Деревянная опора ЛЭП: фото, размеры, вес. Монтаж и ремонт деревянных опор. Установка опор лэп деревянных

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки пропитанных изделий, ГОСТ, цена, фото

Все фото из статьи

Деревянные ЛЭП столбы традиционно применяются в качестве опор для устройства высоковольтных и слаботочных линий. Несмотря на то, что изделия из пиломатериалов постепенно вытесняются более долговечным железобетоном, деревянные опоры имеют немалый потенциал, так как их цена доступнее, вес меньше и их проще утилизировать по окончании эксплуатационного ресурса.

Именно поэтому опоры для ЛЭП, изготовленных из пропитанной древесины, являются перспективной продукцией, спрос на которую в текущем столетии будет только расти.

Монтаж линий электропередач

В качестве примера рассмотрим особенности устройства электрораспределительных линий в Австралии и США. И по сей день в этих странах линии электропередач с мощностью до 30 кВт устраиваются исключительно на опорах, изготовленных из пиломатериалов, прошедших обработку с использованием специальных пропиток глубокого проникновения.

Рассмотрим подробнее, что собой представляют деревянные пропитанные опоры ЛЭП и каковы их эксплуатационные особенности.

Основные характеристики

Отгрузка столбов с деревообрабатывающего комбината

Среди эксплуатационных характеристик, свойственных деревянным столбам отметим следующее:

реальный ресурс эксплуатации до 50 лет при гарантийном сроке службы 10 лет;
вес в 4 раза меньше веса железобетонных стоек;
компактные габариты и, как следствие, возможность вывоза до 70 штук за один рейс на специализированном автотранспорте;
сжатые сроки и простота монтажа за счёт малого веса;
надежность за счет устойчивости к воздействию атмосферных осадков;

устойчивость к негативному воздействию влаги, содержащейся в грунте и, как следствие, отсутствие проседания конструкции;
устойчивость к температурным перепадам и возможность эксплуатации в различных климатических зонах;
относительно невысокая цена стоек и монтажа и, как следствие, доступная себестоимость готового результата;
высокие диэлектрические свойства и, как следствие, эксплуатационная безопасность.

Большая часть перечисленных преимуществ обеспечивается корректным подбором породы древесины, правильной сушкой и обработкой специальными пропитками. (См. также статью Сорт древесины: особенности.)

Рассмотрим подробнее, как изготавливаются и как подготавливаются к эксплуатации электрические стойки.

Производство и предэксплуатационная подготовка

На фото складирование готовых опор

ГОСТ на деревянные опоры ЛЭП предусматривает использование в качестве производственных материалов сосновых бревен. Лесоматериалы, используемые для изготовления столбов, окорены на специальных станках вплоть до полного удаления луба.

Механическая обработка древесного ствола

Сосна — это древесная порода, имеющая множество очевидных преимуществ. Но, наряду с преимуществами, есть существенный недостаток — это пористая структура материала с низкой плотностью. В итоге сосновые столбы подвержены гниению, что приводит к их постепенному разрушению.

Чтобы обеспечить продолжительный ресурс опор, механически обработанные бревна пропитываются специальным невымываемым раствором ССА (ХМ-32, ЭЛЕМСЕПТ, УЛТАН).

Состав раствора включает такие компоненты как медные соли, хром, мышьяк и т.д. Сложный состав раствора выполняет бактерицидную функцию, и древесина после обработки практически не гниёт в течение всего эксплуатационного ресурса.

Выгрузка готовых столбов из автоклава

Инструкция пропитки опор включает следующие этапы:

Сушка заготовки (степень предпропиточной влажности должна быть не более 25%) – проводится в специальных сушильных камерах, где на поверхность стойки оказывается равномерное температурное воздействие.В результате, пористая структура пиломатериалов высвобождает влагу, на место которой сможет проникнуть пропитка. Опять же, на этом этапе бревно приобретает тот вес, который соответствует ГОСТ 9463-88.
Нанесение пропитывающего состава по всей поверхности заготовки осуществляется под давлением в автоклаве. В результате, уже на этом этапе антисептический раствор проникает в пористую структуру древесины.
Обработка вакуумом позволяет равномерно распределить антисептическое средство по всей поверхности опоры. В итоге деревянная опора равномерно пропитывается на глубину не менее 2 см.

Нормальная глубина пропитки древесины

Проникающая способность антисептика, в соответствии с ГОСТ 20022.2-80, составляет около 8,0 кг на 1 м³.

Прогрев паром в автоклаве и финальная просушка готового изделия в сушильных камерах. В результате дополнительной просушки, пропитка в порах полимеризуются, и деревянный столб полностью утрачивает способность впитывать влагу. Кроме того, готовое изделие не имеет выраженного токсичного запаха.

Важно: Раньше столбы от гниения защищали пропитками на основе креозотового масла и смолистым покрытием, которое оставляло следы на спецовках монтеров.Сегодня, благодаря использованию специальных пропиток, спецовки монтеров остаются чистыми.

Типы стоек для линий электропередач

На сегодняшний день повсеместно используются деревянные стойки, соответствующие одному из трех классов. Основные типоразмеры этих модификаций указаны в следующей таблице.

Наименование	S класс (высокая прочность)		MS класс (прочность выше среднего значения)		М класс (средняя прочность)
	D min	d min	D min	d min	D min	d min
Деревянные стойки ЛЭП (длина 9,5 м)	240	200	215	180	210	160
Деревянные стойки ЛЭП (длина 11 м)	250	200	230	180	225	160

D min – наименьший диаметр нижнего торца, d min — наименьший диаметр верхнего торца.

Технология установки опор ЛЭП

Инструкция монтажа стоек под линии электропередач состоит из следующих этапов:

Доставка опор специальным автотранспортом на место установки и выгрузка при помощи механизированных подъемных устройств или своими руками. Деревянные опоры развозятся в собранном виде.
Определение участков расположения котлованов под установку опор — выполняется в соответствии с заранее утвержденным планом.На этом же этапе с помощью специального геодезического инструмента определяется ось прокладки трассы воздушных линий. Котлованы должны быть расположены и выкопаны в строгом соответствии с намеченной осью прокладки.
Рытье котлованов выполняется специальными бурильными установками на автомобильном шасси. В отдельных случаях скважины делаются с помощью ковшевого экскаватора. Ручная выемка грунта используется исключительно в тех случаях, когда подъезд спецтехники затруднён или невозможен.Глубина котлована определяется проектом. В среднем для установки деревянных опор глубина котлована составляет 1,5-2 метров.

Монтаж деревянных опор ЛЭП с помощью автокрана

Установка выполняется мобильным подъемным краном, который устанавливается на расстоянии 4-5 метров от котлована.Столб поднимается с использованием специального такелажного оборудования. Столб, опущенный в яму, центруется перпендикулярно линии горизонта.
Котлован засыпается грунтом. Грунт уплотняется, после чего еще раз определяется вертикальность расположения стойки.
На заключительном этапе демонтируются стропы и кран отъезжает к месту установки следующего столба.

Важно: Установка деревянных опор ЛЭП должна осуществляться квалифицированными специалистами, лицензированными для проведения таких работ.

<div style="display:block; background:#fff; margin: 1px auto"><center><div id="rtbBlock1"> <div id="yandex_rtb_R-A-2" class="yandex-adaptive classYandexRTB"></div> </div> <script type="text/javascript"> (function(w, n) { if ( rtbW >= 960 ){ var rtbBlockID = "R-A-744221-3"; } else { var rtbBlockID = "R-A-744221-5"; } w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: rtbBlockID, renderTo: "yandex_rtb_R-A-2", async: false, pageNumber: getRTBpageNumber( rtbBlockID ), directSettings: { }, onRender: function(data) { if (data.product == "direct"){ document.getElementById("rtbBlock1").style.textAlign = "center"; } } }, function() { var g = document.createElement("ins"); g.className = "adsbygoogle"; g.style.display = "inline-block"; if (rtbW >= 960){ g.style.width = "580px"; g.style.height = "400px"; g.setAttribute("data-ad-slot", "9935184599"); }else{ g.style.width = "300px"; g.style.height = "600px"; g.setAttribute("data-ad-slot", "9935184599"); } g.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-1812626643144578"); g.setAttribute("data-alternate-ad-url", "/back.html"); document.getElementById("yandex_rtb_R-A-2").appendChild(g); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); }); }); document.write('<sc'+'ript type="text/javascript" src="//an.yandex.ru/system/context.js"></sc'+'ript>'); })(this, "yandexContextSyncCallbacks");</script></center></div>

Вывод

Итак, теперь вы имеете общее представление о том, что собой представляют деревянные электрические столбы, как они изготавливаются и как они подготавливаются к последующей эксплуатации. Также мы рассмотрели основные этапы проведения монтажных работ.

Остались какие-либо вопросы, требующие пояснений? Больше полезной информации можно найти, посмотрев видео в этой статье.

rubankom.com

выбор, установка и оснастка опор

Содержание:

Выбор древесины для изготовления опор
Снятие коры и сушка древесины
Пропитка и фиксация заготовок
Установка деревянных опор ЛЭП
Оснастка опор арматурой
Видео

Древесный материал применялся для устройства линий электропередачи еще на заре электрификации. Поскольку деревянные опоры ЛЭП обходятся очень дешево, они не потеряли своей актуальности и в современных условиях. Их себестоимость гораздо ниже по сравнению с другими конструкции, а в процессе эксплуатации не требуется дополнительных затрат на техническое обслуживание.

Опоры из натурального дерева могут эксплуатироваться в любых, даже самых суровых климатических условиях. Древесина успешно выдерживает низкие температуры, шквальные ветры, обладает высокой устойчивостью к действию влаги. Поэтому, несмотря на отдельные физические недостатки данного материала, многие организации, обслуживающие электросети, предпочитают именно деревянные опоры.

Выбор древесины для изготовления опор

Сроки эксплуатации деревянных опор в значительной степени зависят от выбранного материала и технологии производства. Чаще всего производители используют сосну обыкновенную. Сосна обладает особенной структурой древесины, отлично поддающейся пропитке современными антисептическими материалами. Этим она выгодно отличается от лиственницы или ели, которые с трудом пропитываются защитными растворами.

Другим полезным качеством сосны считаются ее отличные механические свойства. Стволы у этих деревьев, как правило, ровные и длинные, могут работать на изгиб под большими нагрузками. В северных лесах сосновая древесина более плотная, поэтому ее заготовка ведется преимущественно в этих областях.

Для деревянных опор лучше всего подходит древесина, заготовленная в осенне-зимний период. В это время в дереве отсутствуют соки, поэтому влажность такой древесины гораздо ниже, чем у свежеспиленного летнего леса. Дополнительные затраты на сушку значительно снижаются и все производство становится дешевле.

Деревянные опоры изготавливаются из комлевой части сосны, то есть, из нижней толстой части бревна, прилегающей к корню. В этом месте практически отсутствуют сучья, а структура древесины более однородная и прочная по сравнению с верхушкой дерева. После отбора сосновых бревен, с них снимается кора, а затем они попадают на сушку.

Снятие коры и сушка древесины

С помощью специального станка со ствола снимается не только верхняя кора, но и луб, представляющий собой подкорье или внутреннюю кору дерева. Эта процедура является обязательной, поскольку она обеспечивает беспрепятственную отдачу влаги древесиной. За счет этого, дальнейший процесс сушки значительно ускоряется.

Во время снятия коры – окорки – наружный слой древесины должен минимально затрагиваться станком. Этот слой у специалистов называется заболонью, и именно он в дальнейшем будет пропитан антисептиком. Если стесать всю заболонь, то будущий столб не будет надежно защищен от гниения.

В конце процедуры снятия коры столб, вышедший из профессионального станка, обладает гладкой, почти отполированной поверхностью. Далее проводится измерение с последующей сортировкой. Следующим этапом обработки древесины будет сушка.

Перед пропиткой древесина обязательно высушивается, поскольку после снятия коры, влажность соснового столба составляет примерно 80%. Поэтому сушка считается важнейшим этапом обработки, поскольку от ее качества зависит глубина пропитки и дальнейший срок службы готовых опор. Нормативная влажность древесины должна быть не выше 28%.

Для достижения такого результата применяются естественный и искусственный способы сушки.

Естественный вариант наиболее простой. Заготовленные столбы на открытых площадках укладываются в штабели. Укладка выполняется таким образом, чтобы обеспечивалась свободная циркуляция воздуха внутри штабеля. Естественная сушка продолжается 2-5 месяцев. На этот срок оказывает влияние время года, температура воздуха, скорость ветра и другие внешние факторы.
Для искусственной сушки применяются специальные сушильные камеры. Здесь мощные вентиляторы создают принудительную циркуляцию теплого воздуха, что дает возможность высушить заготовки в течение 7-10 дней. Во время сушки периодически выполняются замеры влажности деревянных заготовок с помощью специального прибора – влагомера. Когда влажность достигает 28%, в заготовках сверлятся отверстия, после чего они отправляются в пропитку.

Пропитка и фиксация заготовок

Высушенные деревянные столбы поступают в пропитку. Для этого используются герметичные автоклавы, а сам метод известен как ВДВ – вакуум – давление – вакуум.

Суть метода заключается в следующем:

В начальной стадии внутри автоклава создается вакуум, вытягивающий излишки влаги и расширяющий древесные поры.
Далее в камеру поступает водный раствор антисептика, после чего внутри нее нагнетается давление, которое может дойти до 14 атмосфер.
Высокое давление воздействует на антисептик, обеспечивая глубокое проникновение раствора внутрь дерева. Определенный уровень давления поддерживается, пока древесина не пропитается необходимым количеством антисептика.
По окончании пропитки остатки раствора сливаются из камеры.
Внутри вновь создается вакуум с целью равномерного распределения внутри древесины впитанного антисептика.

После пропитки выполняется обязательная процедура фиксации. Это связано с высокой токсичностью концентрированных составов антисептиков, представляющих опасность для здоровья человека. Поэтому древесина должна выдерживаться при положительной температуре в течение определенного времени. Составляющие антисептика, медь и мышьяк, при помощи хрома органично соединяются с древесной структурой и становятся нерастворимыми соединениями, практически не поддающиеся вымыванию.

Фиксацию можно проводить в естественных условиях, оставляя заготовки на открытом воздухе в течение нескольких дней. В зимнее время года применяется ускоренная фиксация с использованием такого же автоклава, что и для пропитки. Заготовки помещаются внутрь и выдерживаются под перегретым паром примерно 1-2 часа.

Готовые конструкции после пропитки и фиксации приобретают серо-зеленый цвет, указывающий на полное завершение процедуры. Изделия становятся полностью безопасными и готовыми к дальнейшему использованию. Опоры ЛЭП могут устанавливаться непосредственно в землю, без крепления к стальным или железобетонным пасынкам. Предполагаемый срок службы такой опоры составляет примерно 40-60 лет.

Установка деревянных опор ЛЭП

В большинстве случаев деревянные опоры не устанавливаются напрямую в землю, а используются совместно с деревянными или железобетонными приставками – пасынками. Они соединяются между собой и образуют конструкцию повышенной прочности, обеспечивающую надежную работу воздушной линии электропередачи.

Обычный монтаж деревянных опор ЛЭП с помощью пасынков осуществляется путем соединения основной стойки с одной или двумя приставками хомутами или специальными бандажами. В местах соединения деревянных частей у них стесываются плоскости шириной 10 см и длиной 1,5-1,6 м. В конце каждой плоскости делается перпендикулярная зарубка.

Стыки мест соединений делаются плотными, без каких-либо просветов. Под бандажи заранее намечаются линии, а под болты для стяжки бандажей устраиваются небольшие выемки. Все неровности по окружности столба устраняются заранее, для более качественного стягивания деталей. Установка бандажей делается в двух местах на расстоянии от края опоры 20 см и более. Расстояние между ними составляет 1,0-1,1 метра.

Конструкция стандартного бандажа включает в себя несколько витков стальной мягкой оцинкованной проволоки, диаметром 4 мм. Если используется неоцинкованная проволока, то ее диаметр должен быть не менее 5-6 мм. Количество витков конкретного бандажа зависит от диаметра используемой проволоки. После наматывания витков проволоки, пространство между ними раздвигается специальным ломиком, после чего они скручиваются между собой. Затем опора переворачивается и такое же скручивание выполняется с противоположной стороны.

Соединение двух приставок с основной опорой выполняется по такой же технологии, только стесывание плоскости на опоре производится с двух сторон. Для каждой приставки используются отдельные бандажи, под которые заранее вырубаются выемки, глубиной 6-8 мм на ширину 6-6,6 см. Места вырубок, срезов и затесов покрываются раствором антисептика. Под гайки и головки болтов подкладываются шайбы.

Оснастка опор арматурой

Как правило, установка на столбы изоляторов и прочей арматуры выполняется в заводских условиях. Однако, во избежание повреждений во время транспортировки, нередко все необходимые элементы устанавливаются во время монтажа ЛЭП.

Оснастка начинается с разметки мест, где будут устанавливаться крюки. Для решения этой задачи используется специальный шаблон, представляющий собой прямоугольную шину из алюминия, толщиной 3-4 мм. Приспособление изогнутым концом накладывается поочередно на торцы опоры и по отверстиям в шине отмечаются места установки крюков. Траверсы под установку в них штырей, размечаются также при помощи шаблона.

Для сверления отверстий в опоре используется электроинструмент. В случае отсутствия электроэнергии применяется бурав или специальные приспособления с нужными размерами рабочих частей. Крюки вворачиваются в готовые отверстия на всю длину резьбы и еще дополнительно на 10-15 мм. Для их ввертывания используется специальный ключ.

Изоляторы закрепляются на крюках заранее в мастерской или непосредственно на месте монтажа опор. У них не должно быть сколов и трещин, все загрязнения заранее очищаются. Запрещается проводить очистку металлическими скребками и щетками. Для этих целей используется ветошь, смоченная в воде, а устойчивые загрязнения удаляются с помощью соляной кислоты.

electric-220.ru

Установка деревянной опоры своими силами

Вступление

По правилам, нельзя самовольно установить электрическую опору (столб) на своём участке. Установить, конечно, можно, для развлечения, но для устройства электрического отвода к дому нет.

Проект установки опоры

Для установки опоры нужно подать заявление в электроснабжающую организацию на установку. Связано это с определением места под установку опоры, которое нормируется документами. Важно отметить, что проект установки опоры и саму установку оплачивает владелец дома.

При получении согласия, вам сделают проект технического присоединения, где укажут детали технических работ и необходимые материалы.

Выбор опоры

Опоры или попросту столбы линий электропередачи, различаются по материалу и назначению. В большинстве случаев выбор вида опоры по материалу зависит от желаний собственника, выбор типа опоры зависит от особенностей расположения дома по отношению к линии электропередач. По типам опоры различаются на промежуточные, анкерные, угловые и т.п. О марках опор в статье Как правильно выбрать деревянную опору линии электропередач до 0,4 кВ.

По материалу выбор из деревянных и бетонных опор. Металлические опоры для линий менее 35 кВ обычно не используются.

Тип опоры выбирается по расположению ввода в дом по отношению к линии электропередач. Например, если опора может встать на прямой линии от столба отвода до дома, то подойдет промежуточная опора, типа ПД (промежуточная деревянная). Если линия от трассы до дома получается с углом, опору стоит выбрать УПД (угловая промежуточная деревянная). Всё это должно быть в проекте.

По сути, тип опор, указанный выше, имеет значение для выбора линейной арматуры. Стандартная деревянная опора любого типа, маркируется С1 (толщина верхушки 18 см) и С2 (толщина верхушки 22 см). Длина столбов из дерева 9,5 метров. Обычно используется сосна, столб пропитан антисептиком и подробно о них я писал в статье тут.

Стоит вспомнить, правила по устройству отвода, которые подробно описаны в ПУЭ. О них тоже есть отдельная статья Воздушный ввод электропитания в деревянный дом, касающаяся отступа от деревьев, соседних домов и т.п.

Установка деревянной опоры своими силами

На самом деле, ручная установка опоры не такая редкость, как может показаться. И причина выбора ручной установки против механической, не только в желании сэкономить. Техника, используемая для установки опор, просто может не подъехать к месту установки.

Поэтому установка деревянной опоры своими силами или ручная установка не редкость. Кстати бригады проводят ручную установку опор не редко. Вот, что они пишут о предстоящих работах в сметах:

Уст-ка деревянной вертикальной опоры
Уст-ка деревянного укоса (если нужно)
Уст-ка узлов крепления (У1 -У3) (если нужно)
Разгрузка опоры из дерева.

Технология установки деревянной опоры на участке

Данный вид работ проводится с использованием приспособлений:

Багор: деревянный или металлический шест более метра в длину, с наконечником в виде шипа и загнутого крюка. Нужен для подпорки и толкания опоры в направлении подъёма. Используется в видео к статье.
Ухват: Рогатина, чаще металлическая, закрепленная на длинной палке. Нужен для подпорки и толкания опоры в направлении подъёма.
Расчалки монтажные: Тонкие троса (канаты, веревки) для временного закрепления строительной конструкции. Расчалки оттягиваются в разных направлениях для закрепления конструкции тяжением. Нужны для осуществления подъема и последующего удержания опоры до засыпки траншеи.
Стропы: Канаты, ленты, веревки, предназначенные для поднимания грузов. Нужны для подъема опоры.
Помосты: Приспособления для работы на небольшой высоте. Могут использоваться для наклона опоры в траншеи.
Другие приспособления, например лебедки для снижения количества людей задействованных в подъеме.

Технику установки опоры можно описать так:

Этап 1, Подготовка

По проекту определяется место установки опоры;
Расчищается трасса от опоры ответвления ВЛИ до опоры участка и от опоры участка до дома;
Опора покупается, привозится и подносится к месту установки;
Так как опора устанавливается вручную, то подъезд для техники обеспечивать не нужно.

Этап 2 Траншея

Этап 3 Приподнимание опоры

С помощью веревок (строп) делается три-четыре растяжки (расчалки). Они крепятся к вершине или почти вершине опоры. Одна по линии подъема, две-три другие в стороны. Центральная растяжка будет основной, две другие растяжки поддерживающие.
Для ручного подъёма траншеи понадобятся люди. Опора укладывается по сделанному уклону траншеи, упираясь комелем в дно траншеи;
На этом этапе опору нужно поднять на некую высоту и опереть почти серединой, на приспособление в виде треноги.

Установка деревянной опоры начало.

Этап 4 Основной подъём

Верхушка опоры, поднята на некоторую высоту. Далее опора тянется за центральную растяжку, одновременно опора поднимается парными баграми и/или ухватом снизу за вершину и на 1/3 от вершины.
Подъем осуществляется этапами с перехватом багров до вертикального положения поры.
В строго вертикальном положении опора временно фиксируется растяжками, ранее закрепленными за вершину. Можно фиксировать столб распорками и укосами.
Траншея опоры засыпается землей, без мусора и трамбуется. Вокруг опоры делается насыпь (холм) диаметром от 1000 мм.

Этап 5 Заземление

Если система электроснабжения с PEN проводом нужно повторное заземление на опоре. Так как опора деревянная, то заранее на опоре монтируется проволока катанка 6-8 мм. Она будет служить заземляющим проводником для повторного заземления. Для заземления рядом со столбом вбивается металлический штырь на глубину 1000-1500 мм. Проволока заземления приваривается к штырю заземления.

Видео установка деревянной опоры своими силами

Видео установка деревянной опоры, как устанавливают деревянные опоры в Америке. Неплохая техника грубой физической силы.

Еще статьи

Записи по теме:

ehto.ru

3.3.3. Установка деревянных опор. Справочник по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4–750 кВ

3.3.3. Установка деревянных опор

Деревянные опоры, имея сравнительно небольшую массу и размеры, устанавливают стреловым краном соответствующей грузоподъемности или краном и трактором с применением падающей стрелы или без нее в зависимости от условий. Выравнивание стоек опор производят или углублением котлована, если он недорыт, или подсыпкой щебня, если котлован вырыт глубже, чем требуется. В перекопанный котлован подбивать грунт запрещается, так как он может осесть, что приведет к перекосу опоры. Рекомендуемые методы установки деревянных опор приведены в табл. 3.18.

Таблица 3.18

Методы установки деревянных опор

Установка опор на косогорах отличается от приведенных выше методов и производится в соответствии с проектом производства работ, составляемым для каждого конкретного случая.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

tech.wikireading.ru

инструкция, фото и видео-уроки, цена

Все фото из статьи

Казалось бы, с появлением таких материалов как бетон, сталь и различные сплавы человек должен забыть о дереве как о строительном материале. Тем не менее, ситуация сложилась совсем иная и даже в наши дни дерево остается востребованным строительным материалом. Оно достаточно прочное, недорогое, а дополнительная обработка повышает срок его службы до десятилетий, например, пропитанные деревянные опоры могут легко отслужить 50 лет и даже больше.

В будущем все эти древесные стволы превратятся в опоры

Преимущества деревянных опор

Примечательно, что дерево используется не только в частном строительстве, но и при возведении довольно ответственных сооружений, тех же ЛЭП. По ряду показателей дерево даже превосходит железобетон.

В целом же выделить можно такие преимущества как:

низкий вес, благодаря этому снижаются транспортные расходы, ведь автомобиль может за 1 раз перевезти больший объем материала. В частном строительстве низкий вес позволяет сократить число работников, занятых на объекте;

Расход дерева, бетона и металл для устройства одной опоры

благодаря низкому весу установка деревянных столбов в землю не требует спецтехники;
дерево намного доступнее, чем сталь или бетон;
деревянные столбы ЛЭП способы выдержать на изгиб нагрузку в 1,5-2 раза больше, чем бетонные. Так что при обледенении, сильном ветре у них больше шансов выстоять;

Обратите внимание! Конечно, многое зависит от породы дерева. Но столбы ЛЭП изготавливаются из прочных пород (дуб, лиственница), так что приведенные данные можно считать справедливыми.

деревянные опоры ЛЭП при разрушении будут удерживаться соседними, так что эффекта домино точно не возникнет. А вот если произойдет разрушение бетонного столба, то он с большой долей вероятности вызовет цепное обрушение еще нескольких соседних столбов;
в частном строительстве дерево ценится за отличную обрабатываемость, так что столбы можно подогнать по размерам непосредственно на стройплощадке;
визуально дерево смотрится лучше, чем невзрачный бетон или сталь. В быту эстетическая составляющая играет немалую роль;

Опора из дерева может быть частью интерьера

цена также играет не последнюю роль при выборе типа опоры. Деревянные гарантированно будут стоить дешевле, чем металлические либо бетонные;
дерево – диэлектрик, так что если оно будет использоваться как опора ЛЭП, то утечка тока становится невозможной;
дерево без особого для себя вреда может находиться в обводненных и засоленных грунтах. Железобетон в таких условиях чувствует себя не очень хорошо и его срок службы составляет всего 5-7 лет;
важно и то, что в деревянных столбах отсутствуют элементы, которые могли бы привлечь охотников за металлом.

Недостатков, в принципе, не так уж и много. Внимание обратить стоит на то, что:

древесина без дополнительной обработки быстро сгниет, да и насекомые внесут свою лепту. Так что обработка антисептиками и антипиретиками необходима, но если на заводе это делается с использованием вакуума и высокого давления, то в домашних условиях рассчитывать придется исключительно на пропитку, так что антисептик не проникнет на всю глубину.
заготовка отнимает немало времени, а перед пропиткой деревянные опоры должны были бы выдерживаться около 2-3 месяцев в тени. Но этим правилом чаще всего пренебрегали, поэтому пропитка как таковая не выполнялась, что и снижало срок службы столба.

Обработка столбов выполняется в специальных камерах

Но вряд ли можно считать описанные недостатки серьезным поводом для того, чтобы отказаться от использования деревянных опор в строительстве. Достаточно просто соблюдать технологию выполнения работ и никаких проблем не будет.

Особенности применения опор разных типов

Деревянные столбы могут использоваться не только при строительстве дома, но и при возведении дома, навеса, сооружении беседки, а также при выполнении работ внутри дома, например, при устройстве лестницы на второй этаж. Также возможно их применение для прокладки ЛЭП и решения ряда других задач

Использование деревянных опор внутри дома

При использовании в быту расчет опоры деревянной балки необязателен. На сжатие дерево работает не так уж и плохо, поэтому если нужно устроить промежуточную опору для балки перекрытия, то достаточно бруса 10х10 или 15х15 см.

Обратите внимание! Необходимость в промежуточных опорах возникает, когда нужно перекрыть значительный пролет. Если балки будут опираться только по краям, то жесткости конструкции может и не хватить.

Также под опорой деревянной балки иногда понимают крепление для ее сопряжения со стеной, либо другой балкой. Внешне она выглядит как металлический кронштейн, который крепится к стене мощными винтами.

Опора для сопряжения балок

Также внутри дома опоры из дерева могут использоваться, например, для поддержки лестничной площадки или косоура. Косоур – боковина лестницы с пилообразным профилем, на который и крепятся ступени и подступенки.

Опора для деревянного косоура представляет собой горизонтальную деревянную балку. Нижняя его часть крепится к ней с запилом либо в самой балке, либо в косоуре. В первом случае соединение дополнительно укрепляется стальными уголками, во втором – металлическими шпильками, соединяющими косоур и балку. В верхней часть косоур может крепится к опоре либо встык, либо с запилом.

Варианты сопряжения косоура с нижней опорой

Обратите внимание! Инструкция по установке косоура допускает промазывать стык клеем, чтобы лестница не скрипела при эксплуатации.

Если же деревянная лестница для дома планируется с лестничными площадками, то также не обойтись без опор. В этом случае подойдут обычные брусья 10х10 см. Подлестничное пространство можно будет использоваться для хранения разных мелочей.

Лестничная площадка поддерживается четырьмя столбиками

Опоры и строительство дома

При строительстве деревянного дома могут использоваться самые разные варианты фундамента (столбчатый, ленточный, столбчатый с ростверком и даже массивный плитный). Вне зависимости от того, какой именно тип выбран, остается нерешенной одна проблема – неравномерная усадка дома в первые годы после постройки.

Разобраться с этим поможет регулируемая винтовая опора для деревянных домов. Внешне такая опора выглядит как 2 пластины с регулировочным анкером и гайкой. Пластины крепятся соответственно к фундаменту и к брусьям нижней обвязки, поворачивая гайку можно немного перемещать весь дом по вертикали.

На фото – регулируемая винтовая опора

Так как в домашних условиях полностью пропитать брус антисептиком довольно сложно, то довольно часто в качестве подземной части опоры используется бетон либо металл, а верхняя деревянная часть потом просто прикрепляется к ней. Так удается сэкономить на материале и добиться требуемой долговечности.

Например, при строительстве навеса перед домом логично будет устроить подземную часть столбов из бетона. Еще на этапе бетонирования устанавливаются закладные детали, они же опоры для деревянных столбов. После твердения бетона остается только установить столб на опору и продолжить строительство.

Так деревянная опора крепится к бетонному основанию

В простых сооружениях опоры можно просто вкопать в землю. Конечно, подземную часть нужно тщательно гидроизолировать, а на дно ямы уложить песчано-щебеночную подушку для того, чтобы влага не задерживалась. Как вариант можно своими руками забетонировать деревянный столб.

Деревянный столб вполне можно забетонировать

Опоры для ЛЭП

Что касается более масштабных проектов, то раньше дерево активно использовалось не только для прокладки ЛЭП, но и для строительства мостов. В мостостроении железобетон и металл дерево вытеснили, но вот в качестве опор для ЛЭП оно все еще используется.

Чаще всего для производства используется обычная сосна либо лиственные породы деревьев, допускается использование клееных брусьев. Ключевое отличие таких опор состоит в способе пропитки.

Опора деревянная пропитанная линии электропередач и связи должна быть пропитана защитными составами на 95%. Такой уровень пропитки достигается за счет попеременного использования вакуума и высокого давления, так что к концу процесса практические все пространство между волокнами занято использующимся раствором.

Затем столб подвергается воздействию высокой температуры и на выходе получаем некоторое подобие стабилизированной древесины. Процесс пропитки довольно затратный, его доля в себестоимости столба может достигать 30%.

Варианты опор для ЛЭП не более 1000В

Опора не обязательно должна быть в виде столба, вполне возможны П-образные и прочие варианты. В таком случае столбы просто вкапываются в землю. В случае с одиночными столбами могут использоваться приставки железобетонные для деревянных опор. Такая приставка выглядит как железобетонный столбик с поперечным сечением в виде трапеции либо квадрата.

Временное соединение деревянного столба и приставки

В таком случае приставка заглубляется в грунт, а деревянный столб крепится к ней бандажами из толстой металлической проволоки. Так удается максимально полно использовать преимущества этих материалов. Дерево легко воспринимает ветровую нагрузку и больше подходит для надземной части опоры, а железобетонная подземная часть гарантирует то, что дерево не сгниет.

Варианты сопряжения деревянного столба и бетонной приставки

Что же касается выполнения работ, то при прокладке ЛЭП составляет целый проект производства работ. Например, ППР на установку деревянных опор ВЛ 10кв включает в себя не только установку самих опор, но и подготовку местности. В частности, ограничивается максимальная высота деревьев и кустарника на определенном расстоянии от ЛЭП, также оговаривается прокладка временных дорог и т.д.

В завершение

Деревянные опоры до сих пор остаются популярным строительным материалом, причем использоваться они могут не только в частном строительстве, но и в более масштабных проектах. Дерево по некоторым параметрам превосходит такие материалы как бетон и сталь, так что, скорее всего, в ближайшие годы человек не откажется от него.

Видео в этой статье коротко показывает основные этапы подготовки деревянных опор.

rubankom.com

Сборка и установка опор

Для сооружения воздушных линий напряжением до 1000 В применяются деревянные и железобетонные опоры. Деревянные опоры бывают разнообразных конструкций (рис. 1, а, б, в, г).

Для изготовления деревянных опор используют главным образом древесину деревьев хвойных пород (лиственницы, пихты, сосны и др.). Диаметр сосновых бревен для основных элементов опор (стоек, приставок, траверс, подкосов) воздушных линий до 1000 В должен быть не менее 14 см, а для вспомогательных деталей (ригелей, подтраверсных брусьев и т. п.) - не менее 12 см.

Древесина опор недолговечна и, например, срок службы деревянных непропитанных сосновых опор около 5 лет. Опасными разрушителями древесины являются столбовой гриб, розовый трутовик, шпальный грибок и такие насекомые, как жуки-рогохвосты, черные усачи и термиты.

Увеличение срока службы деревянных опор в 3 - 4 раза достигается путем обработки их различными химическими веществами - антисептиками, процесс обработки деревянных опор называют антисептированием. В качестве антисептиков применяют креозотовое масло, фтористый натрий, уралит, донолит и др.

Рис. 1. Конструкции деревянных опор воздушных линий до 1000 В: а - одностоечная промежуточная, б - угловая с подкосом, угловая с оттяжкой, г - анкерная А-образная: 1 - стойка, 2 - подкос, 3 - ригель, проволочная оттяжка, 5 - натяжное устройство, б - бандажи, 7 - приставка (пасынок)

Деревянные опоры изготовляют, антисептируют и собирают на специальных полигонах и стройзаводах, а затем на автомашинах с прицепами доставляют к месту установки.

Одностоечные деревянные опоры доставляют на трассу в собранном виде, а многостоечные (А-образные и др.) - частично собранными. Эти опоры собирают на месте.

Перед сборкой все детали опоры тщательно осматривают: у них не должно быть таких дефектов, как разрушение защитных покрытий (антисептических, антикоррозийных), повреждение резьбы болтов и шпилек, глубоких раковин на металлических хомутах и бандажах и т. п. В процессе эксплуатации наиболее быстро повреждается участок деревянной опоры, расположенный на 30 - 40 см ниже и выше уровня земли, т. е. в месте, где древесина наиболее интенсивно подвергается переменному воздействию атмосферных осадков и содержащейся в земле влаги.

В целях экономии древесины деревянные опоры делают составными - соединяют стойку опоры с деревянной или железобетонной приставкой (пасынком). Составные опоры образуют прочную конструкцию, применение которой повышает надежность работы воздушной линии электропередачи и срок ее службы.

Соединение стойки опоры с одной или двумя приставками (рис. 2, а, б) осуществляется бандажами или хомутами. Для соединения деревянной стойки с деревянной приставкой комлевая часть стойки на длине 1,5 - 1,6 м стесывается на плоскость шириной 100 мм. На такую же длину и ширину обрабатывается и верхняя часть деревянной приставки.

Рис. 2. Способы сопряжения деревянных стоек опор с приставками (пасынками): а - с одной деревянной, б - с одной железобетонной, с двумя деревянными, 1 - стойка, 2 - бандажи, 5 - деревянная приставка, 4 -железобетонная приставка, 5 - слой толя.

Стесанные плоскости стойки и приставки должны кончаться перпендикулярной зарубкой. Стык соединяемых деталей должен быть плотным без просветов. На обеих деталях намечают линии бандажей и делают небольшие выемки для болтов, стягивающих бандажи. Выемки для болтов делают в случае, когда стягивание бандажей осуществляется не скруткой, а болтами.

По окружности стойки и приставки на ширине бандажей (50 - 60 мм) устраняют неровности для обеспечения лучшего стягивания этих деталей опоры бандажами.

Бандажи накладывают на участок сопряжения в двух местах, отступив вниз от верхушки приставки на 200 мм и выше комля стойки опоры на 250 мм. Расстояние между бандажами - 1000 - 1100 мм.

Для бандажей применяют стальную оцинкованную мягкую проволоку диаметром 4 мм или неоцинкованную проволоку (катанку) диаметром 5 - 6 мм.

Бандаж состоит из нескольких витков проволоки, накладываемых на участок сопряжения стойки опоры с приставкой и прочно скрученных или стянутых сквозным болтом. Количество витков каждого бандажа определяется диаметром бандажной проволоки. Один бандаж должен иметь 8 витков при диаметре проволоки 6 мм, 10 витков при диаметре 5 мм, и 12 витков при диаметре проволоки 4 мм.

Длина проволоки, необходимой для одного бандажа, вычисляется по формуле:

Lб = 26n (D1 + D2)

где Lб - длина проволоки, см, n - количество витков бандажа, D1 и D2 - диаметры стойки и приставки в месте установки бандажа, см.

Бандаж накладывают на опору следующим образом. Загибают конец бандажной проволоки на длине 3 см под прямым углом и вбивают в деревянную приставку (при сопряжении стойки опоры с железобетонной приставкой конец бандажной проволоки вбивают в стойку опоры), а затем, намотав и плотно уложив необходимое количество витков, раздвигают их посредине и, вставив в образовавшееся пространство между витками специальный ломик с загнутым концом, скручивают все витки.

Наложив описанным способом второй бандаж, переворачивают опору и скручивают ломиком оба бандажа с другой стороны опоры, прочно стягивая таким образом бандажи на участке сопряжения стойки опоры с приставкой. Вместо скрутки для стягивания бандажа может быть применен болт с фигурной головкой, шайбой и гайкой.

Сопряжение бандажами стойки опоры с двумя приставками (рис. 2, в) выполняется аналогично сопряжению стойки с одной приставкой, при этом стойка опоры обрабатывается с двух сторон.

Каждая приставка крепится к стойке отдельными бандажами, для размещения которых в соответствующих участках приставок делают предварительно вырубки глубиной 6 - 8 мм и шириной 60 - 65 мм. Места сопряжения деталей опор, вырубки, срезы и затесы покрывают антисептиком.

Под гайки и головки болтов подкладывают шайбы. Древесина под шайбами должна быть затесана, но не вырублена. На высоте до 3 м от земли резьбу на выступающих из гаек концах болтов закернивают, концы болтов, выступающие из гаек более чем на 10 мм, срезают и также закернивают. Металлические неоцинкованные детали опор дважды покрывают асфальто-битумньм лаком.

Для удобства накладывания проволочных бандажей опора должна быть приподнята над землей на 20 - 30 см, а приставки временно соединены со стойкой опоры при помощи струбцин (рис. 3, а).

Рис. 3. Приспособления для сборки и оснастки деревянных опор: а - струбцина для временного скрепления стойки опоры с деревянной и железобетонной приставкой, б - шаблон для разметки отверстий под крюки, в - приспособление для сверления вручную отверстии в опоре, г - ключ (завертка) для ввертывания крюков в опору

Оснастку опор производят при изготовлении их на стройзаводах, но не редко, чтобы избежать повреждения изоляторов и арматуры при транспортировке, непосредственно в месте сооружения воздушной линии электропередачи.

Работы по оснастке опор включают в себя разметку мест расположения крюков, сверление в опоре отверстий под крюки и установку в них крюков с изоляторами.

Места установки крюков на опоре размечают при помощи шаблона, изготовленного из куска прямоугольной алюминиевой шины толщиной 3 - 4 мм. Шаблон (рис. 3, б) коротким изогнутым концом накладывают на вершину опоры сначала с одной, а затем с другой-ее стороны, отмечая места установки крюков соответственно по четным и нечетным отверстиям шаблона. Разметку отверстий в траверсах для установки в них штырей производят также при помощи шаблона.

Отверстия в опоре сверлят при помощи электрифицированного инструмента, в случае отсутствия источника электроэнергии применяют бурав соответствующего размера или специальное приспособление (рис. 3, в).

Высверленное в опоре отверстие должно иметь диаметр, равный внутреннему диаметру нарезки крюка, а глубину, равную 3/4 длины нарезной части крюка. Крюк должен быть ввернут в тело опоры всей нарезной частью плюс 10 - 15 мм. Крюки ввертывают в отверстие при помощи ключа (рис. 3, г).

Изоляторы крепят на арматуре (крюках, штырях) в мастерских или непосредственно на трассе воздушной линии при оснастке опор. На изоляторах не должно быть трещин, сколов фарфора, стойких, не поддающихся очистке загрязнений и других дефектов.

Грязные изоляторы должны быть очищены. Чистка изоляторов металлическими щетками, скребками или иными металлическими инструментами запрещается. Большинство загрязнений удаляют с поверхности изолятора, протирая загрязненные участки сухой ветошью и тряпкой, смоченной в воде, а стойкие загрязнения (ржавчина и др.) - смоченной в соляной кислоте. Работать с применением соляной кислоты следует в перчатках из кислотоупорной резины и в защитных очках.

Изоляторы и арматуру (рис. 4) выбирают с учетом расчетных нагрузок от тяжения проводов, района гололедности (учитывается масса возможных гололедных образований на проводах), давления ветра на провода и др. При этом принимаются следующие значения коэффициента запаса прочности по отношению к разрушающей нагрузке: 2,5 при нормальном тяжении проводов и 3,0 при ослабленном тяжении проводов.

Рис. 4. Изоляторы и арматура воздушных линий до 1 кВ: а - изоляторы ТФ, РФО и ШФН, б - крюк КН-16, в - штыри ШТ-Д (для деревянных траверс) и ПГГ-С (для стальных траверс)

Деревянные опоры широко применяются при строительстве воздушных линий, особенно в районах, богатых лесами, но, как уже указывалось, деревянные опоры недолговечны, поэтому они постепенно заменяются железобетонными опорами, срок службы которых составляет 50 - 60 лет.

Железобетонные опоры воздушных линий напряжением до 1 кВ имеют коническую форму и прямоугольное или кольцевое (круглое) сечение. Для облегчения массы стойку железобетонной опоры на значительной части ее длины делают пустотелой.

Железобетонные опоры снабжены жестким металлическим каркасом из арматурной стали, повышающим механическую прочность опоры, они служат для подвески на них проводов на траверсах или крюках: в последнем случае в теле опоры при ее изготовлении оставляют отверстия для установки в них крюков.

В железобетонной опоре имеется специальный вывод, приваренный к арматуре каркаса для присоединения его к нулевому проводу линии с заземленной нейтралью. Железобетонную опору устанавливают в блочных фундаментах или непосредственно в земле с подкладкой под нее железобетонной плиты.

Оснастка железобетонных опор производится практически так же, как оснастка деревянных опор, несколько отличаясь только некоторыми второстепенными операциями. Работы по оснастке опор выполняют до их подъема и установки в котловане, что позволяет применять различные механизмы и таким образом намного облегчить труд монтажников.

Сборка и установка опор

Длина проволоки, необходимой для одного бандажа, вычисляется по формуле:

Lб = 26n (D1 + D2)

xn--h1aaaalnro.xn--p1ai

фото, размеры, вес. Монтаж и ремонт деревянных опор

Домашний уют 25 июня 2016

На состояние ЛЭП оказывает значительное влияние тип используемых опор. В течение 100 лет деревянная опора оставалась одним из основных сооружений воздушных линий (ВЛ).

Только в 60-х годах прошлого века ее начали делать с защитной пропиткой. Тогда были даны указания о применении антисептиков, но они плохо выполнялись, что приводило к загниванию опор. Повсеместный переход на железобетонные столбы не решил все проблемы, поскольку у них обнаружились недостатки, не присущие изделиям из дерева:

хрупкость при ударах;
небольшая прочность на изгиб;
значительный вес;
наличие токов утечки.

Преимущества

Деревянная опора никогда не будет списана со счетов из-за следующих преимуществ:

Небольшая стоимость.
Малый вес.
Когда падает опора деревянная, вес которой в 3 раза меньше железобетонной, она повисает на проводах без эффекта "домино", характерного для тяжелых столбов.
Незаменимы в зонах с повышенной сейсмической активностью.
Лучше выдерживают ветровые нагрузки.
Высокие диэлектрические характеристики.
Длительный срок службы при правильном изготовлении (до 40 лет).
Не требуют особого обслуживания.

Недостатки

Наряду с преимуществами деревянная опора имеет недостатки.

Пропиточные составы могут содержать вредные вещества, которые находятся в воздухе рабочей зоны (мазут, керосин, креозот и др.). Особенно вредны антисептики на масляной основе. Кроме того, они обладают повышенной пожароопасностью.
Бревна необходимо изготавливать с необходимыми диаметрами и конусностью.
Качественная продукция получается при зимней рубке и сушке под навесом в течение 6 мес. Здесь необходимо обрабатывать бревна антисептиком, чтобы они не загнивали.

Видео по теме

Материалы

Опора ЛЭП деревянная изготавливается из хвойных пород деревьев, где смола является естественным консервантом и антисептиком. Наибольшим спросом пользуется северная сосна, обладающая высокой прочностью и эластичностью. Проблемы, которые есть у железобетонных столбов из-за их хрупкости, никогда не создают деревянные опоры (фото ниже - погрузка готовой продукции). деревянные опоры фото

Для пропитки применяют сланцевое или креозотное масло, а также смеси, содержащие медь, хром, мышьяк. Дополнительно с антисептированием опоры обрабатываются средствами от возгорания (антипирены). Это позволяет закапывать столбы прямо в землю, без бетонных пасынков, что увеличивает срок их службы.

Самой высокой впитывающей способностью обладают изделия из сосны. Если для опор применяются ель и лиственница, пропитать их значительно трудней.

Пропитка позволяет закапывать столбы непосредственно в землю. Только здесь необходимо дополнительно защищать торцы защитной пастой или крышками. Важно перед пропиткой до 3 месяцев сушить деревянную опору. Крепление к пасынкам из железобетона приводит к расщеплению древесины под бандажами из катанки.

Важно! Для изготовления столбов используют нижнюю часть дерева (комлевую), где меньше веток и однородней структура.

Размеры и прочность

Длина опор составляет 3,5-13 м. В зависимости от диаметров в верхней (d) и нижней (D) частях они бывают следующие:

легкие: d = 140 мм; D = 160-220 мм;
средние: d = 160 мм; D = 180-235 мм;
прочные: d = 195-210 мм; D = 210-260 мм.

Важным показателем является прочность в нижней части стойки. Для диаметра бревна 190 мм максимальный изгибающий момент составляет 55 кНм, а для 240 мм - 95 кНм.

Критерии выбора деревянной опоры

В качестве материала используется северная сосна зимней рубки.
В верхней части столба толщина не менее 16 см.
В качестве пропитки применяется водный раствор ССА.
Опора целиком или нижняя часть пропитывается на заводе под давлением 12-14 атм.
Технологические отверстия делаются до пропитки.
Глубина пропитки составляет 85 % от наружного слоя древесины - заболони (до 40 мм).
Процесс пропитки закончен, если цвет опоры серо-зеленый. Если он коричневый или бурый, это означает, что реакция до конца не закончилась. Граница должна быть видна на срезе бревна.
Опоры продаются по классам С1 и С3 с комплектацией по размерам.

Особенности пропитки опор

В грунт столбы устанавливаются без пасынков. Торцы пропитываются больше, чем боковая поверхность. При эксплуатации из них вымывается до 90 % защитного состава. Для предупреждения этого сверху торец накрывается крышей из оцинковки размером 250х250 мм, а низ закрывается плоским материалом, не пропускающим влагу.

По ГОСТ 20022.0-93 древесина под опоры пропитывается защитным средством ХМ-11 в пересчете на сухую соль в количестве 13-15 кг/м3. Приобретая бревна для столбов, следует выяснить, по каким условиям они изготавливались, поскольку в некоторых ТУ это количество занижено в 2 раза. Далеко не все производители правильно выдерживают технологию изготовления изделий. Здесь требуется организация контроля качества, хотя специалист может определить его визуально.

Технология производства опор

Процесс включает 4 важных этапа.

1. Окорка

На специализированном станке удаляется кора с лубом. Только после этого ствол начинает сохнуть. Заболоневая древесина должна затрагиваться по минимуму, поскольку именно она хорошо пропитывается антисептиком. Если весь верхний слой стесать, долговечность опоры намного уменьшится из-за того, что она будет больше подвержена гниению. Затем опора деревянная, размеры которой соответствуют требованиям, сортируется по назначению. Некоторые изготовители производят сушку без удаления луба, что дает возможность предотвратить растрескивание древесины. Затем луб снимается, так как он будет мешать процессу пропитки. опора деревянная размеры

2. Сушка

Удаление влаги - длительный и энергозатратный процесс, от которого зависит качество пропитки. Недосушенную древесину невозможно пропитать. Влажность ее должна быть достигнута до уровня 28 %. Сушка производится естественным путем в штабелях (2-5 мес.) или теплым воздухом в сушильных камерах, который циркулирует с помощью вентиляторов (7-10 дней).

3. Пропитка в автоклаве

В камере создается разрежение, вытягивающее лишнюю влагу. Затем бревна закрываются водным раствором антисептика, после чего давление в камере поднимается до 14 атм. После раствор сливается, и там снова создается вакуум. Лучший пропиточный состав - это антисептик ССА финского производства. Отечественные аналоги изготавливаются из отходов производства и содержат примеси, уменьшающие глубину обработки и способствующие вымыванию состава из древесины.

4. Фиксация

Пропиточный состав содержит вредные вещества. Бревна вылеживаются некоторое время. При этом происходит образование нерастворимых соединений антисептика в структуре древесины. Температура среды должна быть положительной. Для ускорения процесса опоры обрабатывают в автоклаве перегретым паром. Канадские производители обрабатывают бревна специальными составами, увеличивая тем самым долговечность изделий.

Опоры ВЛ

Установка деревянных опор производится на ВЛ 3-го класса, где номинальное напряжение эксплуатации составляет 1 кВ и менее. Наиболее распространены промежуточные опоры, служащие для поддерживания проводов. Кроме того, они воспринимают ветровые нагрузки, а также вес арматуры и свой собственный. Самостоятельно они могут не выдержать усилий, возникающих вдоль линии, если произойдет обрыв. Эта нагрузка воспринимается анкерными опорами с расположением дополнительных подкосов вдоль оси ВЛ. В основном они служат для создания натяжения участка проводов. Чтобы воспринимать поперечные нагрузки, применяются анкерные опоры с расположением подкосов или "ног" в перпендикулярном направлении. установка деревянных опор

Есть еще угловые опоры, которые воспринимают продольные и поперечные нагрузки. Их устанавливают для поворота линий.

Монтаж деревянных опор производится с точной разметкой мест, а сборка - с плотной подгонкой деталей.

Зазор, где делаются врубки, не должен быть более 4 мм. Места сопряжения плотно подгоняются. Отверстия сверлятся.

Обслуживание и ремонт деревянных опор

Опора ЛЭП деревянная подлежит периодическим осмотрам и ремонтам. В летнее время на глубине 30-50 см проверяют глубину загнивания древесины. Если диаметр бревна 25 см, а загнивание составляет более 3 см, оно считается непригодным и должно быть заменено.

Капитальный ремонт линий, где большей частью установлены деревянные опоры, делается не реже чем через 6 лет. Остальные ремонтные работы производятся в сроки, зависящие от имеющихся ресурсов. ремонт деревянных опор

Пожароопасность деревянных опор требует трудоемких операций для ее снижения. При наличии деревянных приставок вокруг вырывается канава глубиной 0,4 м и удаляется трава с кустарником.

Детали с опор меняют на новые при работающей линии. Здесь необходимо учитывать, что на частях конструкции нагрузки могут превышать расчетные.

Если столбы отклонились от вертикали на недопустимую величину, дополнительные нагрузки могут вызвать изменение положения и схлестывание проводов или касание к деталям. Смещения происходят по причине ослабления фундамента или заделки основания опоры, смещения грунта, ослабления соединений.

Выправку производят стальными тросами, укрепленными на стойке. Основание откапывают на глубину до 1,5 м и тяговым механизмом выправляют опору. Затем яму засыпают и трамбуют.

Когда стойка перекашивается вследствие ослабления соединения с бандажом, ее выправляют, не смещая пасынки.

На подгнившую стойку устанавливают бандаж. Перед этим гниль убирают и покрывают столб антисептической пастой.

Поврежденные детали усиливают временными накладками из дерева или металла, используя полухомуты, болты и бандажную проволоку.

Детали перед вывозом на трассу проверяются на соответствие проектным параметрам.

Чтобы увеличить срок эксплуатации стоек, их следует дополнительно пропитывать в процессе эксплуатации диффузионным способом. На подземную и надземную части опоры и на места соединений устанавливают антисептические бандажи. В трещины и на вершины стоек с приставками наносят антисептическую пасту.

Благодаря тому, что масса деревянной опоры небольшая, при ремонте редко требуется тяжелая техника.

Не подлежащую ремонту опору освобождают от всех нагрузок и заменяют на новую с помощью специального оборудования.

Заключение

Деревянная опора с пропиткой не хуже железобетонной, а в некоторых случаях даже лучше, благодаря массе достоинств. Чтобы они активней применялись на практике, необходим отраслевой стандарт. Это позволит установить единые требования для всех производителей, чтобы качество было гарантированным.

Источник: fb.ru

Комментарии

Идёт загрузка...