Провод в розетке обломился: Как удлинить обломленные провода в розетке своими руками

Как установить розетку если остались короткие провода

Часто встречается проблема, связанная со старой проводкой из алюминия, — при установке новой розетки остаются короткие провода. Узнаем как ее решить.

Со временем, в советских домах рано или поздно приходится менять розетки. Они расшатываются, современные евровилки в них не лезут, есть и другие причины. Проводка в старых зданиях советского союза выполнена из алюминия. Алюминиевый одножильный провод довольно хрупкий, а если он еще и грелся в местах соединения, то при отключении старой розетки точно отломится.

Как, собственно говоря, случилось и в моем примере. Долгое время провода грелись из-за ослабшего контакта, что аж изоляция оплавилась. Теперь из стены, в подрозетнике торчат небольшие огрызки и просто так новую розетку не установить. Данная проблема является довольно частой, особенно при ремонте. Ничего страшного тут нет, и, в принципе, все легко поправимо.

Понадобится

• Термоусадочная трубка (лучше набор с различными диаметрами).
• Две клеммы WAGO.
• Два провода медных или алюминиевых, количество жил не имеет значения, главное квадратура не менее 1,5 кв. мм.
• Новая розетка.

Устанавливаем розетку в подрозетник с короткими проводами

Начнем с отключения электричества в доме. Далее прозвоним все контакты розетки индикаторной отверткой с неоновой лампочкой, для определения фазы. Таким способом убедимся что электричество точно отключено и вашей жизни ничего не угрожает.

Отвинчиваем лицевую панель, отключаем контакты старой розетки.

Как я уже говорил, провода грелись, изоляция на них оплавилась, засохла и стала хрупкой. Так как она крошится, ее нужно удалить. А вместо нее подобрать термоусадочные трубки соответствующего диаметра.

Я буду наращивать провода используя клемники WAGO. Но эти удобные приспособления нужно устанавливать правильно, иначе они могут сыграть дурную службу. Итак: минимальный отрезок торчащий из стены должен быть не менее 2 см и 1 см должен быть хорошо зачищен, не смят и не согнут. Это главные правила. Поэтому, все что гнуто нужно выпрямить, а то что сплюснуто — отрезать. А остальное изолировать термоусадкой. Усадить ее можно специальным феном или обычной зажигалкой.

Вот что получилось у меня:

Один провод обломился, но это не страшно. Одеваем клеммы до упора и защелкиваем. Их большой плюс в том, что теперь отводку можно выполнить медным проводом. Я взял многожильный. Он мягкий и не обломится.

Взял двойную розетку, что расширит функционал взамен старой.

Подключаем и устанавливаем.

Закрепляется она точно также как и старая — упираясь в боковые пазы подрозетника. Но как вы видите, есть ещё продольные крепления для непосредственного закрепления в стене. Это просто великолепное решение, особенно у кого разбит подрозетник и закрепить все внутренности надежно не представляется возможным.

Устанавливаем накладную панель.

Включаем электричество и проверяем работу. Все отлично. Клеммы выдержат все нужные нагрузки в данном месте. опубликовано econet.ru  

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Ремонт розетки

Порой даже дорогая и качественная электрофурнитура может перестать работать. Причина обычно кроется в том, что токоведущая жила разболталась в месте контакта и теперь плохо закреплена. Такую поломку устранить очень просто, да и после съёма накладной части она может быть очевидной. Куда сложнее приходится в тех случаях, когда относительно новая розетка не работает, хотя выглядит при этом вполне работоспособной – все контакты на своих местах, почернения гнёзд нигде нет, запах гари отсутствует. Давайте разберёмся в том, каковы бывают неисправности в розетках и как их устранить самостоятельно, не вызывая мастера.

В первую очередь заакцентируем внимание на том, что починке должна подвергаться условно исправная электрофурнитура (без признаков, описанных ранее), которая не выглядит аварийной и не несёт потенциальной угрозы. Первопричиной половины всех случаев выхода розеток из строя является неаккуратное обращение с ними. Пользователи грубо вынимают штепсель, тянут за питающий шнур, а не за вилку, не глядя вставляют штекеры в гнездо. Основными последствиями такого поведения будут расшатывание корпуса в подрозетнике, ослабление прижима на контактных площадках, отламывание жил, перегрев элементов, плавление пластиковой декоративной накладки, утечка тока и короткое замыкание. Внешние проявления заключатся в том, что розетка начинает выпадать из стены, нагреваться, искрить или не работать вовсе.

Для того, чтобы произвести ремонт розетки, Вам потребуется весьма нехитрый инструмент: пара-тройка отвёрток с прямым и крестообразным наконечником (в том числе, одна индикаторная), инструмент для снятия изоляции, термоусадочная трубка или изолента, плоскогубцы или пассатижи, пинцет или «утконосы». Предполагается, что работы будут производиться после отключения питания в распределительном щитке, а потому защитные перчатки Вам не понадобятся. Хорошим дополнением к указанному комплекту может послужить мощный фонарик (на ножке либо налобный) или переносная лампа. Особенно важно это в тех случаях, если питание розеточной группы, которая будет ремонтироваться Вами, объединено с верхним освещением в помещении. В целом же, рекомендуем проводить ремонт в светлое время суток, чтобы работать было комфортнее. Пусть фонарик или лампа будет дополнительным, направленным источником света, а не основным.

Рассмотрим несколько типичных ситуаций, их причины и возможные способы разрешения проблем.

В розетке слышен треск

Это один из самых неприятных симптомов, которые только могут быть. Крайне важно не затягивать с ремонтом и произвести его как можно раньше, после обнаружения подобного явления. Если треск не сопровождается никакими визуальными проявлениями с наружной стороны фурнитуры, велики шансы, что из данной ситуации Вы выйдете без потерь. Для начала обесточьте розеточную группу, снимите декоративную крышку и открутите винты, удерживающие механизм розетки в чаше подрозетника. Треск однозначно свидетельствует о том, что внутри нет достаточного электрического контакта между предназначенными для этого элементами или о том, что этот контакт нарушается периодически. В таком случае формируется пробой с искрой, издающей характерный звук. Причина может локализоваться в следующих трёх местах.

1. В контактном зажиме. Устранить проблему чрезвычайно просто и очень быстро. В зависимости от внутреннего устройства нужно либо до мягкого упора подтянуть винты, фиксирующие жилы, либо проверить рычажный зажим. В любом случае имеет смысл вынуть проводник из клеммы, осмотреть его на предмет отсутствия повреждений и оплавления изоляции, а затем снова поместить на своё место. Если на конце жилы есть возможность сделать колечко, усильте соединение таким образом. После этого розетка собирается в обратном порядке и может считаться пригодной к эксплуатации.

Бывают случаи, когда ситуация ещё не достигла уровня аварийности. Например, контакты просто окислились и немного ослабли. В этом случае допустимо зачистить концы наждачной бумагой до блеска, а затем зафиксировать на своих местах.

2. В контактах для вилки. Места, куда вставляются электроды штепселя, выглядят как округлые скобы из двух лепестков, обладающие свойством немного пружинить. Порой скобы чересчур разгибаются и начинают не очень плотно удерживать в себе вилку. Не всегда такую поломку можно увидеть сразу, однако при отсутствии других симптомов, этот аспект следует проверить. В частности, сравните между собой левую и правую скобу: они никогда не разгибаются одновременно. В случае, если отличие очень заметно, причина треска в розетке найдена. Проверить это также можно вставив в скобы любую вилку. Если она чрезмерно раскачивается, проблема налицо. Аккуратно сожмите каждую скобу при помощи пинцета или «утконосов». Восстановив упругость соединения, розетку можно собирать. Чаще всего подобная неприятность случается, если в одну розетку поочерёдно включаются вилки советского и евростандарта. Электроды вторых не только толще, но и имеют немного большее межосное расстояние. Превентивной мерой может послужить замена старых штепселей на новые, чтобы скобы «привыкли» к однородной эксплуатации.

Хотим обратить внимание, что цвет металла скоб должен быть обычным. Если он изменился, это означает, что пластинки перегрелись до той степени, после которой они становятся ломкими, а не гибкими. При попытке сжать их Вы либо не достигнете нужного эффекта, либо сломаете металл. В любом случае розетку починить уже не удастся, придётся её заменить.

3. В месте перелома контактной жилы. Обычно провода частично и/или полностью переламываются прямо на входе в клемму. При правильном монтаже, с достаточным запасом кабеля, это означает, что у Вас будет несколько сантиметров на то, чтобы откусить проблемный кусок, зачистить конец жилы, вытряхнуть обломки из зажима и снова собрать соединение. Обращаем внимание читателей, что излом провода может произойти и на другом участке: чем дальше он от конца жилы, тем проблематичнее будет починка. Кроме того, не всегда место повреждения можно разглядеть сразу: порой разломленный провод остаётся внутри трубки изоляции. Найти его можно, пробуя мягко отвести жилу в сторону при помощи отвёртки. Место, где всё держится только за счёт изоляции, будет выглядеть неестественно, чем быстро себя проявит. Дальнейшие действия должны быть точно такими же, как описано ранее. Кроме того, для удобства работы часто имеет смысл подрезать вторую жилу на аналогичную длину – это позволит избежать перекоса при позиционировании розетки и лишних петель одного из проводов внутри подрозетника.

Помните о том, что в розетку, издающую посторонние звуки, не следует включать электроприборы до момента полного устранения поломки. Не только мощный утюг, но и небольшой светильник вполне способен спровоцировать замыкание и возгорание. По мере возможности сразу же после обнаружения угрозы обесточьте всю розеточную группу на вводном щитке, в которую входит проблемный электроузел.

Розетка и вилка нагреваются

Причиной нагрева всегда является переходное сопротивление на участке цепи. Скорее всего, некоторое время назад крепление контактов ослабло, но его никто не подтянул. В последующем могло было быть слышно небольшое потрескивание (как в предыдущем случае), а затем под влиянием локальной электрической дуги в этом месте вырос нагар, спаявший однополюсные провода между собой или с частями корпуса, но при этом препятствующий нормальному прохождению тока. Чем более мощные приборы включались в такую розетку, тем быстрее произошли все эти процессы.

Если продолжать эксплуатировать подобную розетку, треска уже не будет, однако контакты продолжат нагреваться. В худшем случае оплавится и наружная часть розетки, из-за чего разговора ни о какой починке уже не будет – её нужно просто менять на новую. Кроме того, велик шанс, что и провода внутри подрозетника успели обгореть настолько, что подрезать их больше уже некуда. Если они каким-то чудом не замкнулись накоротко в процессе оплавления изоляции, со временем это всё же случится, а потому Вам необходимо будет проложить новый провод или кабель к рассматриваемой электроточке.

Ремонту подлежат только начальные стадии, когда обгорелые или спаянные между собой участки проводов можно безболезненно обрезать, сместив точку крепления. Если металлические и пластиковые части на механизме розетки не изменили цвет, розетку можно продолжать эксплуатировать. Порой может понадобиться сменить зажимные винты на новые, поскольку они тоже прикипели к жилам или оказались окружены наплавлением из изоляции.

Если Вы тщательно всё изучили в подрозетнике и не видите никаких причин для нагрева, скорее всего, виноваты электроприборы. Возможно, Вы подключаете чересчур мощные потребители в розетку, которая для этого не предназначена. Её предельные характеристики обычно указаны в глубине штепсельного гнезда, на механизме или на тыльной стороне декоративной накладки. Убедитесь, что предельная нагрузка, которой Вы подвергаете конкретную розетку, допустима как для неё, так и для кабеля, который её питает.

В розетке отсутствует напряжение

Если Вы столкнулись с ситуацией, когда подключаемые к розетке устройства не работают, в первую очередь нужно убедиться, что дело именно в питающей сети, а не в электроприборе. Подключите вместо пылесоса настольную лампу, дрельили фен. Если в розетке всё же нет электричества, это также не означает, что проблема именно в ней. Возможно, дело в проводке. Чтобы выяснить всё наверняка, возьмите индикаторную отвёртку и проверьте фазу в каждом гнезде.

Если Вас что-то смущает, отключите питание сети и разберите розетку. Первое, что нужно тщательно изучить – это целостность проводов, выходящих из стены. Визуально картина будет примерно та же, что в описанных ранее ситуациях: жилы могут отломиться на подходе к клемме, быть просто вынуты из контактного зажима или висеть на изоляции. Горелые участки или металлические пластины, которые повело под воздействием высоких температур, также сразу бросятся в глаза. Если всё выглядит исправно, необходимо следовать по восходящей: от розетки к монтажной коробке, от неё – к щитку, пустив ток и проверяя наличие напряжения на каждом этапе.

Абсолютное большинство поломок случается именно в подрозетниках. Гораздо меньшее – в распредкоробках. А провода, протянутые в толще стен, если они цельные, вообще невероятно редко выходят из строя сами по себе. Подумайте, не могло ли случиться так, что Вы перебили проводку, вешая картину несколько дней или недель назад. Если никаких новых действий в ремонте не производилось, скорее всего, провод просто обломился где-то на повороте, выходя из стены в подрозетник или распаечную коробку. Это место довольно глубоко расположено, и Вы его не прозванивали. К сожалению, в данной ситуации придётся менять проводку.

Розетка выпадает из стены

Эту неприятность нельзя в полной мере называть поломкой. В большинстве случаев вываливающаяся розетка продолжает работать ещё очень долго (чем и пользуются не очень хозяйственные люди). Если же она выпала из стены только вчера, скорее всего, никаких существенных неприятностей ожидать не стоит. Просто отключите защитную автоматику на вводном щите, снимите переднюю пластиковую часть розетки и выкрутите винты на фиксирующих лапках против часовой стрелки на четыре-пять оборотов. Осмотрите края посадочного гнезда: если подрозетник целый и стена не раскрошилась, причиной стал просто резкий рывок штепселя. На всякий случай убедитесь, что каждая из жил надёжно держится в своём зажиме, и установите механизм розетки на своё место, крепко затянув винты распорных лапок.

Если же Вы видите, что стена около розетки заметно повреждена, это означает необходимость более значительных работ. Их сложность и объём будут зависеть не только от вида повреждения, но и от материала, из которого состоит перегородка. Детальнее о том, как следует чинить выпадающие из разных типов стен розетки, Вы сможете прочесть в следующей статье нашего блога.

Замена электрической вилки — Руководство по ремонту iFixit

Автор: Тим Спеллингс
(и 9 других участников)

• Избранное: 26
• Завершено: 16

Сложность

Умеренный

Шаги

6

Необходимое время

15 — 30 минут

Секции

1

• Затыкать
  6 шагов

Флаги

0

• Задний электрический

• Полный экран

• Опции

• История

• Скачать PDF

• Править

• Перевести

• Встроить это руководство

Введение

Распространенной проблемой электронных устройств является оборванный или поврежденный провод. Независимо от того, перегрызла ли собака провод, ребенок, играющий с ножницами, перерезал провод или большой электроприбор перерезал провод, многие сталкивались с этой проблемой. В этом руководстве рассказывается, как снять поврежденную вилку и заменить ее новой вилкой. Электропроводка в штекере лампы должна быть выполнена правильно, чтобы лампа включилась после окончания ремонта. В этом руководстве показано, как правильно определить местонахождение «горячих» и «нейтральных» соединений.

• Сменная стандартная поляризованная электрическая вилка

  Стандартная сменная поляризованная вилка

  Доступно для продажи на Amazon

  Купить

1. • Обязательно отключите лампу от сети.

   • org/HowToDirection»>

     Найдите поврежденный участок провода.

   • Отрежьте поврежденную вилку от шнура лампы на один дюйм ниже поврежденного участка

   Редактировать

2. • Отделите провод, осторожно потянув его в стороны.

   • Провод с рельефным оребрением на покрытии является нейтральным проводом.

   • Горячая проволока имеет гладкое покрытие.

   Редактировать

4. • Снимите покрытие с провода.

   • Освободите 3/4″ медного провода.

   • Скрутите оголенный медный провод так, чтобы он не изнашивался.

   • Скручивание проводов обеспечивает самое прочное соединение и максимальную безопасность.

   Редактировать

5. • Ослабьте винт и откройте сменную заглушку.

   • Серебряный винт — это нейтральное соединение, а латунный — горячее соединение.

   • Необходимо определить различные соединения, чтобы правильно подключить сменную вилку.

   Редактировать

6. • Оберните нейтральный провод вокруг винта нейтрали. Затяните винт, чтобы закрепить провод.

   • Помните, что нейтральный провод — это провод с выпуклым оребрением на покрытии.

   • Оберните горячую проволоку вокруг латунного винта. Затяните винт, чтобы закрепить провод.

   • Горячая проволока имеет гладкое покрытие.

   Редактировать

Почти готово!

Если лампа не работает после замены свечи, проблема может быть в корпусе лампы или в соединениях.

Вывод

Если лампа не работает после замены штекера, проблема может быть в корпусе лампы или в соединениях.

Отменить: я не завершил это руководство.

16 других людей завершили это руководство.

Автор

с 9 другими участниками

Значки:
9

+6 еще значков

Команда

Как починить сломанную свечу зажигания с помощью зубцов, ленты и соединительных кабелей из ваших старых свечей зажигания, вам, вероятно, следует вызвать эвакуатор.

Только не пытайся сделать МакГайвер своей машиной, как это сделал я.

В прошлый раз, когда я выбирал свою машину из мастерской, я ехал на ней на север штата и разбил ее. Вернувшись в магазин, дело пошло. В субботу машина наконец-то вышла снова, со свежезалатанной рамой. Куда я пошел? Те же дороги, что и в прошлый раз. Да, я снова разбил машину.

Я проехал на своем Baja Bug 73-го года по одной из моих любимых грунтовых дорог примерно в часе езды к северу от Нью-Йорка. Дорога ухабистая, или, по крайней мере, настолько ухабистая, что она сразу же выбила конец моей свечи зажигания цилиндра № 1.

Я узнаю это, когда съезжаю с грунтовой дороги на двухполосное шоссе и замечаю, что машина звучит странно. Я сворачиваю на обочину под свежим весенним солнцем и замечаю, что провод свечи зажигания первого цилиндра трепещет на ветру и больше не прикреплен к свече зажигания.

Втыкаю штекерный провод обратно в штекер и снова завожу, но двигатель работает хуже. Пришло время позвонить моему коллеге Джейсону Торчински, у которого есть «Жук» 73-го года выпуска, и он держит эту машину в рабочем состоянии с 18 лет.

Я посылаю ему несколько фотографий повреждений, и он говорит мне, что мой цилиндр №1 умер. Оно никогда не вернется ко мне. Я ничего не могу сделать. На самом деле, я должен отсоединить провод свечи зажигания от соседнего цилиндра, чтобы посмотреть, как выглядит неразорванная связь между свечой и проводом.

Ну, я стягиваю провод с цилиндра №2, и каким-то образом металлический зажим внутри резинового корпуса провода прилипает к свече зажигания и отрывается от самого провода. Эти части должны быть спаяны вместе.

Очевидно, мои провода свечей зажигания устарели, и если я не смогу припаять провод обратно к металлическому зажиму с тепловым зрением в стиле Супермена, этот цилиндр тоже мертв. Теперь три цилиндра кажутся роскошью по сравнению с ездой только на левой половине двигателя.

Тогда у Джейсона появилась идея. Это безумие — достаточно безумие, чтобы работать.

Все, что нам нужно, это провести электричество от распределителя к свече зажигания. Подойдет любой провод, так почему бы нам не проложить соединительные кабели от свечи зажигания с дополнительным зажимом непосредственно к самому проводу свечи зажигания.

Джейсон спросил, есть ли у меня нож, чтобы зачистить провод. Нет, по сути это все, с чем мне приходилось работать.

Это подводит меня к первому важному моменту:

• При вождении старой машины берите с собой много инструментов.

Но мои зубы должны работать нормально.

После того, как я зачистил провод (внутри он выглядит как японская рыбная котлета, но на вкус не такой приятный), мне просто нужно зажать один конец соединительного кабеля. Это еще один урок:

• Когда вы импровизируете в ремонте автомобиля, вы в конечном итоге ломаете вещи.

Джейсон спрашивает, есть ли у меня что-нибудь, чтобы скрепить их вместе — есть ли у меня резинки? Есть ли использованные презервативы на обочине дороги? Ага! Там изоленту, которую я думал выкинуть, но она все еще есть! Я соединяю все вместе на этом конце.

Затем я прикрепляю второй конец соединительных кабелей к свече зажигания цилиндра № 2 своим удлиненным концом.

Джейсон советует мне держать соединительный кабель ближе к свече зажигания №2. Если искры будут прыгать от одного к другому, я буду знать, что это работает. Естественно, во время этого теста я получаю сильный удар током. Это подводит меня к третьему важному моменту.

• Если что-то звучит так, будто вас убьет током, значит, оно вас убьет.

Это проверено, все, что мне нужно было сделать, это прикрепить остальные соединительные кабели к заднему бамперу. Время для большего количества ленты.

Пора отойти в сторону и полюбоваться своей работой. Чувак, это уродливый хак.

Я снова завожу машину, и, к сожалению, Baja все еще работает только на двух цилиндрах. Джейсон советует мне хромать домой на полдвигателя с включенными мигалками. Нет проблем, говорю я ему. У меня всего час езды по шоссе вверх и вниз по горам. 30 лошадиных сил должно хватить.

По правде говоря, я не против поездки на двух цилиндрах, конечно, машину трясет, как гавайскую девчонку из Луау, и я не могу разогнаться до 45, но сегодня прекрасный весенний день, и деревья только-только распускаются.

Примерно через две трети пути я останавливаюсь, чтобы заправиться, безрезультатно проверяю наличие свечей зажигания в ближайшем магазине автозапчастей, а затем переустанавливаю кабель-перемычку на конец свечи зажигания. Машина не хотела заводиться и еле кашляла, но как только завелась, можно сказать, что я работаю на трех цилиндрах.

Мне просто нужно добраться до Манхэттена на машине, которая не работает на холостом ходу. Если я позволю ему умереть во мне, мне конец. Не проблема, я умудряюсь гасить педаль газа через пробки через Бронкс и доехать до своего гаража на Манхэттене.

Я сделал это!

На следующий день я выхожу и покупаю свечи зажигания, провода свечей зажигания, храповик и гнездо свечи зажигания (но не раньше, чем дважды куплю гнездо неправильного размера) и заменяю неисправные свечи/провода.

Я был зол из-за того, что машина сломалась (это я выдернул заглушки наверху), но я не мог быть счастливее, что мне ее починили. Это подводит меня к моей последней мысли.