Один день из работы электрика: соединение розеток гибким проводом. Отломился провод в розеткеОдин день из работы электрика: соединение розеток гибким проводомДобрый день, уважаемые читатели! Казалось бы, что может быть проще установки двух розеток? На фото две розетки монтируются в стену из гипсокартона / ГВЛ с высококачественной звукоизоляцией: Но, как и в любом деле, здесь есть ньюансы и особенности, особенно если поставить себе задачу сделать действительно качественное соединение. Традиционно розетки в жилых помещениях подключаются по одной из двух схем — либо каждая последующая розетка подключается параллельно через предыдущую отрезками провода (далее в рамках данной статьи я буду называть такое подключение словом «шлейф»), и каждая группа розеток подключается к последней розетке предыдущей группы через отрезок кабеля. Либо в пределах группы розетки подключаются «шлейфом», а сами группы разводятся «звездой» из распаечной коробки. Иногда два эти способа комбинируют, но суть остается одна. Следует сказать, что в нормативах действительно отсутствуют запреты на данный способ соединения и ввиду малой трудоемкости он весьма рапространен. С другой стороны нельзя умолчать о подгоревших из-за плохого контакта розетках, и даже пожарах, коротких замыканиях в подрозетниках из-за повреждения изоляции жил, «отвалившихся» розетках в шлейфе из-за плохого контакта в одной и т.д. Ну вот, например (картинка взята с сайта elektrik-kiev.com): В основном, подобные случаи происходят когда подключением розеток занимаются люди, не являющиеся электромонтажниками, например, когда это делают по совместительству гастарбайеры-универсалы или штукатуры. Если разводку шлейфом сделал электромонтажник-профессионал, она наверняка будет служить долго и безотказно. И в данной статья я предлагаю рассмотреть как свести вероятность отказа соединений вообще к статистическому минимуму (ибо ничего вообще безотказного не существует). Кроме того, в ПУЭ указаны требования к защитному заземлению, в том числе и розеток: 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. (...) Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Наибольшее соответствие этим требованиям обеспечивают неразборные соединения, указанные в ПУЭ-7, одним из которых является опрессовка. Кроме того, лично у меня нет доверия к шлейфованию защитного заземления по той причине что, например, в случае плохого контакта фазы или нейтрали пользователь тут же это заметит (чайник не работает или розетка искрит) и примет меры, а в случае плохого контакта в жиле защитной земли это останется незамеченным до последнего момента — до того, когда произойдет повреждение изоляции у приборов класса защиты I (грубо говоря, к ним относятся все приборы, имеющие контакт заземления на вилке — чайники, стиральные машины, утюги и т.д.). В случае плохого или отсутствия контакта в проводе защитной земли, при наличии устройства дифференциальной защиты (ВДТ / АВДТ, в народе УЗО / ДИФ) их срабатывание произойдет лишь тогда когда человек дотронется до корпуса металлического неисправного прибора тем самым устроит через свое тело утечку тока. В случае отсутствия ВДТ / АВДТ такое прикосновение может, к сожалению, закончится трагически. Таким образом, требования, предъявляемые к качеству соединения жилы защитной земли должны быть выше, чем к фазе и нейтрали. Но и с фазой и нейтрально тоже не все так просто — ток в розетках, соединенных шлейфом, зачастую течек через множество разборных соединений, имеющих сопротивление и являющихся источником потенциальных проблем. И чем дальше розетка от начала шлейфа, тем через большее число соединений течет ток. У соединений через распаечную коробку тоже есть недостатки — больше расход кабеля, к коробке должен быть доступ, что часто не вписывается в интерьер. Бракоделы вообще замуровывают коробки, что при наличии разборных соединений становится проблемой жильцов если соединение «отваливается». Становится очевидным, что для обеспечения высокой надежности соединения в шлейфе должны быть неразборными, так же, по возможности должно быть уменьшено количество соединений. Выполнение этих требований обеспечивает схема, о которой я расскажу в данной статье. Не важно, используются ли распаечные коробки или нет, но в пределах группы розетки подключаются следующим образом: 1. Если от этой группы питается еще одна группа розеток, то приходящий и отходящий кабель оба приходят в первый подрозетник (а не первый и последний как принято при шлейфовании), где соединяются неразборным соединением (я использую оперссовку) с отводами «звездой» на розетки группы. Таким образом, обеспечивается минимально возможное количество соединений до питания следующей группы, и даже отключение всех розеток в данной группе никак не повлияет на питание следующей группы. 2. Разводка «звездой» внутри группы так же обеспечивает минимум контактных соединений. И это неразборные соединения, обладающие высокой надежностью и малым сопротивлением. 3. Если розеток в группе много (например, 5), то «звезда» разделяется на несколько, соединенных неразборным соединением — по 3-4 соединения в каждой. Таким образом, обеспечивается высочайшая надежность и безопасность соединений. Итак, начинаем с зачистки жил. Затем при помощи плоскогубцев на провода одевается гильза (на фото изображены соединительные гильзы Klauke). Плоскогубцы позволяют легко затолкнуть жилы в гильзу вплоть до начала изоляции, руками это удается сделать только если гильза набита неплотно (тогда ее надо добивать дополнительными жилами до плотной набивки): Далее гильза опрессовывается: Результатом является высококачественное неразборное соединение: Качество опрессовки контролируется визуально (каждая жила должна чуть-чуть выступать из гильзы) и подергиванием жил. Далее производится изоляция и соединений сначала высококачественной изолентой фирмы 3M, затем — термоусадочной трубкой с клеевым слоем. Изолента даже больше нужна для того чтобы зафиксировать жилы вместе для того чтобы трубка села максимально плотно. После нагрева и усадки трубок производится склеивание трубки по переднему краю путем сжатия плоскогубцами. Клей, содержащийся на внутренней стенке трубки, расплавляется и заполняет все щели внутри, обеспечивая высокое качество изоляции. Далее излишки трубки срезаются ножницами электрика (невероятно удобный инструмент для резки гофры, изоленты, термоусадочных трубок, вырезания дырок в подрозетниках, резки проводов и т.д.): Вот результат: Далее все заботливо укладывается в подрозетник. Очевидно, что для подобных методов хотя бы один подрозетник должен быть глубоким (60 мм). Здесь стандартные подрозетники (глубино 45 мм), а дополнительную глубину обеспечивает лист ГВЛ и лист ГКЛ. В итоге получается акууратное соединение: Да, запасная длина жил закладывается такой чтобы неразборное соединение можно было при необходимости переделать хотя бы еще 2-3 раза. Как видно на фото, для того чтобы разводка в подрозетниках была практичной, удобной для монтажа и демонтажа розеток, а так же выглядела эстетично, внутри подрозетников применен многожильный провод ПуГВ. Согласно п. 3 ГОСТ 22483-2012. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров (введен вместо ГОСТ 22483–77): Жилы классов 1 и 2 предназначены для кабельных изделий стационарной прокладки. Жилы классов 3, 4, 5 и 6 предназначены для гибких кабельных изделий, но их можно также использовать для кабельных изделий стационарной прокладки. Таким образом, многожильный гибкий провод ПуГВ (класс гибкости 5 по ГОСТ 22483-2012, далее -многожильный провод) можно использовать для стационарного соединения розеток внутри подрозетников (он так же используется в распределительных щитах). Кабели же от щита, распаечной коробки, между группами и т.д. в любом случае будут моножильными так как среди кабелей, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электроустановках кабели имеют гласс гибкости жил 1 (в пределах сечений, применяемых для внутриквартирной разводки). То есть все равно те, кто делает разводку по квартире проводом ПВС — халтурщики так как ПВС не предназначен для этих целей, не соответствует требованиям ГОСТ 31565-2012 (Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности) для жилых помещениях и обладает сроком службы всего 5 лет. Кроме того, в случае использования многожильного провода требуется его оконцевание наконечниками штыревыми, а так же возникает следующая проблема. Многожильный провод при одинаковом сечении существенно толще, чем моножильный за счет того что он состоит из множества проволочек. Дополнительное увеличение сечения дает корпус наконечника. Таким образом, может возникнуть ситуация когда оконцованный гибкий провод с трудом влезает в розетку, чо актуально для самозажимных механизмов (с винтовыми такого обычно не наблюдается, но у них есть более существенные недостатки). То есть надо индивидуально рассматривать эту ситуацию в случае с каждой серией розеток. Например, для типового сечения жил розеточных линий 2.5 квадрата, ПуГВ, оконцованный НШВ или НШВИ влезает в самозажимные клеммы розеток Legrand Valena, но вот вытащить жилу штатными средствами из розетки не представляется возможным. В таком случае (а такой случай как раз имел место на данном объекте) единственный выход — использовать провод меньшего сечения, то есть 1.5 мм2. Некоторые читатели возмутятся — как же так, на розетки все говорят ставить автомат 16 ампер и кабель 2.5 квадрата, полторашка только на свет. Это действительно так, и я сам поддерживаю тот лозунг — таким образом мы перестраховываемся и защищаем посетителей раздела электрика, не являющихся специалистами, от халтурщиков. Но электрик в первую очередь должен быть инженером и, как следствие, уметь считать и знать границы допустимости того или иного решения. Дело в том, что автомат на 16 ампер полноценно защищает жилы 1.5 квадрата, но с некоторыми оговорками. Согласно ПУЭ-7: Для длительно допустимого тока ПуГВ в подрозетнике следует смотреть колонку для «двух одножильных» (согласно ПУЭ, PE не учитывается) и он составляет 19 ампер. Минимальный ток срабатывания бытового автомата составляет 16*1,13 = 18,08 ампер, что меньше указанного в таблице тока. А вот кабель в стене рассчитывается уже по колонке «для одного двухжильного» и его допустимый длительный ток меньше порогового тока срабатывания автомата. Кроме того, следует учитывать что кабель в стене «работает» в более неблагоприятных условиях, а так же его невозможно заменить. Плюс сечение таких кабелей часто бывает занижено. Отсюда и следует то правило что его сечение питающего кабеля должно быть 2.5 квадрата, а вот внутри подрозетников можно сделать разводку ПуГВ 1.5 квадрата. Итак, продолжим. Зачистка жил осуществляется другим стриппером. Так быстрее, не нужно настраивать глубину зачистки - один стриппер настроен на глубину зачистки под опрессовку, второй — под НШВИ. Далее одеваются НШВИ и обжимаются: На форуме звучали советы обжимать НШВ (то есть без «юбки»). но не советую этого делать (лучше немного подрезать «юбку» у НШВ). Вот почему: Вот результат: И первая подключенная розетка: Спасибо за внимание. www.mastergrad.com Как я ставлю розеткиУстановка розеток происходит на последнем этапе ремонта, когда все стены заштукатурены и наклеены обои. В помещении должны быть закончены все грязные и пыльные работы, чтобы не было возможности попадания мусора в сами механизмы розеток. На черновом этапе уже были сделаны все штробы, установлены подрозетники и выведены в них необходимые кабели. Для того, чтобы кабель не мешал поклейке обоев, я его оставляю с запасом длиной 15 сантиметров и скручиваю в подрозетник. Так ничего не выпирает из стены и не мешает обоям. На следующем этапе клеются обои на все стены поверху всех подрозетников. Затем я их легко нахожу и вырезаю в обоях отверстия для установки самих розеток. Дальше достаю кабель и разделываю его.
Сегодня очень часто розетки устанавливаются блоками, состоящими из двух и более розеток. В итоге получается, что кабель пришел один, а розеток у нас две или большее количество. Поэтому приходится их подключать шлейфом. В этом нет ничего страшного, но тут стоит учесть один нюанс из ПУЭ, который я уже давно стал соблюдать. Это подключать рабочий заземляющий проводник через ответвление, т.е. без разрыва. Многие электрики считают, что на столько сильно заморачиваться не нужно, так как в современных розетках на каждой клемме есть по два посадочных места для подключения проводов и что тут контакт будет надежным. Это так, но вероятность пропадания заземления в розетках подключенных шлейфом все же есть и она заключается совершенно в другом. Я уже несколько раз встречал, что розетки вдруг просто так перестают работать. Когда начинаешь разбираться, то оказывается что просто отломился провод. Зачищенная часть жилы остается зажата в клемме, а сам провод просто отломлен и находится рядом. Это происходит из-за того, что во время снятия изоляции была повреждена токопроводящая жила. Это повреждение сначала не заметно, но после того как розетку ставишь на место в подрозетник, то жила в месте повреждения начинает сильно сгибаться, что приводит к ее надлому. Это может произойти с фазным, нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками. Повреждение жилы происходит если они зачищаются обычными тупыми бокорезами или ножом, что делают многие из-за отсутствия специального инструмента. Если "отвалятся" в розетке "фаза" или "ноль", то эта розетка и все следующие, подключенные после нее шлейфом, перестают работать. Это полбеды и исправимо. А вот если "отвалится" нулевой защитный проводник и останутся без защиты все последующие розетки, то это уже будет опасно и вы об этом даже не узнаете. Вот случай, когда на заземляющий контакт розетки попала фаза: История про сгоревшую розетку Legrand и никто об этом не знал. Если "отвалится" нулевой заземляющий проводник, то опасный потенциал может оказаться на заземляющих контактах на всех розетках, подключенных шлейфом и далее на корпусах бытовой техники, включенных в эти розетки. Это очень опасно и чревато поражением человека электрическим током. Поэтому я всегда нулевой защитный проводник подключаю через ответвление. Его я делаю с помощью опрессовки гильзами ГМЛ. Ниже на фото у меня устанавливается всего две электрические розетки и одна для интернета. Для этого я делаю всего два ответвления "заземляющего" проводника. Опрессовываю...
Изолирую с помощью термоусаживаемой трубки...
Для зачистки жил использую стриппер СТК-04А фирмы КВТ. Это отличный инструмент, который зарекомендовал себя очень хорошо уже на протяжении длительного времени.
Далее каждое ответвление нулевого защитного проводника подключаю к заземляющим контактам самих розеток. "Фазу" и "ноль" передаю на вторую розетку с помощью обычных перемычек, которые представляют собой кусочки жил того же кабеля, которым приходит питание.
На заключительном этапе завожу розетки в подрозетники и креплю их винтами, предварительно выравнивая всю конструкцию по уровню. Ставлю рамку и все работа закончена.
А вы как ставите розетки у себя дома? Улыбнемся: Интересное влияние оказывает современное время на язык:Странно, но слово «энергетик» больше не ассоциируется с профессией. sam-sebe-electric.ru Как починить вилку для розетки самостоятельноМАСТЕР ОТ БОГАВилка и розетка – незаменимые элементы нашего существования и быта. Они нужны для правильной работы приборов в наших квартирах и офисах. Но, если розетка надежно зафиксирована в стене, то вилка – деталь ходовая, подвижная, а потому она часто ломается. Починить вилку – не проблема, надо только знать некоторые нюансы. Итак, как починить вилку для розетки? Давайте разберемся.
Как устроена вилка для розетки.Для того, чтобы знать «как починить вилку для розетки», нужно понимать как она устроена. Вилка представляет собой корпус из пластика, в котором расположены два металлических штырька(контакта), торчащих наружу. К штырькам с помощью винтиков или иных крепежей подсоединяются два провода: ноль и фаза. Также в некоторых типах вилок имеется заземление, которое способно уберечь прибор от перегрузок сети или утечки тока.
Виды и типы вилок для розетки.В разных странах используют свои стандарты конструкций как вилок, так и розеток. Естественно, что они не всегда взаимозаменяемы. Можно разделить типы вилок по трем параметрам: полярность, наличие/отсутствие заземления, разборная конструкция или нет. - Заземление. Может присутствовать в вилке в качестве отдельного штырька, может быть сбоку или отсутствовать вообще. Соответственно. если вилка имеет три штырька, вставить ее в обычную розетку не получится.
- Наличие третьего штырька определяет и полярность: то есть нулевой провод соединяется с нулевым контактом, фазный с фазным. Для корректной работы некоторых приборов это важное условие.
В нашей стране приняты отечественные стандарты, поэтому почти всегда вилки и розетки подходят друг к другу. Штырьков(контактов) у нас, как правило, два, заземление сбоку или отсутствует, полярность не играет роли. Однако бывают и некоторые исключения, когда вилки и розетки не подходят друг к другу. В этом случае и встает вопрос о том, как починить вилку для розетки: - Розетка и вилка для электроплиты часто имеют трех контактное соединение. Сделано это для стабильной работы устройства. Однако в этом случае нужно устанавливать и специальную розетку и специальную вилку. Советую прочитать: как подключить дополнительную розетку от розетки? - Советские приборы, например радиоприемники, могут иметь старую конструкцию вилки. Вставить ее в современную розетку, пусть и стандартную для нашей страны, может не получиться: такие вилки имеют круглую формы и не предусмотрены для розеток с заземлением. - Некоторые устройства имеют массивную вилку с блоком питания. Бывают случаи, когда она не подходит для розетки, если та имеет глубокую посадку: то есть отверстия углублены относительно самого корпуса розетки. Штырьки просто не достают до устройства розетки и контакта не происходит. Как починить вилку для розетки своими силами.Часто бывают случаи, когда нужно починить или заменить вилку, например, она оплавилась, отошел контакт или один из штырьков провалился внутрь и соединения не происходит. Как починить вилку для розетки? Очень просто. Бесплатный подбор электрика в Вашем городе Если вилка разборная, откручиваем корпус и диагностируем проблему. Если один из проводков отошел от контакта: вставляем и подкручиваем. Проблема «как починить вилку для розетки» сразу же исчерпана. Если имеются следы оплавления, лучше вилку заменить. Купить новую – не проблема, разборные вилки продаются в каждом хозяйственном магазине. Оголяем и зачищаем провода, если это необходимо. Вставляем проводки в отверстия штырьков и прикручиваем. Иногда для надежного соединения проводов с контактами вилки лучше оголенные концы проводов скрутить в виде кольца или петли
Не забываем зафиксировать провода специально предусмотренным зажимом.
Далее закрываем корпусом и прикручиваем его.
Главное в этом нехитром деле, две вещи: во-первых, надежная фиксация проводов, во-вторых, важно чтобы провода не имели контакта между собой. В противном случае обязательно возникнет короткое замыкание, что может повлечь за собой поломку устройства, зачастую – неподдающуюся ремонту. Если вилка не разборная, отрезаем ее и дальше по вышеописанной схеме: зачищаем провода и собираем новую разборную вилку. Теперь мы знаем, как починить вилку для розетки, но иногда в качестве кратковременной меры можно схитрить: взять не разборную вилку с отрезком провода от другого устройства и соединять уже непосредственно провода, а затем замотать изолентой. Что делать, если вилка выпадает из розетки
Если вилка выпадает из розетки, произошло одно из двух: - Вилка и розетка не совместимы, например диаметр штырьков меньше, чем диаметр отверстий в розетке и не зажимаются. Или штырьки не достают до зажимов вообще. В этом случае просто меняем вилку на другую. - Пластины в розетке ослабли и не зажимают вилку. В таком случае следует попробовать заменить вилку, заменить розетку или опять же в качестве кратковременной меры разогнуть или согнуть штырьки вилки. Дело сделано, теперь вопрос о том, как починить вилку для розетки, перестанет быть для Вас проблемой. Читайте также: Как установить двойной выключатель своими руками? Как спрятать провода в квартире? Как починить розетку, если она выпала? Поделитесь статьей с друзьями в социальных сетях! masterotboga.ru Почему не работает розеткаГлавная страница > Электрика и сантехника > Электроустановочное оборудование Мы уже рассматривали такие темы, как замена или установка новой розетки. Здесь же поговорим о том, почему не работает розетка, всегда ли она требует замены, как ее починить и нужно ли чинить в принципе.
Итак, ваша розетка сломалась. Что в этом случае делать ? Для начала важно знать, по какой причине она не работает, и какие явления сопровождают прекращение работы: 1. Внезапное прекращение работы розетки – при подсоединении к розетке не работает ни один прибор. Автоматы не срабатывают. В данном случае причина, скорее всего, такая: обрыв клеммы, излом провода в клемме или перед ней, обрыв проводки в стене или у распределительного щита. Отключим ток с помощью автомата, разберем розетку и проверим ее: довольно часто встречается излом алюминиевого провода внутри изоляции. Его мощно прощупать или определить визуально. Зачищаем провод, заново подсоединяем розетку, подключаем, проверяем. Если развалилась клемма, розетка подлежит замене. Если излома нет, клеммы в порядке, винты подтянуты, то, вероятнее всего, произошел обрыв проводки. Если провод отломился у щита, то все просто: зачищаем, восстанавливаем. Если нет – то тогда, вероятнее всего, придется вести новую линию, например, проводку кабелем в штробе, так как обрыв в стене простому восстановлению не поддается. Есть и еще вариант: в квартирах стоят распаечные коробки. Чаще всего они замурованы, но иногда и открыты. Возможно, там отгорел контакт, приплавилась изоляция и т. п. Тогда надо отключить ток и тщательно пересобрать коробку, не забыв пометить провода маркером, а потом сфотографировать, иначе можете запутаться в них. Если розетки «надплинтусные», то коробок, вероятнее всего, нету. Значит, надо искать скрутки и проверять их – тут поможет бесконтактный пробник. 2. Внезапное прекращение работы розетки – при подсоединении к розетке не работает ни один прибор. Автоматы срабатывают. Если сработало несколько автоматов, или даже все – возможно, просто произошла перегрузка, и через некоторое время все восстановится (сразу включать автоматы обратно нельзя – надо, чтобы остыли контакты). Если сработал один автомат, то возможно, в розетке произошло замыкание. Надо ее разобрать и посмотреть: чаще всего при этом оплавлены клеммы или провода. Розетку следует заменить, обожженные провода восстановить. Если отгорел контакт автомата, его тоже лучше заменить. 3. Розетка искрит при подключении потребителя в течение всего времени его работы, питание подается. Причины такие: превышение нагрузки, обгорание проводов или контактов. Искрение от превышения нагрузки случается чаще всего при использовании различных двойников, тройников, разветвителей и т. п. Розетку следует разобрать, отключив ток, затем восстановить обугленные провода и пересобрать розетку. Если клеммы тоже обожжены, розетку нужно заменить, при этом желательно поставить устройство с большим токовым порогом (возможно, стоит розетка на 10 А, а вы в нее втыкаете СВЧ-печь или стиральную машину – тогда надо взять устройство на 16 А и отказаться от тройников). 4. Розетка искрит, питание не подается. Вероятнее всего, отгорают провода или клеммы; требуется ремонт или замена неработающей розетки на новую. Если при этом срабатывает автомат, то возможно замыкание – действия те же. Смотрите пункт 3. 4. Розетка искрит при вытаскивании вилки, питание подается. Причина, как правило – некачественная контактная группа дешевой китайской розетки. Поставьте хорошую розетку на 16 А, тщательно подтяните все контакты, заново зачистите провода. Проблема должна пропасть. Дополнительные фишки по неработающим розеткам а) Если провод плохо зачищен (типа как лохмотья такие), то 100% когда-нибудь изоляция загорится – в этом месте она тонкая, провод греется (особенно при подключении мощных потребителей) и потихоньку поджигает ее. Дальше провод начинает отгорать, плавится клемма – в итоге не работает розетка в квартире, и хорошо, если одна (может вырубить вообще все, если на одной линии висят, а то и возгорание начнется). б) Розетки работают, а света нет ? Такое бывает при отключении части автоматов в щитке («розеточная группа» не отключилась, а «осветительная» вырубилась). Нужно подождать минут пять и попробовать включить автоматы – если все в порядке, свет восстановится. Если нет, и автоматы снова отключились – где-то замыкание, надо его найти или вызвать электрика, если сомневаетесь в своих силах. в) Советские автоматы (черного цвета) далеко не все имеют токовые катушки и биметаллические пластины, которые отвечают за срабатывание при коротком замыкании. Поэтому, если у вас такие автоматы, и они не срабатывают, это не исключает возможность замыкания. Рекомендую заменить их. б) Если розетка плавится, следует проверить, не превышается ли расчетный ток или мощность, который через нее проходит. Также плавление может быть вызвано неплотным контактом вилки с розеткой (опять же тройники), или даже низкокачественной основой блока контактов, которая сделана из низкотемпературного дешевого пластика и потому расплавляется даже при небольшом нагревании. Также данная проблема массово может наблюдаться при очень слабой мощности проводов – тогда нужна замена проводки во всей квартире, а идеально и во всем здании.
Ну и напоследок – если вы сомневаетесь, не можете найти причину неисправности – вызовите электрика. Если ночь, можно аварийку жилконторскую вызвать или сервисную службу 24/7, если в вашем городе такая есть. Стыдиться не надо, электричество – оно такое. silite.spb.ru Замена проводки от А до Я по советам опытных электриковПредисловие Качественная замена проводки является не прихотью хозяина, а крайней необходимостью, так как ваша безопасность – это главное. Узнайте, как самостоятельно выполнить всю работу, чтобы находиться в безопасном помещении и не нанимать дорогостоящего электрика при этом. Когда следует начать расковыривать стеныС ремонтом такого плана затягивать не стоит, так как если уже есть видимые признаки неполадок, то ситуация уже не является безопасной. В большинстве сооружений используются еще алюминиевые провода, которые устанавливались в 80-90 годах, но уже запрещены на сегодняшний день для использования в жилых помещениях. Они имеют небольшой срок годности и при постоянной работе становятся ломкими, пробивают на массу, вызывают короткие замыкания. Следовательно, оттягивая время до ремонта, вы существенно снижаете пожарную безопасность вашего помещения, рискуете быть пораженным током, либо подвергаете опасности все бытовые приборы, которые находятся в доме или квартире. Рассмотрим подробнее, когда пора «сушить весла» и браться за молоток с зубилом:
Замена электропроводки не так страшна, как ее рисуют. На самом деле, она займет у вас всего один день, единственное большое неудобство, которое будет – придется неслабо испортить ремонт дома, так как большинство штробов устанавливают в стене вертикально над розеткой вверх, затем параллельно потолку в сторону рубильника. Убираем старую электропроводку «без шума и пыли»Первое и самое главное правило начинающего электрика – обесточить квартиру. Никогда не выполняйте работы при включенном пакетном выключателе, так как существует риск поражения током, причем в таких местах, где вы даже не будете ожидать этого. В каждой квартире или доме прокладываются кабеля в разных местах и даже при работе болгаркой или зубилом (сбивание штукатурки, проделывание штробов), вы можете наскочить на запитанный кабель. Результат можно себе представить. Пакетный выключатель, как правило, находится при входе в квартиру, он может быть на одно помещение, может быть на несколько сразу, в зависимости от планировки. Иногда приходится обесточить соседей, поэтому нужно согласовать свои действия и выбрать наиболее подходящее время. https://www.youtube.com/watch?v=AWeHyE2MpiM Далее работаем быстро и уверено: монтировкой выковыриваем старые выключатели, розетки, после чего берем провод, который к ним подходит, сильно натягиваем. Вы увидите общее направление, куда он идет – долбите стену прямо по нему. Как правило, сеть находится сразу под штукатуркой, поэтому ее можно выковырять обычной отверткой, даже без страшного перфоратора, работу которого услышат через 10 этажей. Ищем распределительную коробку. Профессиональные и трезвые электрики устанавливают их, как правило, под самым потолком в углу, чтобы легче было заменить провод потом. Если же закладка производилась «тяп-ляп», то искать распределитель вы будет долго, лучше идти по проводу от розетки до самой коробки. Иногда их может не быть, устанавливается 1 распределитель за помещением, например, в срубах, но это редкость. Отрезаем вводный кабель, изолируем каждую жилу. Если нужно поменять его тоже – вытягиваем наружу, устанавливаем медный, для уверенности изолируем каждую жилу. После этого удаляем все «отводки», если невозможно их вытянуть или выковырять (зависит от планировки), опять же отрезаем и надежно изолируем жилы. Замена проводки в квартире на новую и подробное описание процессаГлавное – это спокойствие. Никто вас не подгоняет (а даже если подгоняет – не обращайте внимания), делать нужно аккуратно, качественно, чтобы через год-второй не пришлось снова уничтожать ремонт, который стоит денег. Весь процесс можно поделить на несколько этапов.
Важно: делайте всегда вертикальные штробы, которые будут идти у самой стены, так как вы можете повредить проводку через некоторое время, когда будете вешать на стенку картину, например, или загонять кабель для интернета. Советы новичкам и самые распространенные ошибкиПеред тем, как вы преступите к выполнению работ, нужно знать несколько правил и придерживаться рекомендаций опытных электриков, которые монтируют сети не один год. Рассмотрим основные советы бывалых мастеров.
Помните, спешка нужна только при ловле блох, а в укладке новой электропроводки нужны поступательность действий, внимание и точные измерения. Если все делать согласно рекомендациям, ремонт принесет вам только положительные впечатления. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!grounde.ru Как заменить вилку? Фоторепортаж, замена электровилки="nofollow">
Всем привет. Сегодня пишу о том, как заменить вилку. Не думаю, что с этим могут возникнуть большие проблемы, но проанализировав интернет увидел, что запрос имеет место быть.Недавно я случайно сломал вилку на светильнике, пришлось произвести замену электровилки и чтобы как-то разнообразить процесс, я сделать небольшой фоторепортаж.
Как самому заменить вилку? Замена электровилки
Сломалась вилка. Это может произойти не только со светильником, это может быть утюг, пылесос, холодильник, телевизор и любой другой бытовой или промышленный прибор.
Вот так у меня заболела старая вилка.
Вилку найти труда не составило. Купить электровилки можно в любом хозяйственном магазине. Нож и отвертка думаю есть в любом доме.
Разбираем вилку, многовато деталей оказалось, но оставляем все.
Отрезаем старую электровилку и выкидываем.
Разделываем и зачищаем кабель. Осторожнее с ножом.
Зачистили кабель. Если жила многожильная, скрутите ее поплотнее, чтобы потом получилось кольцо без заусенцев.
Заворачиваем кольца по часовой стрелке, для того, чтобы при зажиме жилы винтом, она не распушилась.
Устанавливаем компоненты в электровилку.
Собираем вилку. Теперь понимаете зачем столько деталей? Все по уму )))
Закрываем крышкой, готово! Включаем в розетку и светильник вновь работает.
В данном случае можно было обойтись и вовсе без отвертки. Все просто.
Анекдот: Большинству наших граждан полноценно отдохнуть удается только от денег.
Статьи по теме:
На этом вопрос, теперь вы знаете как заменить вилку. Замена электровилки частое явление, надеюсь мой фоторепортаж оказался полезным. До связи! elektrobiz.ru |
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Естественно, что для этого и в розетке, и в электропроводке также должно присутствовать заземление.
- Конструкция вилки может быть монолитной или разборной.
