ведро
- Лоток для грязи
- Шлифовальный блок
- Обвязочный нож
- Универсальный нож
сверлить.
Необходимые материалы для этого проекта
Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.
- Наждачная бумага зернистостью 100
- Состав для гипсокартона
- Металлический уголок
- Бумажная лента для гипсокартона
- Закрепляющий состав
Первоначально опубликовано: 17 октября 2013 г. 6 0 Похожие проекты 900
Придать деревянным панелям вид гипсокартона: простое практическое руководство
Сделать деревянные панели похожими на гипсокартон — это простой проект, который может выполнить почти каждый. Превращение обшитых панелями стен в гладкую стену придает комнате более современный, обновленный вид.
Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, посетите мою страницу отказа от ответственности.
Как сделать стены, обшитые деревянными панелями, похожими на гипсокартон
Чтобы ваши панели выглядели как гладкая стена, вам необходимо заполнить швы. Если у вас есть большая площадь, обшитая деревянными панелями, это займет немного времени, но результаты будут потрясающими.
Вот моя стена до и после заполнения швов:
Вы бы никогда не догадались, что эта стена на самом деле была обшита деревянными панелями.
Вот шаги, которые помогут сделать ваши стены, обшитые деревянными панелями, гладкими.
Шаг 1: Загрунтуйте обшивку.
Для начала я загрунтовал участок высококачественной грунтовкой. Мне нравится использовать PrepRite ProBlock от Sherwin Williams, потому что он предназначен для гладких поверхностей.
Покрасьте всю поверхность грунтовкой, прежде чем делать что-либо еще. Это придаст шовному герметику и краске хорошую адгезию к поверхности.
Одного слоя грунтовки на панели достаточно, чтобы создать рабочую поверхность для следующего шага.
Шаг 2: Нанесите шовный герметик на пазы в деревянных панелях.
После того, как грунтовка высохнет, возьмите кисть для шпаклевки и герметик для швов.
Используя шпаклевочную кисть, заполните канавки на панелях. Нанесите герметик на всю канавку сверху вниз (или снизу вверх, если хотите). Твердой рукой соскребите как можно больше шовного герметика длинными движениями. Это позволит герметику остаться только в канавке.
Вы хотите соскоблить практически весь шовный герметик, кроме того, что находится в канавке. Будьте осторожны, чтобы не зацепить край вашей шпаклевочной щетки стеной, так как она, скорее всего, сдерет грунтовку.
Подождите, пока ваш шовный герметик высохнет. Это может занять полных 24 часа, в зависимости от продукта, который вы используете.
Вполне вероятно, что ваш шовный герметик немного сжался, и в вашей обшитой панелями стене все еще есть небольшая канавка. Если это так, нанесите второй слой герметика, используя ту же технику.
Вот так выглядела моя стена после двух слоев шпаклевки.
Снова подождите, пока шпаклевка полностью не высохнет. Нанесите третий слой шовного герметика, если предыдущий слой провалился в канавки.
Чтобы проверить, проникла ли ваша шпатлевка в линии обшивки, закройте глаза и проведите кончиками пальцев по канавке. Если вы ничего не чувствуете, вам конец. Если вы все еще чувствуете небольшую бороздку, нанесите еще один слой шовного герметика.
Когда я заполнил пазы в деревянных панелях шпатлевкой, мне потребовалось три слоя, чтобы линии были полностью гладкими.
Чем заполнить пазы в панелях?
Этот продукт производства USG является отличным выбором для заполнения пазов в панелях. С ним действительно легко работать, потому что он поставляется предварительно смешанным. Это означает, что вам не придется угадывать, сколько воды нужно добавить в состав для швов, потому что все уже в ведре.
Кроме того, его пылеотталкивающий аспект означает, что при шлифовании он отделяется комками.
Из-за этого у него гораздо больше шансов упасть на землю, чем распространиться по всему дому.
Теперь вы все еще будете запыляться, если будете шлифовать любой тип гипсокартона, но не так сильно, если вы используете продукт для контроля пыли.
Если вы действительно хотите почти полностью избавиться от пыли в своем доме, возьмите одну из этих насадок для шлифовки гипсокартона для своего пылесоса.
Поскольку шлифовальная машина прикреплена к вакуумному шлангу, она очень хорошо всасывает всю пыль от гипсокартона, образующуюся при шлифовании.
Шаг 3: Отшлифуйте шовный герметик.
Когда шпаклевка полностью высохнет, слегка отшлифуйте выступающие места. В идеале, на плоских участках панелей не должно быть слишком много состава, и вам не нужно много шлифовать.
Если вам необходимо отшлифовать, отшлифуйте края шпаклевки легкими круговыми движениями.
Шаг 4: Загрунтуйте обшитые панелями стены. Опять таки.
Я знаю, что это кажется излишним, но на самом деле это очень важно, чтобы ваша деревянная обшивка выглядела как гипсокартон.
Шовный герметик придает блеску краски другой вид, чем в местах, где его нет. Значит, по этой причине нужно заново грунтовать всю стену.
Если вы пропустите этот шаг, ваша краска будет выглядеть полосатой. Краска на шовном герметике, где были канавки, выглядела бы более матовой, а краска между канавками выглядела бы более блестящей. Так что не пропускайте этот шаг.
Шаг 5: Покрасьте стены.
Нанесите на стены два слоя вашей любимой краски, как если бы вы красили настоящий гипсокартон.
Прокатайте стенки валиком с ворсом 3/8 дюйма и обрежьте края качественной наклонной кистью.
В качестве рекомендации по краске мне нравится Sherwin Williams Super Paint, потому что она имеет очень хорошую укрывистость.
Если вам нужны советы, прочтите этот пост о том, как покрасить комнату.
Заключительные мысли о том, как сделать стены, обшитые деревянными панелями, похожими на гипсокартон
Заполнение пазов на стенах, обшитых деревянными панелями, чтобы они выглядели гладкими, — отличный способ обновить комнату.