Содержание
Как почистить переменный, подстроечный резистор (сопротивление) своими руками. « ЭлектроХобби
Как почистить переменный, подстроечный резистор (сопротивление) своими руками. « ЭлектроХобби
Блог Монтаж Ремонт Обслужив.
Многие должны были сталкиваться с такой проблемой, когда например крутишь регулятор громкости на приемнике, усилителе звука и т.д., то начинает слышаться неприятный скрежет, да и сама громкость при этом могла меняться рывками или вовсе пропадать. Ну, или если имеется регулируемый блок питания, управление которым происходит за счет вращения переменного резистора. И когда начинаешь настраивать нужное напряжение, то плавно это сделать не удается. А дело все в том, что тот переменный резистор, что стоит в таких схемах, стал грязным, его ползунковая дорожка покрылась слоем пыли. И чтобы вернуть электрическому сопротивлению прежнюю работоспособность его нужно просто почистить.
Делается чистка переменных и подстроечных резисторов достаточно просто и быстро.
Лучше всего для этих целей использовать чистый спирт. Различные средства типа для снятия лака, самогон, очистители лучше не применять, так как в них могут содержаться примеси, отрицательно влияющие на чистоту резистора. Итак, разбираем переменный резистор (если на нем имеется защитный кожух), для этого обычно достаточно разогнуть небольшие металлические зажимчики на самом корпусе резистора после чего нужно снять эту крышку. Внутри переменного резистора мы увидим дорожку, по которой двигается ползунок среднего вывода резистора. Именно эту дорожку и нужно почистить спиртом от грязи.
Удобно делать так, взять шприц (допустим на 2 куба), набрать в него спирта, и аккуратно через иголку шприца нанести несколько капель прямо на дорожку резистора. После этого мы начинаем в разные стороны вращать это сопротивление, чтобы спирт разошелся по всей дорожке и тем самым расчистил путь для ползунка. В принципе и этого достаточно, чтобы после сборки и установки переменного или подстроечного резистора на свое рабочее место схемы мы наслаждались нормальной его работой без прежних неполадок.
Хотя если позволяет место на самом резисторе, можно еще аккуратно пройтись и ваткой, что полностью уберет всю грязь с ползунковой дорожки.
Ну, а далее нам нужно обратно собрать наш обновленный резистор и поставить его на свое рабочее место. В большинстве случаев после такой чистки электрическое сопротивление полностью восстанавливается, пропадает прерывистость его работы. Хотя в очень редких случаях дело не в грязи, а например разрушении этой дорожки в результате чрезмерного перегрева. Это может произойти в случае, когда случайно на этот резистор было подано слишком большое напряжение, а мощность этого сопротивления не достаточно большая, чтобы быстро рассеять выделяемое тепло от большого тока. Вот и происходит сильный нагрев дорожки переменного резистора с последующим ее разрушением. Тут уж чистка спиртом не поможет. Нужна полная замена этого резистора на новый, заведомо рабочий. И, естественно, перед установкой нового резистора на старую схему проверьте ее, чтобы не повторился процесс разрушения дорожки уже с новым сопротивлением.
К сожалению не все типы переменных и подстроечных резисторов можно почистить вышеперечисленным способом. Иногда встречаются сопротивления в цельном корпусе, что не дает возможности добраться до ползунковой дорожки. Тут можно пойти на крайние меры. Сделать в корпусе небольшое отверстие (сверлом 0,8-1 мм). Ну и через него уже шприцем через иглу влить спирт. Далее опять крутим в разные стороны ручку резистора и потом нужно подождать пока спирт полностью испарится. Можно этот переменный резистор немного подогреть (градусов так до 50), это ускорит испарение спирта. Хотя чистый спирт является диэлектриком, ток он через себя не проводит. Следовательно и не будет отрицательно влиять на работу переменного резистора, если даже на нем и останется немного спирта, который все равно испарится.
P.S. Допустим я таким способом пользовался очень часто, особенно в былые времена, когда ремонтировал различную аудиотехнику, такую как магнитофоны, усилители звука и т.д. Чаще всего засорялись именно переменные резисторы, что стояли на громкости.
И как только слышишь, что при регулировке величины звука, громкость начинает хрипеть, меняться рывками, то сразу разбираешь устройство, берешь в руки шприц со спиртом и начинаешь процесс чистки. В большинстве случаев после чистки резистор снова начинал нормально работать и изменять свою громкость.
Поиск по сайту
Меню разделов
Разборка и ремонт переменных резисторов на примере советских СПЗ-30 и СП-1 » Журнал практической электроники Датагор
Как известно, переменные резисторы, которые во всевозможной звуковой аппаратуре служат для регулировки громкости, тембра и прочего стереобаланса, со временем изнашиваются. И при вращении ручек регуляторов из колонок раздаётся хрип, треск, щёлканье, и другие немузыкальные звуки.
Причём громкость их по мере износа меняется от едва заметного шороха до треска вполне сравнимого с уровнем полезного сигнала.
Сейчас, когда в продажу хлынула музыкальная техника с цифровым кнопочным управлением, для многих меломанов проблема отошла в прошлое.
Но и сейчас ещё много найдётся любителей музыки предпочитают слушать её через старый добрый советский, импортный или самодельный усилитель со старыми добрыми переменниками.
Надеюсь, что кому-то из вас эта статья пригодится. Хотя возможно, что я очередной раз берусь с умным видом объяснять очевидные вещи.
Содержание / Contents
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать
Опробовано в лаборатории редакции или читателями.
Трансформатор R-core 30Ватт 2 x 6V 9V 12V 15V 18V 24V 30V
Паяльная станция 80W SUGON T26, жала и ручки JBC!
Отличная прочная сумочка для инструмента и мелочей
Хороший кабель Display Port для монитора, DP1.
4
Конденсаторы WIMA MKP2 полипропилен
Трансформатор-тор 30 Ватт, 12V 15V 18V 24V 28V 30V 36V
SN-390 Держатель для удобной пайки печатных плат
Панельки для электронных ламп 8 пин, керамика
Приходит время и регулятор, верой и правдой прослуживший не один десяток лет и переживший иногда сам аппарат, в котором был установлен изначально, начинает хрипеть. Обычно за это ругают советские переменные резисторы. Но, рано или поздно, беда настигает регулятор независимо от страны-производителя.
У того, кто взялся сию беду устранять, есть два пути решения проблемы. Попытаться вернуть работоспособность старому переменнику или заменить на новый.
Заменить, конечно, хороший выход, только на что?
Если повезёт, в куче запчастей, скопившихся у радиолюбителя с незапамятных времён, можно найти другой такой же переменник или с близкими параметрами.
Но где гарантия, что и он скоро не захрипит. По возрасту он, возможно, почти ровесник заменяемому и неизвестно где стоял, как часто его крутили и в каких условиях аппарат эксплуатировался.
Если поблизости есть магазин, или ещё какое заведение торгующее радиодеталями можно купить там изделие «братской узкоглазой республики», представляющее из себя подстроечник, к которому наспех приделали корпус и ось. Такой резистор обычно практически никак не защищённое от попадания внутрь пыли влаги и прочего наружного мусора. А выводы иногда приклёпаны к угольной «подкове» так, что болтаются даже у нового резистора, гарантируя те же хрипы, треск и пропадание звука.
Возможно, где-то поближе к цивилизации можно добыть качественную деталь, но судя по ценам в музыкальных магазинах, где иногда продаются переменники для электрогитар, цена может составить очень большую долю от цены самого ремонтируемого изделия.
Поэтому я рекомендую вскрыть хрипящий переменник и оценить возможность приведения его в чувство своими силами.
С точки зрения простоты ремонта переменные резисторы я делю на три типа – разборные, условно неразборные и почти неразборные.
Начну с самого простого – разборного. Например — СПЗ-30а, как довольно крупный и часто встречающийся. К тому же, по моему мнению — вообще один из лучших переменников, созданных в СССР. По крайней мере, по таким параметрам, как защита от попадания «забортного мусора» и ремонтопригодность. А с недостатками, вроде «неполного обнуления» в крайних положениях, или несовпадение сопротивлений (в сдвоенных) между движком и крайними выводами при регулировке, в звуковой технике вполне можно смириться.
Большинство советов подойдут и к более старым СП-1, ВЗР, как одинарным, так и сдвоенным.
Портрет «зверя» крупным планом. Прошу извинить за качество фоток — снимал непосредственно во время «операции», год назад, камерой, оказавшейся под рукой, не заморачиваясь с настройками и освещением.
Будем считать, что сопротивление между крайними выводами измерено, существует, не сильно превышает указанное на корпусе и не «плавает».
В противном случае деталь можно спокойно выбросить, ну или пустить на запчасти. Где-то в литературе встречал способ изготовления из деталей СП3, малогабаритного многопозиционного переключателя.
Отгибаем 4 усика, помеченные стрелками, и снимаем крышку. Любуемся на нехитрый внутренний мир:
А пока, небольшое «лирическое отступление».
Почти к каждому, кто связал свою жизнь с радиолюбительством, рано или поздно все знакомые, родственники, родственники знакомых и знакомые родственников тащат на ремонт свою убитую технику. Бывает что и из-за «хрипатого» регулятора.
Приносящие делятся на две категории.
1. Простые пользователи — как правило, несут свой аппарат сразу же, как только неисправность дала о себе знать.
2. Более или менее продвинутые пользователи — перед тем как принести, пытаются исправить сами, пользуясь своими «знаниями» или советами «знающих».
От таких частенько слышал примерно такой монолог: «Я сам пытался сделать.
Спиртом, водкой, „тройным одеколоном“ протирал. Маслом капал, карандашом подкову натирал, толчёный карандаш с маслом смешивал и капал. Пара дней и снова то же самое. Сделай что-нибудь! Задолбало, блин!!!»
Вот так и выглядят обычные советы, которые гуляют в народе и даже иногда помогают (иначе б не гуляли).
Действительно — глядя на заляпанную старой почерневшей смазкой угольную «подкову» первая мысль, которая приходит в голову — почистить всё это хозяйство прямо так — через щель между диэлектрической шайбой одетой на вал и стенкой пластмассового корпуса.
Но всё же лучше продолжить разборку. И доступ к очищаемым поверхностям лучше будет, а там глядишь — и ещё что интересное обнаружится.
Разгибаем упорное кольцо:
И вытаскиваем ось, вместе с текстолитовой шайбой с закреплённым на ней подвижным контактом.
Сразу же внимательно рассматриваем состояние угольного слоя на «подкове».
В данном случае неплохо сохранился. Значит, в дальнейших действиях есть какой-то смысл.
Если же он стёрся настолько, что на месте где должен быть графит видно текстолитовую основу — «медицина бессильна». Хотя если честно — за время с 80-х годов встречал только два (!) настолько затёртых переменника. Один из них стоял в магнитофоне «Маяк-232», работавшем в одной из школ. Там, видимо из-за заводского брака, рассыпалась угольная щётка на подвижном контакте и подкову просто сточило металлическим пружинным электродом. Я так подумал, потому что переменник был сдвоенный, а второй резистор блока был ещё вполне нормальным. Магнитофону на тот момент лет десять было, если не больше.
Теперь поверхность подковы можно, и даже нужно очистить от «вековой грязи» (особенно после «толчёного карандаша в масле») спиртом или чистым бензином для зажигалок. Заодно нужно почистить пружинные контакты, соединяющие центральный вывод с движком.
А потом внимательно посмотреть на поверхность, по которой эти контакты должны скользить:
Даже при таком качестве фото видно, что выглядит это место, мягко скажем, страшновато.
Контакты протёрли заметную «траншею», которая из-за слоя смазки кажется глубже, чем на самом деле. А если разглядеть получше, можно увидеть, что поверхность металла где-то замазалась, где-то окислилась и надёжный контакт видит только во снах о давно ушедшей молодости.
Очищаем металл от старой, иногда затвердевшей до полного сходства с парафином, смазки и грязи, графитной пыли. При необходимости счищаем окись ластиком. Жаль старые добрые советские красные ластики уже не найти. А сколько ими было двоек в дневнике подтёрто, чтобы легче на тройки исправить. А контактов в телевизионных ПТК почищено (часто зря). О прочих тумблерах и П2К вообще молчу.
Пришло время заняться угольной щёткой подвижного контакта
За «долгую счастливую жизнь» поизносилась, конечно. Жаль нет под рукой совершенно нового такого же переменника, чтобы уточнить насколько. Поэтому чаще оценивал степень износа «на глазок».
Если осталось около одного миллиметра — ещё поживёт, если меньше 0,5 мм — делал новую из грифеля карандаша, или угольного стержня от случайно подвернувшейся разряженной пальчиковой батарейки (АА).
Вырезал обычно тем ножом, который в этот момент был под рукой, потом выравнивал контактную поверхность об напильник. Что-то похожее когда-то описывалось в журнале «Радио».
Насчёт материала: как-то встречал в Сети спор, что лучше — угольный стержень от батарейки или карандаш. А если карандаш, то какой твёрдости. Сам пока к определённому выводу не пришёл. То, что делал для себя пока работает и то хорошо. А использовал в основном те карандаши, которыми в тот момент пользовался сам, твёрдостью где-то на уровне «ТМ» — «Т». А твёрдость угольных стержней из батареек, кто ж её знает-то.
Перед установкой щётки на законное место я делал ещё одну вещь. Кончик пружинного контакта, примерно от отверстия для щётки, отгибал на небольшой угол (зелёная стрелка на фото). А также стачивал мелкой шкуркой, надфилем или, в крайнем случае, ножом заусенцы на краях этого отверстия и торцах пружины, если были. Как-то спокойней потом, хотя в реальной пользе от этого действия не уверен.
Перед окончательной сборкой все трущиеся поверхности смазывал машинным маслом (самым густым, какое было в наличии), Если была возможность – «Литолом» или «ЦИАТИМ-ом».
Что-то другое в наших краях достать сложнее.
После подобных процедур все посторонние звуки обычно пропадают и надолго.
Недавно попало в руки одно устройство, где для регулировки громкости использовался великий и ужасный… СП-1. И та же самая проблема с хрипом треском и пропаданием звука.
А значит, появилась возможность рассказать об одном его отличии от СП3, которое очень даже может служить причиной неполадок, и на которое можно сразу не обратить внимание. В магнитофоне, который у меня был в школьные времена, несколько раз регулятор громкости перебирал, пока случайно не наткнулся.
Кстати разборка происходит точно так же, как и в предыдущем примере.
Но в отличии от СП3, у СП-1 неподвижный контакт, приклёпанный к центральному выводу не пружинный, а плоский, кольцеобразный. Этот самый контакт спокойно себе лежит в предназначенном для него пазу. И если его специально не пошевелить, то можно и не заметить что он иногда свободно болтается на заклёпке.
И контакт этот между выводом и движком переменника появляется и пропадает по собственному желанию. Не исключено, что встречаются и СП3 с болтающимся на заклёпке центральным контактом, но мне такие пока не попадались.
Для устранения неисправности, как многие догадались, достаточно пропаять это соединение. Для большей надёжности можно пропаять и со стороны вывода, хотя чаще всего это не требуется.
Кстати, угольный слой очень даже неплохо сохранился для переменного резистора с металлическими щётками из устройства конца 70-х годов.
Вот такие достаточно простые рекомендации по возвращению к активной жизни захрипевших переменных резисторов. Правда, здесь я рассмотрел только один тип, но повторюсь — другие отличаются только способом разборки-сборки. Составные части и места возможного появления неисправностей одинаковы.
P.S. Бывает, можно купить новый переменник с описанным дефектом. Неизвестно ведь сколько, где и в каких условиях он хранился до этого. Даже если и выглядит как новый.
На всякий случай, перед установкой в изделие, стоит проделать вышеописанные операции. Анекдот про «доработать напильником» не просто так придумали. Я сам несколько раз сталкивался с тем, что «свежий» регулятор «шуршит» при приближении движка к крайним точкам. Обычно после чистки и смазки «болезнь» пропадает. Недавно поставил свежекупленые малогабаритные СПЗ-40 в темброблок электрогитары, и сразу же пришлось снова снимать все четыре резистора и проводить те же процедуры.
С тех пор работает второй год без нареканий.
Ремонт потенциометра
— Блог — Простой ремонт электроники
Я опубликовал это на Instructables.com некоторое время назад, но это хорошая статья.
Как почистить элементы управления усилителя: 10 шагов (с иллюстрациями)
Вас сводит с ума треск и треск при повороте элементов управления усилителя?
Вот как их почистить и вернуться к музыке.
Для этой цели доступны аэрозольные «очистители контактов», но в большинстве случаев они просто смешивают грязь и копоть, уже находящиеся внутри, с большим количеством грязи и монтажной смазки, что может привести к тому, что управление будет работать хуже, чем оно есть.
Шаг 1. Снимите монтажные ручки и гайки
Первый шаг — снимите ручки и гайки, крепящие органы управления к передней панели усилителя.
Не забудьте рассортировать все детали, чтобы их можно было найти позже.
Шаг 2: Отпаяйте элементы управления
После извлечения печатной платы из коробки усилителя каждый элемент управления вынимается и очищается по частям.
Не снимайте их все одновременно, вы можете их перепутать.
Шаг 3: Удалите старый припой
Удалите старый припой и осмотрите контактные площадки на наличие сгоревших или сломанных следов.
Шаг 4: Откройте элемент управления
Откройте элемент управления (потенциометр или «горшок»), слегка приподняв монтажные выступы.
Помните, что эти выступы не выдерживают сгибания более нескольких раз, прежде чем сломаются.
Если язычок отломится, вы сможете припаять его позже.
Шаг 5. Осмотрите загрязненные контакты
Блок управления состоит из двух основных частей.
Контакты и угольный резистор.
Каждая сторона должна быть очищена без дальнейшего повреждения.
Если углерод выглядит сгоревшим или имеет сломанные участки, возможно, необходимо заменить весь элемент управления.
Если контакты слишком сильно изношены или сломаны, может потребоваться замена всего элемента управления.
Шаг 6: Очистка
Аккуратно очистите контакты и нагар ластиком для карандашей.
Не нажимайте слишком сильно и чистите ластик на листе бумаги, когда он становится слишком грязным.
Не используйте никакие чистящие средства или растворители, кроме медицинского спирта или чистящих средств, предназначенных для этого типа контроля.
Перед сборкой детали обязательно сдуйте частицы ластика, оставшиеся на панели управления.
Шаг 7: Очистка (продолжение)
Если вы очищаете двойной контроль, метод будет таким же, однако это займет в два раза больше времени,
, и вы должны выровнять оба контроля, чтобы они правильно сошлись.
Шаг 8: После очистки – сборка блока управления
Соблюдая осторожность, чтобы не забыть какие-либо детали, повторно обожмите корпус, следя за тем, чтобы не погнуть корпус и не зажать какие-либо детали между корпусом и деталями внутри.
Поверните регулятор и проверьте плавность движения от 0 до 10. Регулятор должен перемещаться прибл. 120 градусов без заеданий и ударов.
Если вы считаете, что неправильно собрали один, отложите его в сторону и откройте следующий, чтобы посмотреть, как его нужно собрать, чтобы починить последний.
Если нужно, сфотографируйте каждую фазу, чтобы потом собрать детали.
Старайтесь, чтобы при сборке детали на контакты не попала смазка или масло. На других участках регулятора может быть немного смазки, но не на контактах.
Существует специальная токопроводящая смазка, которую можно использовать для контактов, но она не является обязательной для правильной работы.
Шаг 9.
Перепайка и продолжение очистки остальных органов управления
Используйте новый припой, чтобы собрать чистый элемент управления обратно на печатной плате.
Удалите флюс припоя с помощью медицинского спирта или средства для удаления флюса.
Шаг 10. Завершение и проверка
Поместите плату обратно в шкаф и проверьте усилитель. Поверните каждый элемент управления и убедитесь, что он работает должным образом.
Вот и все, друзья, наслаждайтесь своим «как новым» усилителем.
На чистку этого Пиви у меня ушло около 2 часов, поэтому при технической ставке 60 долларов в час я сэкономил кучу денег, делая это сам.
У меня было много комментариев от «экспертов-самоучек», которые говорили мне, что они просто распыляют то или иное, или воздух, или WD40, и все хорошо, но, по моему опыту, вы должны разобрать их
, чтобы действительно избавиться от коррозии и окисления. углерод и точки контакта. Сам себя процитирую:
Еще раз говорю, нет волшебного спрея, который превратит жир, царапины и грязь в чистое золото и серебро.
Напыление на плохо припаянное соединение не сделает его снова проводящим, распыление на треснутую дорожку печатной платы не исправит это.
Если вы прочитаете комментарии, то увидите, как я был расстроен некоторыми ответами.
Как работают переменные резисторы — основы схемотехники
Переменные резисторы — это резисторы, которые изменяют сопротивление от нуля до определенного максимального значения. Они обычно используются в качестве регуляторов громкости и регуляторов напряжения.
Переменные резисторы можно разделить на три типа:
- Potentiometers
- Rheostats
- Digital potentiometers
Symbols for Variable Resistors
Potentiometer
Rheostat
Preset Resistor
Potentiometer s
Potentiometers are used to vary the resistance in a circuit by turning a rotary knob. Потенциометры имеют три контакта. Между двумя боковыми контактами находится полоска резистивного материала, и этот материал создает сопротивление. Средний штифт — дворник. Это соединение стеклоочистителя находится где-то на полосе между двумя концами. Вы можете перемещать точку, где стеклоочиститель соединяется с резистивным материалом, поворачивая вал потенциометра. При перемещении дворника влево сопротивление между средним и левым штифтами уменьшается. Затем сопротивление между средним штифтом и правым штифтом увеличивается при перемещении дворника влево.
Типы потенциометров
- Поворотные потенциометры – наиболее распространенный тип потенциометров. Они используют поворотную ручку для перемещения скребка вокруг резистивного материала.
- Линейные потенциометры – состоят из линейного ползунка, который управляет положением ползунка вдоль резистивного материала.
Потенциометры похожи на делители напряжения
Делитель напряжения — это простая схема, которую можно использовать для снижения напряжения в цепи. Выходное напряжение зависит от соотношения двух последовательно соединенных резисторов. Выходное напряжение берется из точки между двумя резисторами. Чтобы рассчитать выходное напряжение делителя напряжения, используйте Делитель напряжения Уравнение ниже:
R1 — ближайший к входному напряжению резистор, R 2 — ближайший к земле резистор, V в — входное напряжение, а V out — выходное напряжение.
Потенциометры в основном представляют собой регулируемые делители напряжения.
Схематическое обозначение потенциометра
Внутри потенциометра находится один резистор и скользящий элемент, который разрезает резистор на две части и перемещается для регулировки соотношения между обеими половинами. Внешне обычно имеется три контакта: два контакта подключаются к каждому концу резистора, а третий подключается к движку потенциометра. Если два внешних контакта подключены к напряжению, выход (V из на среднем контакте) будет имитировать делитель напряжения. Если потенциометр полностью повернется в одном направлении, напряжение может быть равно нулю. А если повернуть в другую сторону, выходное напряжение приближается к входному, а дворник в среднем положении означает, что выходное напряжение будет вдвое меньше входного.
Подключение потенциометра
- Начните с определения трех клемм на потенциометре. Расположите его так, чтобы вал был направлен вверх, а три клеммы были обращены к вам. В этом положении вы можете легко идентифицировать клеммы слева направо как клеммы 1, 2 и 3. Заземлите первую клемму потенциометра.
- В этом приложении клемма 1 обеспечивает заземление. Для этого припаяйте оба конца провода к клемме и шасси электрического компонента соответственно. Отмерьте и отрежьте длину провода, который вам понадобится для подключения клеммы к удобному месту на шасси, и припаяйте оба конца провода к клемме и к шасси компонента. Это заземлит потенциометр. И его можно повернуть до нуля в минимальном положении.
- Подключите вторую клемму к выходу схемы, чтобы создать вход потенциометра. Входная линия от схемы должна подключаться к нему. Припаяйте это соединение так же, как и предыдущее.
- Подключите клемму 3 к входу схемы, поскольку клемма 3 является выходом потенциометра. Припаяйте провод так же, как и в первых 2 клеммах.
- После подключения проверьте вольтметр. Подсоедините выводы вольтметра к входным и выходным клеммам потенциометра и включите вал. Поворот вала по часовой стрелке или против часовой стрелки может отрегулировать сигнал на вашем устройстве.
Пример схемы регулятора освещенности с использованием потенциометра и МОП-транзистора
Цифровой потенциометр
Цифровой потенциометр представляет собой тип переменного резистора, который использует цифровые сигналы вместо механического движения для изменения сопротивления. Цифровые потенциометры изменяют сопротивление дискретными шагами в зависимости от подаваемого на него цифрового сигнала.