Содержание
Как крепить полосу заземления к стене здания
Защитное заземление — это преднамеренное соединение с землей металлических частей электроустановки, не находящихся под напряжением (рукояток приводов разъединителей, кожухов трансформаторов, фланцев опорных изоляторов, корпусов измерительных трансформаторов и т.п.).
Монтаж заземляющих устройств состоит из следующих операций: установки заземлителей, прокладки заземляющих проводников, соединения заземляющих проводников друг с другом присоединения заземляющих проводников к заземлителям и электрооборудованию.
Вертикальные заземлители из угловой стали и отбракованных труб погружают в грунт забивкой или вдавливанием, из круглой стали — ввертыванием или вдавливанием. Эти работы выполняют с помощью механизмов и приспособлений, например: копра (забивка в грунт), приспособления к сверлилке (ввертывание в грунт стержневых электродов), механизма ПЗД-12 (ввертывание в грунт электродов заземления).
Для устройства заземления наиболее распространены электрозаглубители, имеющие стандартную электросверлилку и редуктор, понижающий частоту вращения ниже 100 об/мин и соответственно увеличивающий крутящий момент на ввертываемом электроде.
При пользовании этими заглубителями к концу электрода приваривают наконечник-забурник, обеспечивающий рыхление грунта и облегчающий погружение электрода. Выпускаемый промышленностью наконечник представляет собой заостренную на конце и изогнутую по винтовой линии стальную полосу шириной 16 мм. В монтажной практике применяются и другие типы наконечников для электродов.
При устройстве заземления вертикальные заземлители должны закладываться на глубину 0,5 — 0,6 м от уровня планировочной отметки земли и выступать от дна траншеи на 0,1 — 0,2 м. Расстояние между электродами 2,5 — 3 м. Горизонтальные заземлители и соединительные полосы между вертикальными заземлителями укладывают в траншеи глубиной 0,6 — 0,7 м от уровня планировочной отметки земли.
Все соединения в цепях заземлителей выполняют сваркой внахлестку; места сварки покрывают битумом во избежание коррозии. Траншею роют обычно шириной 0,5 и глубиной 0,7 м. Устройство внешнего заземляющего контура и прокладку внутренней заземляющей сети производят по рабочим чертежам проекта электроустановки.
Вводы в здание заземляющих проводников выполняют не менее чем в двух местах. После монтажа заземлителей составляют акт на скрытые работы, указывая на чертежах привязки заземляющих устройств к стационарным ориентирам.
Заземляющие магистральные проводники прокладывают по стенам на расстоянии 0,5—0,10 м от поверхностей на высоте 0,4—0,6 м от уровня пола. Расстояние между точками крепления 0,6 —1,0 м. В сухих помещениях и при отсутствии химически активной среды допускается прокладка заземляющих проводников вплотную к стене.
Заземляющие полосы к стенам крепят дюбелями, которые пристреливают строительно-монтажным пистолетом либо непосредственно к стене, либо через промежуточные детали. Широко применяют также закладные детали, к которым приваривают полосы заземления. Пистолетом типа ПЦ можно пристреливать детали из листовой или полосовой стали толщиной до 6 мм в основания из бетона (марки до 400), кирпича и др.
В сырых, особо сырых помещениях и в помещениях с едкими испарениями (с агрессивной средой) заземляющие проводники приваривают к опорам, закрепленным дюбелями-гвоздями.
Для создания зазора между заземляющим проводником и основанием в таких помещениях используют штампованный держатель из полосовой стали шириной 25 — 30 и толщиной 4 мм, а также кронштейн для прокладки круглых заземляющих проводников диаметром 12 — 19 мм. Длина нахлестки при сварке должна быть равна двойной ширине полосы для прямо угольных полос или шести диаметрам для круглой стали.
К трубопроводам заземляющие проводники присоединяют при наличии на трубах задвижек или болтовых фланцевых соединений выполняют обходные перемычки.
Части электроустановок, подлежащие заземлению, присоединяют к заземляющим магистралям отдельными ответвлениями. Стальные заземляющие проводник и присоединяют к металлоконструкциям сваркой, к оборудованию — под возможно, сваркой. заземляющий болт или, где проводники присоединяют к медными проводниками с креплением проволочным бандажом и пайкой. Вокруг подстанции обычно делают общий заземляющий контур, к которому приваривают заземляющие проводники внутренней части подстанции.
Отдельные элементы электрооборудования присоединяют к заземляющим проводникам параллельно, а не последовательно, иначе при обрыве заземляющего проводника часть оборудования может оказаться незаземленной.
На подстанциях заземляют все элементы электрооборудования и металлические конструкции . Силовые трансформаторы заземляют гибкой перемычкой, изготовленной из стального троса. Перемычку с одной стороны приваривают к заземляющему проводнику, с другой — присоединяют к трансформатору с помощью болтового соединения. Разъединители заземляют через раму, плиту привода и опорный подшипник; корпус вспомогательных контактов — присоединением к шине заземления .
Расположение контура
Как правило, заземляющие проводники выполняются из металлической полосы или прута. Система включает в себя внешний и внутренний контуры. Вне здания производится крепление полосы заземления к электродам, заглубленным в грунт на расстоянии не менее 1 м от фундамента и образующим контур заземления. Чаще контур имеет треугольную форму, но возможна его прокладка в линию или вокруг периметра здания.
Держатель плоского и круглого проводника
-
-
Граундтех
/ -
МОЛНИЕЗАЩИТА ЗАЗЕМЛЕНИЕ
/ -
Держатели проводников
/
org/ListItem»>
Рис. 1 – Внешний вид держателя плоского и круглого проводников (держатель шин заземления)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис.
2 – габаритные размеры держателя шин заземления
Держатели для плоского и круглого проводника (держатель шин заземления), материал — сталь.
Магистрали защитных проводников допускается прокладывать непосредственно по стенам помещения, при условии, что помещение сухое и без агрессивной среды. Если эти условия не выполнятся, то защитный проводники прокладываются на расстоянии не менее 10 мм от стены. Монтаж защитных проводников осуществляется несколько стадий: 1) разметить прокладку проводников, определить места проходов и обходов; 2) просверлить отверстия для прохода проводника сквозь стену или перекрытие; 3)установить держатели шин заземления на стену; 4) проложить защитный магистральные проводники; 5)выполнить соединения защитных проводников между собой при помощи сварки; 6) обработать место соединения цинковым спреем или масляной краской и нитроэмали. Заземляющие проводники окрашиваются в желто-зеленый цвет путем последовательного чередования желтых и зеленых полоса одинаковой ширины от 15 до 100 мм каждая.
Пример окраски защитного проводника — рисунок 1.
Рис. 3 — окраска защитного проводника
Прокладка плоских заземляющих проводников по кирпичным и бетонным основаниям должна производиться в первую очередь с помощью строительно-монтажного пистолета. В сухих помещениях полосы заземления могут прокладываться непосредственно по кирпичным и бетонным основаниям. Пример монтажа на бетонной поверхности — Фото 2-6. В сырых и особо сырых помещениях и в помещениях с химически активными веществами прокладку заземляющих проводников следует производить на держателях плоского и круглого проводника (держатель шин заземления).
Держатели заземляющих проводников должны устанавливаться с соблюдением расстояний, мм:
На поворотах (от вершин углов) 100
От мест ответвлений 100
От нижней поверхности съемных перекрытий каналов 50
От уровня пола помещений 400 — 600
Держатели крепятся к закладным изделиям, расположенным в бетонном основании с помощью сварки, которая выполняется по периметру хвостовика держателя, а также с помощью пистолетных дюбелей.
К бетонным, кирпичным и другим основаниям держатели крепятся с помощью пистолетных дюбелей, в особых случаях — с помощью дюбелей с распорной гайкой или капроновых распорных дюбелей. Размеры дюбелей приводятся в табл. 7.8 — 7.10., расстояния между креплениями заземляющих проводников на прямых участках указаны в табл. 7.11.
Рис. 4 — Установка держателей шин заземления к бетонной поверхности
Рис. 5 — Установленный держатель шин заземления к бетонной поверхности
Рис. 6 — Установка в ряд держателей шин заземления для монтажа магистрали контура заземления
Рис. 7 — Установка держателей шин заземления — фиксирование плоского проводника
Рис. 8 — Смонтированный магистральный контур заземления на держателях плоского и круглого проводника
Добавить комментарий
Рекомендуем посмотреть
Комплект тросовых оттяжек
Тросовые оттяжки — представляют собой систему такелажа для крепления мачт, стержневых молниеприемников и молниеприемных мачт
Подробнее.
..
Наконечник для заглубления омедненного стержня
Наконечник для стержня заземления применяется для ввинчивания на стартовый стержень в очаге вертикальных заземлителей, для увеличения скорости заглубления
Подробнее…
Муфта соединительная нержавеющая сталь
Муфта соединительная для стержней из нержавеющей стали применяется для соединения стержней заземления при помощи резьбы
Подробнее…
Зажим соединения ЗСП
Зажим соединения для плоских проводников — это зажим из оцинкованной стали для соединения полосы заземления
Подробнее…
Шина заземления 40х4х150, 3 зажима для подключения
Главная заземляющая шина предназначена для создания на вводе в здание надежного электрического контакта
Подробнее…
Зажим соединения типа Z (оцинкованный)
Зажим соединения Типа Z (оцинкованный) — это четырех болтовый зажим из оцинкованной стали для соединения различных элементов заземления и молниезащиты
Подробнее.
..
Как исправить незаземленные розетки
Скотт Сидлер
Распространенная проблема в старых домах – наличие незаземленных розеток. Либо вы застряли со старомодными розетками с 2 контактами, которые не подходят для ваших устройств с 3 контактами, либо кто-то заменил старые розетки на розетки с 3 контактами, у которых нет провода заземления.
Розетки с тремя штырями часто выглядят как овцы в волчьей шкуре, поскольку они выглядят как современные розетки, но не имеют какой-либо защиты.
Важное предупреждение: хотя я являюсь лицензированным подрядчиком, Я НЕ ЯВЛЯЮСЬ лицензированным электриком. Поэтому, прежде чем использовать любую из этой информации, сначала проконсультируйтесь с местным электриком. К работам с электричеством нельзя относиться легкомысленно, так как вы можете стать причиной пожара или поражения электрическим током.
Не выполняйте эту работу, если вы не квалифицированы.
С начала 1960-х годов большинство электротехнических норм требовало прокладки заземляющего провода ко всем розеткам и приборам, но до этого большинство проводов состояло всего из двух проводов (горячий и нейтральный).
Заземляющий провод обеспечивает альтернативный путь для электричества, которое может отклоняться от прибора или продукта, чтобы безопасно вернуться к выключателю или блоку предохранителей и выйти из здания в основное заземляющее соединение.
Электричество подобно воде тем, что всегда выбирает путь наименьшего сопротивления. Без заземленной розетки этот путь лежит либо через ваш прибор, который поджарит ваш телевизор, компьютер, микроволновую печь и т. д., либо, в худшем случае, через вас! Вы можете подумать, что устройства защиты от перенапряжений достаточно, но устройства защиты от перенапряжения работают должным образом только при подключении к заземленной розетке.
Есть два возможных способа решения проблемы с незаземленными розетками, и я покажу вам оба из них.
Как починить незаземленную розетку
Идеальный способ починить незаземленную трехштырьковую розетку — установить непрерывный электрический путь обратно к главной панели. Если розетка установлена в металлической коробке, и в этой металлической коробке есть металлические кабелепроводы (кабель BX) до самой панели, то вы можете заземлить розетку, приложив немного усилий.
Чтобы убедиться в правильности настройки, можно использовать недорогой электрический тестер с гибким выводом. Когда цепь находится под напряжением, прикоснитесь одним концом тестера к горячему проводу (меньшая прорезь на розетке), а одним концом тестера — к электрической коробке. Если тестер загорается, коробка заземлена. Если у вас нет света, значит, нет и земли, и этот метод вам не подойдет. Перейдите к варианту № 2 ниже.
Если тестер загорелся, то все, что вам нужно сделать, это провести оголенный медный провод от винта заземления к розетке и прикрепить его к металлической коробке. Это обеспечит заземление с помощью уже имеющегося в вашем доме оборудования.
Если ваши розетки установлены в бетонной стене, есть вероятность получения ложных показаний, но для конструкций с деревянным каркасом это хороший тест. Если вы имеете дело с бетонными стенами, вызовите электрика, чтобы все проверить, или попробуйте вариант № 2.
Вариант № 2. Установите GFCI
Итак, в вашем доме нет металлического кабеля, и вы не сможете таким образом получить заземленную розетку. Не все потеряно. Есть еще один вариант, который не так хорош, как заземление для оборудования, но все равно обеспечит вашу безопасность.
Вы можете заменить стандартную розетку на розетку GFCI на любых незаземленных розетках, чтобы обеспечить защиту от ударов и скачков напряжения; однако вам нужно будет добавить наклейку на розетку GFCI с надписью «Нет заземления оборудования», которая поставляется с каждой розеткой GFCI. Это позволяет другим людям понять, что происходит за стенами в будущем.
GFCI «почувствует» разницу в количестве электричества, поступающего в цепь, и количества электричества, выходящего из него, даже при силе тока всего 4 или 5 миллиампер.
GFCI быстро реагирует (менее одной десятой секунды), чтобы отключить или отключить цепь.
Итак, вот оно. Если у вас есть незаземленные розетки, вам не придется платить тысячи долларов за полную замену электропроводки в вашем доме. Есть варианты, чтобы сохранить вашу семью и электронику в безопасности.
Подпишитесь прямо сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!
Скотт Сидлер
Основатель и главный редактор
Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других тому, как делать это своими руками! Всему можно научиться, если только дать ему шанс.
Опубликовано в Электрика
КАК УСТРАНИТЬ ПЛОХОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ В ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ? —
Научиться устранять плохое заземление легко и в большинстве случаев не занимает много времени.
Как упоминалось в одной из наших предыдущих статей, более сложной частью является поиск и распознавание проблемы.
Если вы хотите узнать, как это сделать, нажмите здесь, чтобы просмотреть статью.
Как вы увидите, устранение плохого заземления не требует инструментов и не требует высокого уровня знаний автомобиля. Это делает его, в большинстве случаев, работой «сделай сам».
Надеюсь, эта статья поможет вам решить эту проблему.
Помимо этой статьи, вы можете посмотреть обучающее видео на YouTube в конце этой статьи или на нашем канале YouTube.
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Нельзя починить то, что не можешь найти.
Предварительное знание местоположения очень поможет в изучении того, как исправить плохое заземление. Кроме того, это также сэкономит много времени.
Лучшими местами для поиска этих местоположений являются руководство по эксплуатации автомобиля, Google, YouTube или что-то еще.
Мы пойдем по одному соединению:
Вы легко узнаете его по толстому кабелю, идущему от минусового зажима аккумулятора с одной стороны и к кузову автомобиля с другой.
Кабель крепится к кузову автомобиля винтом или гайкой и имеет черную изоляцию.
Это стандарт почти для всех автомобилей, поэтому его легко найти.
Это соединение распознается как толстый кабель (например, для соединения с аккумулятором) или медная оплетка (более известная как заземляющая полоса), соединяющая кузов автомобиля с двигателем или коробкой передач.
Обычно находится в нижней части моторного отсека, где-то рядом с коробкой передач. Он будет удерживаться на месте с помощью гаек или винтов (обычно 13 и 17 мм).
В отличие от предыдущего подключения, найти это иногда бывает непросто. В некоторых случаях вам придется залезть под машину, чтобы получить к ней доступ.
В более старых автомобилях может быть даже дополнительный кабель или ремешок заземления.
Это могло быть сделано в прошлом, чтобы улучшить или полностью заменить старое соединение.
Они в основном расположены на различных частях кузова автомобиля (пассажирский салон, багажник и т. д.) и следуют за установкой электропроводки.
Обычно они выглядят как связки из нескольких проводов, прикрепленных к кузову автомобиля с помощью гаек или винтов.
В отличие от двух предыдущих, расположение этих разъемов найти труднее, и они сильно различаются от одной модели автомобиля к другой.
Большинство из них скрыто под пластиковой отделкой, коврами, пластиковыми панелями в салоне или багажнике. Поиск и достижение их может быть очень кропотливой и трудоемкой работой.
Вот почему предварительное знание точного местоположения значительно облегчит решение проблемы.
Соединители проводов
Соединители проводов, среди прочего, содержат заземление. Их лучше всего узнать по цвету провода (чаще всего черный или коричневый).
Для точного определения провода лучше всего использовать мультиметр, тестер или электрическую схему.
Другой способ — проверить разъем, ближайший к проблемному. Например, если проблемы возникают из-за заднего фонаря, сначала проверьте разъем фонаря.
Имейте в виду, что ниже в проводке есть другие разъемы, которые также могут вызвать проблемы с заземлением.
КАК ПРОВЕРИТЬ НА ПЛОХОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ?
Прежде чем вы начнете думать о том, как исправить плохое заземление, вы должны определить, что это реальная проблема.
Вот несколько распространенных способов сделать это:
Используйте мультиметр
Это, пожалуй, самый лучший и точный метод. Это можно сделать как при выключенном двигателе, так и при включенном. Когда двигатель включен, вы можете получить более точные результаты.
1. Установите мультиметр на 12 вольт постоянного тока (если установка 24 вольта, установите на 24 вольта).
2. Сначала измерьте напряжение между двумя клеммами аккумуляторной батареи (оно должно составлять около 12,5 вольт при выключенном двигателе или 14,5 вольт при работающем двигателе). Красный плюс, черный минус.
3. Снимите минусовой тестер и подключите его к кузову автомобиля, оставив красный тестер на клемме аккумулятора. Найдите чистую металлическую поверхность или, как на картинке, используйте заземление корпуса.
4. Чтобы проверить заземление двигателя, подсоедините минусовой тестер к чистой поверхности двигателя.
4. Где напряжение ниже, там и проблема. Например: если напряжение на аккумуляторе 12,5 вольт, а напряжение между аккумулятором и кузовом автомобиля 10 или 11 вольт, проблема в соединении кузова. То же самое касается двигателя.
Проще говоря, разница в напряжении помогает точно определить проблему и открывает путь к возможному решению.
Вы можете провести аналогичную проверку проводки при условии, что вы можете найти положительный (+) источник питания на автомобиле рядом с проблемным соединением.
Лучше всего мультиметр или тестер.
В некоторых случаях, если вам повезет или у вас нет мультиметра, вы можете решить проблему старомодным визуальным и ручным осмотром.
Взгляните на все упомянутые соединения. Ищите ржавчину или любой вид повреждения. Пошевелите все кабели и соединения и посмотрите, достаточно ли они затянуты.
В случае тяжелого пуска двигателя или низкого выходного напряжения генератора сначала подключите основные соединения с массой (к кузову автомобиля и двигателю).
При глюках электроники можно сначала попробовать основные соединения, но решение, вероятно, будет среди соединений кузова или разъемов в салоне, багажнике или еще где.
В этом случае, опять же, очень полезно знать все места подключения заземления, а также иметь некоторые базовые знания о том, что к чему подключено.
Используйте соединительный кабель
Это простой, но очень эффективный метод.
Все, что вам нужно, это один соединительный кабель.
Кабель нужен для прямого подключения минусовой клеммы аккумулятора к кузову или двигателю автомобиля.
Суть в том, чтобы сделать прямое подключение и обойти те, что на машине.
Сделав это, вы сразу увидите, в чем и в какой степени проблема.
Например: если вы подключили кабель к кузову автомобиля и проблема исчезла, проверьте соединение клеммы аккумулятора с кузовом автомобиля.
Если при подключении к двигателю пропало плохое соединение с массой, следует проверить ремешок или кабель между кузовом автомобиля и двигателем.
Это своего рода грубый процесс исключения.
Это также даст немедленные результаты, как и при проблеме с тяжелым запуском двигателя. Подключив кабель-перемычку, двигатель мгновенно заземлится и без проблем заведется.
Узнав, как починить заземление таким образом, вы даже сможете помочь себе, если это произойдет в дороге.
Недостатком является то, что он не может помочь с более сложными проблемами, такими как электронные сбои, когда другие периферийные заземляющие соединения вызывают проблемы.
При этом обязательно подсоедините соединительный кабель к чистой механической металлической поверхности на кузове или двигателе (различные винты, скобы, держатели и т. д.). Не подключайте никакие электронные компоненты, даже если они имеют металлический корпус.
КАК УСТРАНИТЬ ПЛОХОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ?
Устранение плохого заземления в большинстве случаев простое.
Что касается инструментов, вам понадобится гаечный ключ, трещотка с подходящей головкой или отвертка, чтобы затянуть или ослабить гайки или винты. Для очистки вам понадобится контактный спрей (или WD-40), наждачная бумага или напильник.
Это исправление сложнее, если заземление менее доступно (например, соединение с двигателем). Иногда, чтобы добраться до него, приходится лезть под машину или снимать защитные пластиковые накладки.
Теперь решения:
Для этой задачи используйте гаечный ключ, трещотку или отвертку.
Убедитесь, что каждое соединение хорошо и плотно.
Если вы обнаружите какие-либо поврежденные винты, гайки или резьбу, замените их, поскольку в ближайшем будущем они могут привести к ослаблению соединений.
Также по возможности используйте пружинные шайбы. Они предотвратят расшатывание, а также обеспечат лучший контакт.
Если вы видите признаки ржавчины на соединениях, ослабьте винты или гайки, удерживающие их, и тщательно все очистите. Используйте контактный спрей, WD-40, наждачную бумагу или напильник.
При очистке заземляющего соединения аккумулятора с кузовом автомобиля очистите клемму аккумулятора и наконечник провода с другой стороны. Также убедитесь, что соединение на кузове автомобиля также блестящее и чистое.
С ремешком заземления лучше снять его полностью. Очистите оба конца ремешка или кабеля, а также металлические поверхности.
Другие периферийные заземляющие соединения решаются в основном таким же образом. Снимите винты или гайки, очистите наконечники проводов и особенно соединение с кузовом автомобиля.
Для этой задачи лучше всего использовать наждачную бумагу или даже напильник, если ржавчина более сильная. После этого используйте контактный спрей, чтобы удалить остатки ржавчины.
Кроме того, если винты, гайки или шайбы сильно заржавели, подверглись коррозии или повреждены каким-либо другим образом, лучше заменить их новыми.
Если проблемы возникают с разъемами проводов, снимите их и очистите контактным спреем. Для очистки контактов может пригодиться небольшая отвертка, скальпель или наждачная бумага. Когда разъемы сильно повреждены, лучше заменить их новыми, если это возможно.
Конечным результатом должно быть герметичное, точное соединение, где бы оно ни находилось.
Во избежание немедленных или будущих проблем необходимо заменить любые повреждения проводки.
Ищите разрывы в кабеле или хомуте, слабые или разорванные соединения между кабелем и наконечниками проводов, слабый контакт на разъемах проводов и т. д.
Лучшим решением этой проблемы является полная замена, особенно с заземляющими кабелями и хомутами .
Честно говоря, существуют методы ремонта (замена наконечников проводов, пайка, сварка и т. д.), которые также весьма эффективны, если у вас есть необходимые инструменты и знания для их выполнения. В противном случае ремонт будет недолгим.
При подключении заземления к проводке проблема обычно решается простой заменой провода, наконечника провода или разъема.
Если чистка и затяжка не помогли или когда плохое заземление затруднено, это хорошее решение.
Обычно добавляется соединение между кузовом автомобиля и двигателем. Это обычное явление для автомобилей, в которых вообще не установлены заземляющие ремни или кабели. Различные винты, гайки и детали ходовой части, обеспечивающие соединение кузова автомобиля с двигателем, со временем могут ослабнуть или заржаветь и потерять контакт.
Таким образом, вместо поиска неисправности более быстрым и лучшим решением является добавление нового заземления.
Процедура заключается в том, чтобы с помощью троса или ремня (лучше всего нового), найти удобное место между двигателем или трансмиссией и кузовом автомобиля и закрепить его.
Другим распространенным местом для добавления заземления является установка проводки. Как уже упоминалось, поиск плохого соединения в этом случае может быть кропотливой работой.
Если позволяют обстоятельства, можно добавить новое соединение (просверлить отверстие в кузове автомобиля, использовать удобную запасную резьбу или еще как) и получить такой же или даже лучший результат.
Хотя это может показаться импровизацией, это обычная практика при решении подобных задач.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Знание того, как исправить плохое заземление, рано или поздно пригодится. Это может уберечь вас от ненужного и часто дорогостоящего ремонта, вызванного этой проблемой.
Это простое исправление, которое вы можете сделать самостоятельно и за считанные минуты, используя только основные инструменты.
Проблемы могут быть вызваны переполненностью моторных отсеков и массовых соединений внутри салона и багажника.