Можно ли подключить стиральную машину к обычной розетке: Можно ли подключить стиральную машину к обычной розетке?

Подключение стиральной машины к электросети: своими руками, инструкция

Стиральные машины-автомат потребляют при пиковых нагрузках вплоть до 4 кВт/ч электроэнергии. Поэтому их нельзя подключать в ближайшую простую розетку – это может вовсе привести к пожару, в лучшем же случае просто сработает защитный автомат и отключится электроэнергия. Как же производится подключение стиральной машины к электросети, в каких случаях обязательно устанавливается защитный автомат (и с какими параметрами)? Можно ли подключать её без заземления и к чему это может привести?

Базовая схема подключения стиральной машины к электросети. Здесь схематично также указан метод вывода вода в канализацию

Содержание статьи

• 1 Расчет сечения провода
  • 1.1 Что будет если провод окажется тонким?
• 2 Наличие заземления
• 3 Выбор розетки
  • 3.1 Цены на влагозащитную розетка с заземлением
  • 3.2 Допустимая нагрузка на розетку
• 4 Необходимо ли устройство защитного отключения (УЗО)?
  • 4. 1 Цены на различные виды дифавтоматов
• 5 Схема подключения к электросети
• 6 Типовые ошибки при подключении стиральной машины
  • 6.1 Видео – Как подключить стиральную машину
• 7 Порядок подключения стиральной машины – пошаговая инструкция
  • 7.1 Цены на модельный ряд стиральных машин
  • 7.2 Видео – Подключение и установка стиральных машин
• 8 Можно ли подключать через удлинитель?
  • 8.1 Видео – Как правильно подключить УЗО

Расчет сечения провода

Первое, что необходимо рассчитать – это сечение провода, по которым и будет подключена розетка/автомат, питающие стиральную машину. Выбирают диаметр сечения по возможной пиковой нагрузке на электросеть. То есть, по максимальной потребляемой устройством мощности (указывается в киловаттах или вольт*амперах). Узнать параметры той или иной стиральной машины можно непосредственно в технической документации.

Рекомендуется придерживаться следующей схемы.

Таблица 1.  Схема расчета сечения проводов.

Большинство бытовых моделей стиральных машин потребляют от 2 до 3,5 кВт. Вышеуказанная таблица актуальна только при напряжении питания 220 В. Стиральные машины, требующие подключения к 380 В. не используются для бытовых условий.

Использовать многожильный провод не следует. Рекомендуется покупать именно одножильный и прокладывать его единственным контуром

Можно ли использовать провод большей толщины, нежели указано в таблице? Хоть это и будут дополнительные расходы, но такой вариант допустимый. Главное – выполнять его прокладку именно через кабель-канал, внутренний объем которого будет заполнен не более чем на 60% (для обеспечения нормального теплоотвода, что соответствует стандартам СНиП).

Что будет если провод окажется тонким?

Если провод будет тонким, то:

1. Есть вероятность перегрева подведенного кабеля, из-за чего расплавится его изоляция, в дальнейшем может возникнуть короткое замыкание.
2. Из-за постоянного перегрева повредятся чистовые отделочные материалы (даже если провод смонтировать в кабель-канале, штукатурка при этом нередко покрывается трещинами, а на обоях проступают темные пятна).
3. Повышенная нагрузка на клеммные соединения (в щитке, непосредственно в розетке или автомате).

В остальном же использование слишком тонкого провода для подачи питания – это нарушение правил пожарной безопасности. Активная эксплуатация такой электросети действительно может стать причиной короткого замыкания и последующего пожара.

Самое распространенное последствие использования тонких проводов

Наличие заземления

Наличие заземления для стиральной машины – обязательное требование. Это указывается и в технической документации, и в любой другой инструкции по подключению. Без заземления статическое напряжение, образовываемое на барабане машины-автомат может «пробивать» и на корпус, и даже на водопроводные трубы, краны (особенно если весь водопровод на металлических трубах).

Вилки для подключения стиральных машин чаще всего имеют такой вид. Боковые контакты — это как раз для вывода заземления на совместимую розетку

Также статическое напряжение может повредить уязвимые к этому внутренние комплектующие стиральной машины. Чаще всего от него «страдают» платы управления. А ремонт такой поломки может обойтись в половину стоимости от нового прибора. И, кстати, подключение стиральной машины к электросети без заземления – это нарушение гарантийных условий. Если она выйдет при этом из строя, даже из-за заводского брака, то производитель вправе отказать в выполнении ремонта.

Каким должно быть заземление? Используемый сейчас стандарт – TN-S. В старых многоквартирных домах в РФ нередко применяется TN-C. Можно ли подключать машинку к сети с таким заземлением? В теории – да, на практике же защита будет неполноценной. При таком раскладе требуется монтаж так называемого PEN-проводника (нередко его называют «шиной») с его разделением на каналы N (нулевой) и PE (под заземление). С этим справиться без проблем любой электрик (самостоятельно выполнять подобное запрещено, так как требуется частичное изменение конфигурации подключения в щитовой).

Что касательно диаметра сечения провода для заземления, то в большинстве случаев достаточно 1 мм для меди и 2,5 мм для алюминия. А если укладывается обычный трехжильный провод для подключения питания стиральной машины, то сечение будет таким же, как и у питающей проводки.

Можно ли выводить заземление на водопроводную трубу или батареи отопления? Ни в коем случае, так как это приведет к распространению статики на весь водопровод или теплопровод в многоквартирном доме. А если ещё проводка будет смонтирована с устройством защитного отключения (УЗО), то вывод заземления таким нестандартным способом приведет к его автоматическому срабатыванию при включении стиральной машины.

Что делать в частных домах, где заземления вообще нет? Выводить его отдельно для стиральной машины (к нему также можно подключить и бойлер, насосную станцию, посудомоечную машину – это те устройства, которые больше всего потребляют электроэнергии в доме).

Вариант вывода заземления в частном доме

Выбор розетки

В 90% случаев стиральные машины устанавливаются в ванной комнате. А это – помещение с повышенной влажностью. Поэтому розетка требуется с повышенным классом влагозащиты. Рекомендуется придерживаться следующей схемы:

1. Розетка располагается на расстоянии до 0,6 метров от ванны/душа/мойки. Корпус розетки должен соответствовать нормативам IP X5 (вместо X будет стоять другое число – оно указывает на класс устойчивости к проникновению пыли и грязи внутри корпуса).
2. Розетка располагается на расстоянии от 0,7 до 2,4 метров. В этом случае корпус должен соответствовать нормативам IP X4.
3. Розетка располагается на расстоянии свыше 2,4 метров. Можно использовать обычную «бытовую» розетку.

Ещё один нюанс – следует отдавать предпочтение розеткам с керамическим, а не пластиковым корпусом. Они даже при коротком замыкании или сильном перегреве не плавятся, не загораются – это будет своего рода дополнительной защитой.

Условное обозначение «зон опасности». В зоне 1 размещать розетку не следует

Можно ли вместо розетки устанавливать «автомат» (автоматический выключатель)? В принципе, можно, но в такой схеме есть несколько существенных недостатков:

• автомат необходимо заключать в дополнительный герметичный корпус, который будет защищать подключение от попадания брызг, влаги, грязи;
• автоматы устанавливаются только наружно, в стену их можно монтировать только закрывая гипсокартонном, для миниатюрных ванных комнат формирование дополнительной фальш-стены – не вариант;
• по умолчанию в стиральных машинах имеется выход именно под розетку, для подключения через «автомат» приходится обрезать штекер вилки, из-за чего потребитель теряет гарантию (производитель получает право отказать в обслуживании, так как в конструкцию устройства внесены изменения).

Так что рекомендуется ставить именно розетки. Наличие защитной «шторки» на ней – не обязательно. А вот ставить так называемые «умные» розетки (с дистанционным управлением, измерением температуры проводки) – не следует. Из-за повышенных токов платы управления ими, как показала практика, часто выходят из строя.

Защитная шторка практически никакой защиты от влаги не предоставляет. Главное — наличие внутренних защитных мембран, которые автоматически открываются при подключении вилки

Цены на влагозащитную розетка с заземлением

Влагозащитная розетка с заземлением

Допустимая нагрузка на розетку

При выборе розетки следует учитывать и допустимую пиковую нагрузку на неё. Большинство бытовых моделей рассчитаны на работу в сети 220 В. при силе тока в 16 А. Это означает, что максимальная мощность подключаемой к таковой розетке стиральной машины должна быть не выше 3,5 кВт. (220В*16А=3520 Вт). Если устройство потребляет от 3 кВт. и выше, то однозначно рекомендуется монтировать розетку с допустимой пиковой нагрузкой от 25 А. В этом случае риск перегрева контактов и самого корпуса исключаются.

Одно из распространенных последствий установки розетки, которая не рассчитана на высокие нагрузки. Такое же бывает, если внутреннее соединение на клеммах — не качественное

Необходимо ли устройство защитного отключения (УЗО)?

УЗО, в данном подключение заземления не предусмотрено, так что провод выводится напрямую к заземленной пластине в щитовой

Требование к установке УЗО в инструкции к стиральной машине не указывается. Но это из-за того, что в развитых странах такие устройства по умолчанию устанавливаются в щитовой. В РФ же дела с этим обстоят гораздо хуже. Поэтому УЗО ставить нужно обязательно.

Для чего необходимо устройство защитного отключения? Его функция – это отключение электросети при возникновении в проводке значительных «утечек» электричества, а именно – удара током. Соответственно, даже если стиральная машина выйдет из строя или повредится изоляция питающего кабеля, за который кто-нибудь возьмется, то тут же сработает УЗО и питание автоматически отключится.

Схема подключения УЗО

Какое УЗО следует устанавливать? Предельная нагрузка рассчитывается такая же, как и на розетку (указывается тоже в амперах), а вот уставка должна быть не больше 30 mA. В противном случае возникает риск несрабатывания УЗО при кратковременной утечке тока.

Советуем прочитать, связанную с данной темой, статью о чистке стиральной машины с помощью лимонной кислоты от накипи и грязи. Информация о преимуществах и недостатках лимонной кислоты, пошаговая инструкция по чистке стиральной машины.

Цены на различные виды дифавтоматов

Дифавтомат

Схема подключения к электросети

Опытные электрики рекомендуют монтировать электропитание для подключения стиральной машины отдельной группой прямо из щитка. Дополнительно подключать к данной розетке ничего не следует (особенно бойлер, насосную станцию, проточный водонагреватель). Прокладку кабеля следует выполнять через кабель-канал, расположение фазы/нуля не имеет значения.

Схематическое изображение подключения стиральной машины

Если же вывести отдельную группу питания под стиральную машину не представляется возможным, то вместо этого вывод делается из распределительной коробки. Самое главное – это обеспечить надежные соединения проводов по разделяющим группам (обязательно использование клеммников). И после тестового запуска стиральной машины следует тщательно проверить не перегреваются ли места соединения проводки в распределительной коробке (для этого можно использовать либо инфракрасный датчик, либо тепловизор, либо термопару). Если хоть где-то происходит нагрев свыше 70 градусов, то это указывает на допущенные ошибки или недочеты в соединении.

Ещё один нюанс, который многие не учитывают – это наличие изоляции под стиральной машиной. В строительных магазинах для этого продают специальные «коврики» под стиральную машину, которые одновременно выступают и в качестве изолятора, и частично глушат вибрации корпуса (машинка после этого «не прыгает» при выполнении цикла отжима на высоких оборотах). И даже если на пол случайно разольют воду – это не приведет к короткому замыканию.

Тот самый антивибрационный коврик, который также выступает в качестве изолятора

Совет! Также не следует использовать заземление от другой контактной группы розеток – это может давать статические разряды в сеть и нарушать работу других бытовых приборов (особенно тех, которые уязвимы к статике: роутеры, ноутбуки, мобильные телефоны, компьютеры, телевизоры). Ноль тоже следует выводить отдельно. Это самый безопасный вариант подключения.

Типовые ошибки при подключении стиральной машины

В домах старой постройки вывод заземления на ноль — обычная практика. Но делать так, конечно же, не рекомендуется

Самые распространенные ошибки, которые допускают при подключении стиральных машин к электросети, следующие:

1. Подключение без заземления. Даже если в таком состоянии машинка проработает не один год, то рано или поздно статика приведет к выходу из строя платы управления. В худшем случае – при касании к корпусу стиральной машины будет «бить током».
2. Подключение без УЗО. Стиральные машины напрямую соединяются с водопроводом. Если в какой-то момент трубу прорвет или лопнет шланг, по которому подается вода (а это может быть и из-за забитого фильтра), то практически мгновенно возникнет короткое замыкание, что может привести к пожару. УЗО при таком раскладе мгновенно отключит питание (тогда как обычный автомат – только при повышении общей нагрузки в электросети). А это важно, так как современные стиральные машины поддерживают функцию отложенного запуска (для автоматической стирки по таймеру).
3. Подключение заземления «на ноль». При попытке запуска стиральной машины в таком случае обязательно срабатывает защита в щитовой и электричество полностью отключается.
4. Подключение к розетке, не рассчитанной на высокую нагрузку. В лучшем случае на ней просто появится нагар. В худшем – она начнет плавиться, после чего попросту перестанет работать (из-за оплавления контактных пластин).
5. Не отрегулирована позиция стиральной машины перед первым запуском. В этом случае может неправильно срабатывать датчик наличия воды, поэтому в барабане после стирки будет оставаться вода. Именно она и может накапливать статическое электричество, передавая его на барабан. По этой же причине можно при вынимании белья получить разряд током, даже если из розетки стиральная машина выключена.
6. После стирки не отключать машинку от розетки. Диодные мосты, которые предотвращают потребление электрики в выключенном состоянии, могут банально прогореть со временем. Остаточное электричество впоследствии пойдет на плату управления. Опять же, производитель тоже в инструкции четко указывает на необходимость отключать стиральную машину при неиспользовании. Если добраться к розетке сложно, то допускается отключение всей линии электропередачи из щитовой.

Это только распространенные ошибки.

Видео – Как подключить стиральную машину

Порядок подключения стиральной машины – пошаговая инструкция

Итого, порядок подключения стиральной машины должен быть следующий:

Шаг 1. Проложить 3-жильный кабель (с заземлением) от щитовой к месту установки стиральной машины.

Прокладываем 3-жильный кабель

Шаг 2. Установить совместимую розетку. Если монтаж производится в ванной, то розетка должна иметь класс защиты не ниже IP X4 или IP X5 в зависимости от расстояния до душевой, ванны, раковины.

Подключаем розетку

Шаг 3. Подключить УЗО (устанавливается в щитовой, а не возле розетки).

Подключаем УЗО

Шаг 4. Корректировка позиции стиральной машины. Для этого достаточно положить сверху строительный уровень и регулируя положение ножек выставить капсулу воздуха в нулевое положение. Не следует забывать и об изолирующем коврике.

Правильное расположение стиральной машины

Шаг 5. Тестовый запуск стиральной машины. Обязательно выполняется отжим и нагрев воды – это те функции, при которых получается самое высокое потребление электроэнергии. Если машинка новая, то перед первым запуском следует также снять транспортировочные болты (на задней стенке). Если этого не сделать, то при работе она будет чрезмерно вибрировать.

Тестовый запуск

Все эти рекомендации, кстати, производитель обязательно указывает в инструкции.

Те самые транспортировочные болты. Перед тестовым запуском их обязательно убирают

Цены на модельный ряд стиральных машин

Стиральная машина

Видео – Подключение и установка стиральных машин

Можно ли подключать через удлинитель?

Далеко не во всех ваннах имеются розетки (особенно в старых квартирах «хрущевках»). В них приходится подключать стиральную машину через удлинитель. Такой вариант допускается, но только если розетка, которая является основной, рассчитана на подобные нагрузки, а сечение провода удлинителя имеет сечение от 2,5 мм. (разрешается только медь, заземление тоже обязательно). Главное – надежное соединение с минимумом переходников.

Внимание! При подключении через удлинитель необходимо использовать минимально допустимую его длину. Оставшийся провод нельзя скручивать или располагать «битком» в одном месте – это тоже приведет к его возможному перегреву.

Удлинитель с влагозащитой. Стоят такие недешево. Обычные использовать — опасно

Итого, при подключении стиральной машины к электросети необходимо учитывать массу нюансов, начиная от сечения провода, по которому подводится электроэнергия, заканчивая установкой УЗО, автоматов, вывода заземления. Если хотя бы один параметр не учесть, то есть немалая вероятность раннего выхода из строя оборудования без возможности его ремонта по гарантии.

Видео – Как правильно подключить УЗО

принципы, схемы и советы по установки 2Стиралки.ру

Дата: 13.11.2019

Розетка в ванной для стиральной машины должна быть отдельной. Многие мастера не рекомендуют вовсе отключать агрегат от сети, потому планируя расположение точек, это надо учитывать. Розетку размещают за ванным гарнитуром, если его задняя стенка открыта. Это позволяет скрыть провода, исходящие от стиральной машины. На всех этапах надо соблюдать технологию устройства подключения. Ее нарушения – опасно, возможно появление пожарной опасности.

Внимание! К устройству розетки, размещенной в ванной комнате, надо относиться серьезно. Если навыков в выполнении подобной работы нет, лучше доверить дело профессионалу.

Число розеток для ванной

Для начала надо решить, какие устройства могут работать постоянно и одновременно. Точно нужны две влагопрочные розетки с крышкой. Они предусмотрены для стиральной машины и полотенцесушителя. Степень защиты должна быть не менее IP4.

Точки необходимо подключить к прибору защитного отключения на щитке. Если в ванной необходимо подключение водонагревательного бака, обычной розетки может быть недостаточно. Есть риск аварийных ситуаций. Такой мощный электроприбор, лучше подключать напрямую, используя кабельный вывод. Розетки для дополнительных приборов, таких как фен, утюжок для волос и электробритва, можно размещать в ящиках под тумбой или в середине шкафа. Это позволит спрятать свисающие провода.

Безопасное подключение

Перед тем как установить машинку в ванной комнате нужно убедиться в том, что проводка функционирует безупречно и является безопасной. Линия, питающая розетку, идущую к устройству, оборудуется тумблером и защитным устройством. Это ключевые правила полноценного функционирования агрегатов с повышенным энергопотреблением в помещениях с высокой влажностью.

Сечение кабеля и линия питания: требования

К узлу, установленному для подключения стирального агрегата, подводится отдельная линия подачи электроснабжения. Это связано с высоким энергопотреблением в момент нагревания воды ТЭНом устройства. Этот показатель составляет 2,5 кВт, но у старых стиральных машин он способен достигать 4 и более кВт электроэнергии.

Кроме объёма энергопотребления необходимо брать в расчёт габариты сечения используемого провода. При расчёте надо учитывать, что для 4 кВт мощности нужно проложить кабель с медными жилами с сечением не менее 2,5 мм. Для более высокого потребления необходим мощный кабель, то есть усиленный.

Но, чаще всего в ванных используются приборы, для которых достаточно сечения в 2,5 мм. Они предусматривают подачу тока не более 16 ампер. Под эти показатели обустраивают автомат на линии (с таким же объёмом). Более прочное сечение применять необоснованно, потому что его жилы могут не войти в стандартную розетку. В таких случаях прибор надо подключать к автомату напрямую.

На старте линии, недалеко от распределительного щитка, устанавливают устройство защиты. Ток срабатывания этого агрегата должен быть не более 30 мА. Самый подходящий составляет всего 10 мА. Вместо УЗО можно применять дифференцированный автомат на 16 ампер. Так обеспечивается полная защита от поражения током при касании к корпусу установленных агрегатов в случае утечки тока.

Приведенные схемы реализуются в частных домах, где прокладка дополнительных линий не вызывает сложностей. В старых многоэтажках с общими парадными установлены щиты с устаревшим оборудованием. В таких случаях автомат установить очень сложно, а подключить заземление практически невозможно. Выполнять такую работу самостоятельно не рекомендуется, лучше получить консультацию электрика.

Внимание! В старых зданиях использовались старые кабеля из алюминия. Они не рассчитаны на передачу электроэнергия в нужных для машин объемах.

Критерии соответствия розеток

Маркировка, вмещающая латинские буквы IP и две цифры, характеризует возможность розетки противостоять воздействиям. Первое число отражает класс пыленепроницаемости узла, и часто опускается, обозначается как 0. Второй показатель применяется к степени защиты от влаги.

Нулевая группа с самой минимальной защищённостью. Для монтажа в стандартном санузле со средней влажностью, допускается использовать приспособления класса IP 4. Это обозначение сообщает о том, что изделие защищено от влаги.

Розетки в ванной должны снабжаться подпружиненными колпаками. В нерабочем виде этот элемент должен прикрывать внутреннюю часть и предотвращать намокание отверстий и контактов.

Как определить место для установки

Безусловно, установка подключения к электросети в условиях повышенной влажности, требует осторожности. Важно зонировать помещение. Ведь интуитивно понятно — размещать узел возле душа, ванной купели и умывальника не стоит, потому что это может привести к беде.

Нормативами регламентируется разделение уборной комнаты на несколько очагов:

1. К нулевому классу электробезопасности относятся области внутри и в близости от брызг и воды. Участки первого класса включают в себя зоны сверху и снизу 0 области.
2. Вторая группа безопасности размещена удаленно, в пределах 50 см от границ зоны 1.
3. Третья зона – это все участки на удалении 2,5 м от области 2.

По требованиям нормативов, розетки размещаются не ближе 2,5 м от источника влаги, то есть в третьей зоне. Перечисленными правилами часто пренебрегают. И связано это не с халатностью владельцев. Ванные комнаты в зданиях советской постройки – очень маленькие и редко их длина превышает 2,5 м.

Внимание! Игнорировать правила пожарной безопасности – нельзя. Лучше найти место для размещения на кухне.

При размещении проводки учитывайте, что конденсат будет интенсивно проявляться на стене, расположенной вблизи лестничного проема. При этом ближе к полу, его будет больше. Стена будет постоянно сырой. Из этих же соображений нельзя проводить узел под раковину.

Самое опасное то, что влага появляется не только на поверхности (возле наружной части розетки), но и внутри бетонного блока. Именно поэтому высота монтажа не меньше 1,3 м.

Важно соблюдать ещё одно правило при установке – это удобство использования. Сколько должно быть пространства для доступа, определяет сам пользователь. Главное, чтобы был свободный доступ. Соответственно не стоит размещать узлы в труднодоступных местах, иначе в случае возгорания или замыкания, добраться до источника будет проблематично.

Нюансы устройства

Влагозащищенная розетка, устанавливается по тому же алгоритму, что и обычное изделие. Если розетка в помещении ранее устроена не была, нужно проложить новую проводку от электрощитка и установить дополнительный автомат. Далее, определяется кабель в соответствии с расчётом силы тока. Номинал автомата должен быть выше номинала УЗО.

Провод определяется трёхжильный, в том числе одна из жил подключается к заземлению. Она окрашивается в желтый или зеленый цвет. Место для монтажа определяется по нормативным актам противопожарной безопасности. Сама розетка размещается в специальной коробке (во избежание соприкосновения с материалами стены).

Между узлом и коробкой прокладывается прокладка из негорючего диэлектрика. Если нужна дополнительная розетка при наличии узлов в комнате, применяется другая схема. Если санузел старый, проводка износилась, нужно сделать штробу и проложить отдельный провод к месту устройства нового узла.

Одновременно устанавливается УЗО, как и в первом случае. Розетку запрещается соединять со старой, из-за отсутствия данных о сечении. Можно ставить две новые розетки и подключать их в общую коробку, но надо соблюдать правила герметичности и устройства изоляции между ними.

Основные требования

В домах старых построек, в ванных комнатах отсутствуют розетки по объективным причинам. В таких здания отсутствуют системы заземления, а также во времена строительства этих сооружений, не было бытовой техники, потребляющей много электричества и предназначенной для размещения в ванных комнатах.

Современные автоматические машинки могут работать в условиях повышенной влажности, но при соблюдении норм и стандартов монтажа узлов электропитания. К перечню правил относят:

1. Подключение бытовой техники можно проводить только при использовании проводки из 3-х жильного медного кабеля. Для этого нужно полностью переподключить систему в коробках.
2. При монтаже используют розетки, корпус которых не поддается воздействию влаги.
3. Электрооборудование должно комплектоваться тумблером, обеспечивающим отсоединение с пределом срабатывания 10 мА. Силовая линия должна быть заземлена.
4. Подсоединение мощного оборудования допустимо только через защищённый контакт.
5. При устройстве розетки в ванной комнате надо помнить, что заземление – это основное условие при установке точки электропитания в ваннах и совмещенном гигиеническом узле.
6. Если в постройке не предусмотрено заземление, гашение токов превышения обеспечивается защитным трансформатором. Уровень защиты у устройств ниже.

Многие владельцы халатно относятся к подключению массивных бытовых приборов, используют с этой целью переноски и тройники. Проделывать такую манипуляцию с машиной автомат категорически запрещено. Это как минимум неудобно и как максимум опасно. Если подключение выполнено неправильно, усиливается риск аварии и короткого замыкания. Из-за этого ломается даже дорогая, защищённая производителем техника.

Как правильно подключить розетку в ванной подскажет следующее видео.

Что делать при поломке

Нарушения в работе розетки проявляются сразу визуально. Они заметны и сопровождаются характерным запахом пластмассы и искрением внутри корпуса. То есть, когда вилка приборов вставляется в розетку, заметна искра. Проявляется это из-за плохих контактов в соединении элементов конструкции. Если своевременно не устранить проблему, искрение приведёт к плавлению изоляции проводников, затем поплавится сам корпус и включенная в него вилка.

Внимание! Если доступ к розетке затруднительный, контролировать и своевременно выявить неисправность очень трудно. Если узел дополнительно не снабжен автоматическим выключателем, риск возгорания очень высок.

Расплавилась розетка в ванной: что предпринять

При визуальном обнаружении признаков плавления нужно сразу отключить питание, идущее на узел. Для этого надо использовать автоматический выключатель.

После того как розетка обесточена из неё вынимают включенную вилку. Если она приплавилась к корпусу розетки, шнур необходимо отрезать. Это совершенно безопасно, если ток на кабель не идет. Такая ситуация происходит довольно редко, чаще всего проблема замечается раньше.

Розетку отсоединяют от стены и отключают провода питания, устанавливают новую, проверяют все присоединения. Если провода в нормальном состоянии и их длина разрешает подключить новую розетку, сделать это очень просто. Но, если ситуация другая, необходимо проводить замену всей питающей фазы.

Как предупредить проблемы

Розетка в ванной комнате — опасность для жильцов, но её использование чаще всего необходимость реалиях сегодняшних дней. В ванных комнатах размещают много бытовых приборов: от простых полотенцесушителей, практически не расходующих электроэнергию до водонагревательных баков.

Подстраховаться от неприятностей можно за счет пиростикеров. Так, электрики называют огнетушащие пластины. Они представлены в форме  наклеек, имеющих небольшой размер. В каждой пластине есть порошок, который при нагревании выделяет газ без запаха, останавливающий процесс горения. Единственный недостаток – высокая стоимость. Но, за удобство, комфорт и безопасность иногда лучше заплатить. Использование пиростикеров позволит избежать неприятностей, связанных с неисправностью розеток и даже бытовой техники.

Установка розетки для стиральной машины в санузле осложнена спецификой помещения. В этой комнате достаточно влажно, потому надо учитывать все нормы безопасности. Кроме того, прибор – машина-автомат, потребляет много электроэнергии, соответственно старая проводка может не выдержать такой нагрузки. Правильное расположение узла – не ближе 2,5 м от источника влаги, и не менее 1,3 м от пола. Если выдержать эти условия не получается, надо искать другое место для подключения машинки, за пределами ванной.

Полезные видео-уроки:

электрика — Могу ли я разделить одну розетку стиральной машины для лампы?

У меня в стене есть единственная трехконтактная розетка для стиральной машины. Я хотел бы поставить маленькую лампу на прилавок рядом со стиральной машиной, но в моей прачечной нигде нет других розеток. Если я использую разветвитель для тяжелых условий эксплуатации, могу ли я подключить стиральную машину к одной розетке, а лампу к другой, или мне нужно заменить эту одиночную розетку на двойную, как я видел на этом веб-сайте, предложенном ранее. Я говорю максимум о лампе мощностью от 25 до 40 Вт. Спасибо

• электрика
• розетка
• прачечная

1

Просто замените на дуплекс. Должна быть (текущий код, так не было «всегда») выделенная цепь на 20 А для прачечной. Но это может быть и дуплексная розетка, которая решит вашу проблему гораздо надежнее, чем «разветвитель».

Кроме того, он должен быть защищен GFCI в соответствии с действующими нормами. Если в настоящее время он не защищен GFCI, то вам следует установить дуплексную розетку с GFCI, решив одновременно две проблемы (безопасность и удобство).

Единственная загвоздка будет, если существующая единственная розетка находится в очень маленьком ящике. Маленькие коробки обычно могут вместить простую дуплексную розетку, но часто недостаточно велики для GFCI. В этом случае вам нужно будет заменить или расширить коробку, что немного сложнее.

6

Чтобы ответить на ваш основной вопрос, да , вы можете использовать разветвитель. Он немного менее безопасен и со временем может выйти из строя, но здравый смысл делает его жизнеспособным.

Просто используйте тот, который хорошо выглядит, поддерживает заземление и соответствует номинальному току автоматического выключателя.

1

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

electric — Могу ли я подключить стиральную машину, требующую прерывателя на 15 А, к розетке на 20 А?

спросил
3 года 5 месяцев назад

Изменено
2 года, 4 месяца назад

Просмотрено
19 тысяч раз

Я снимаю старую стиральную машину Asko, которая подключается к 20-амперной коробке с одной розеткой.

Для новой стиральной машины Samsung требуется «предохранитель или автоматический выключатель на 120 В переменного тока / 60 Гц / 15 А».

Можно ли безопасно заменить розетку на 20 ампер на розетку с конфигурацией на 15 ампер?

• электрический
• автоматический выключатель

1

На самом деле ничего менять не нужно. Все розетки 120 В 20 А рассчитаны на вилки 120 В 15 А и 120 В 20 А. По этой причине все устройства на 120 В 15 А обычно рассчитаны на правильную работу в цепи 120 В 15 А или 120 В 20 А. Это верно для бытовой техники, такой как стиральная машина, но даже для чего-то такого маленького, как зарядное устройство для мобильного телефона, которое на самом деле потребляет < 1 ампер.

Как только вы преодолеете 20 ампер, конструкция розеток изменится, так что вы не сможете их смешивать и сочетать. И вы не можете подключить устройство на 20 ампер к розетке на 15 ампер — оно не подойдет.

Итог: Нет проблем.

0

Внимательно прочитайте руководство и узнайте, требуется ли для него отдельная цепь.

Если это не так, вы можете подключиться прямо к существующей розетке и идти. Приборы на 15 А разрешены в цепях на 20 А, если в их инструкциях не указано иное.

Если да, то к примечанию в руководстве следует отнестись более серьезно.

В выделенной цепи у вас есть ровно одна розетка (поэтому вы должны получить одну из этих нечетных «одиночных розеток»), и, поскольку розетка только одна, выключатель и розетка должны совпадать (это один раз, когда розетка на 15 А не подходит). разрешено на выключателе на 20А).

Выключатель необходимо заменить, чтобы он соответствовал розетке, т.е. оба 15А. Хорошая новость в том, что провод в стене может остаться прежним; это, конечно, 12 AWG, что больше, чем требуется, но провод большего размера — всегда разрешено .

Просто возьмите то, что у вас есть, подключите и используйте.