Вырубает автомат при включении света: Почему при включении света выбивает пробки, что делать?

Выбивает автомат при включении в щитке с нагрузкой и без: причины и что делать

https://ria.ru/20220711/elektroschitok-1801804450.html

Почему выбивает автомат в распределительном щитке: причины и что делать

Выбивает автомат при включении в щитке с нагрузкой и без: причины и что делать

Почему выбивает автомат в распределительном щитке: причины и что делать

Многим знакома ситуация, когда в доме или квартире выключился свет из-за того, что сработал автомат в распределительном щитке. Особенности работы дифавтомата,… РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T19:44

2022-07-11T19:44

2022-07-11T19:44

электричество

безопасность

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801795390_0:194:2908:1830_1920x0_80_0_0_494dd2288c600018be2c111496d3a782.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Многим знакома ситуация, когда в доме или квартире выключился свет из-за того, что сработал автомат в распределительном щитке. Особенности работы дифавтомата, причины аварийного отключения и как их определить, что делать, если при включении стиральной машины, водонагревателя и других бытовых приборов его выбивает и как рассчитать максимально допустимую нагрузку – в материале РИА Новости.Почему выбивает автоматАвтоматический выключатель дифференциального тока (АВ) – компактный модуль для обеспечения безопасности эксплуатации электросети. Модели имеют от одной до четырех пар контактов и аналогичное количество полюсов. Двухполюсные экземпляры предназначены для установки в однофазной бытовой сети на 220 В на входе, однополюсные – на отдельной линии, а трех-четырехполюсные монтируют на двухфазные схемы, рассчитанные на работу под 380 В. Устанавливается автоматический выключатель на DIN-рейку в щитке.Прибор рассчитан на определенный рабочий ток – 6, 10, 16, 25 А. Это максимальная нагрузка, при которой автоматический выключатель нормально выполняет поставленную задачу. Если одновременно включить несколько мощных устройств – стиральную машину, кондиционер, бойлер и духовой шкаф, ток может достичь предела большего, чем выдерживает автомат, в этом случае срабатывает защита. Особенности работы»То, что мы привыкли коротко называть в электрике автоматом, наиболее корректно называть дифавтоматом или, если быть точнее – автоматическим выключателем дифференциального тока. Собственно, в полном наименовании и кроется основная функция этого прибора – автоматическое выключение питания в случае неполадок в сети. Он защищает электрическую линию от короткого замыкания, перегрузок и утечек тока, а также человека – от поражения электрическим током», – поясняет Александр Яковлев, инженер-проектировщик низковольтных комплектных устройств (НКУ) ООО «Завод КЛАЙВ».Принцип работы прибора заключается в том, что в аварийной ситуации (короткое замыкание или нагрузка больше номинальной) приводится в действие механизм расцепления силовых контактов.ПричиныЭлектрики выделяют множество причин, почему выбивает автомат — перегрузка, неисправность проводки или короткое замыкание сети, выход из строя техники или дефекты самого защитного автомата. Кроме того, вызвать сбой в работе автомата может неграмотный монтаж, и даже удар молнии. Выявлять и устранять причины неисправности помогут опытные специалисты.Наиболее распространённые в быту причины срабатывания дифавтомата перечислил Александр Яковлев:Бывают ситуации, когда автомат в щитке выбивает и вовсе без нагрузки. Тому есть несколько причин:В этом случае для устранения проблем следует обратить внимание на исправность самого автомата, осмотреть проводку на факт повреждений, оценить состояние розеток и выключателей.»В современных электрических схемах на отдельные линии электропроводки помещения устанавливаются индивидуальные дифавтоматы: на розетки, освещение, холодильник и на некоторые особо энергоемкие потребители, – отмечает Александр Яковлев. – Такими мощными приборами могут быть: стиральные и посудомоечные машины, электроплиты, духовые шкафы, электрический теплый пол, водонагреватели (бойлеры), скважинные насосы, системы кондиционирования и электроотопления».Поиск и устранение неисправностей»Первое, что надо понимать – очень хорошо, что автоматический прерыватель тока сработал. Он защитил и квартиру, и оборудование в ней от короткого замыкания», – говорит Глеб Гилинский, соучредитель Ассоциации специалистов городского хозяйства.Что делать если выбивает автомат при использовании:Эксперты рассказали, что надо сделать, если в квартире/доме сработал дифавтомат:Меры безопасностиЧтобы избежать аварийного срабатывания дифавтомата достаточно соблюдать три простых рекомендации.Рекомендации специалистовАлександр Яковлев рекомендует применять как можно более энергоэффективные приборы и лампы и следить за исправностью применяемого оборудования. Исключить выбивание автомата рекомендуется путем равномерного распределения мощной нагрузки между несколькими розеточными группами. Если же такой возможности нет, не следует включать в электрическую сеть сразу несколько потребителей с высокой мощностью.»Выбивание автомата может никогда и не повториться. Но если это случится снова – постарайтесь понять, какой именно режим и какого электроприбора его вызывает. Пользоваться этим прибором нельзя, нужно отнести его в ремонт», – говорит Глеб Гилинский. Эксперт также отмечает, что категорически запрещается менять автомат в щитке на автомат большего номинала (например, с 16 на 25 А) без перекладки всей электрической цепи.

https://realty.ria.ru/20220628/vorovstvo-1798588070.html

https://realty.ria.ru/20190218/1551025614.html

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

1920

1080

true

1920

1440

true

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801795390_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8eccef1820463b162b9c1710e57e13d0. jpg

1920

1920

true

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Алёна Пава

электричество, безопасность

Электричество, Безопасность

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Многим знакома ситуация, когда в доме или квартире выключился свет из-за того, что сработал автомат в распределительном щитке. Особенности работы дифавтомата, причины аварийного отключения и как их определить, что делать, если при включении стиральной машины, водонагревателя и других бытовых приборов его выбивает и как рассчитать максимально допустимую нагрузку – в материале РИА Новости.

Почему выбивает автомат

Автоматический выключатель дифференциального тока (АВ) – компактный модуль для обеспечения безопасности эксплуатации электросети. Модели имеют от одной до четырех пар контактов и аналогичное количество полюсов. Двухполюсные экземпляры предназначены для установки в однофазной бытовой сети на 220 В на входе, однополюсные – на отдельной линии, а трех-четырехполюсные монтируют на двухфазные схемы, рассчитанные на работу под 380 В. Устанавливается автоматический выключатель на DIN-рейку в щитке.

Прибор рассчитан на определенный рабочий ток – 6, 10, 16, 25 А. Это максимальная нагрузка, при которой автоматический выключатель нормально выполняет поставленную задачу. Если одновременно включить несколько мощных устройств – стиральную машину, кондиционер, бойлер и духовой шкаф, ток может достичь предела большего, чем выдерживает автомат, в этом случае срабатывает защита.

Мощные устройства: две стиральные машины и утюг

Особенности работы

«То, что мы привыкли коротко называть в электрике автоматом, наиболее корректно называть дифавтоматом или, если быть точнее – автоматическим выключателем дифференциального тока. Собственно, в полном наименовании и кроется основная функция этого прибора – автоматическое выключение питания в случае неполадок в сети. Он защищает электрическую линию от короткого замыкания, перегрузок и утечек тока, а также человека – от поражения электрическим током», – поясняет Александр Яковлев, инженер-проектировщик низковольтных комплектных устройств (НКУ) ООО «Завод КЛАЙВ».

Принцип работы прибора заключается в том, что в аварийной ситуации (короткое замыкание или нагрузка больше номинальной) приводится в действие механизм расцепления силовых контактов.

Причины

Электрики выделяют множество причин, почему выбивает автомат — перегрузка, неисправность проводки или короткое замыкание сети, выход из строя техники или дефекты самого защитного автомата. Кроме того, вызвать сбой в работе автомата может неграмотный монтаж, и даже удар молнии. Выявлять и устранять причины неисправности помогут опытные специалисты.

Автоматические выключатели электроэнергии в щитке

Наиболее распространённые в быту причины срабатывания дифавтомата перечислил Александр Яковлев:

  • —

    включение в сеть прибора высокой мощности, которая самостоятельно или в совокупности с уже подключенными приборами превышает номинал той нагрузки, на которую был рассчитан дифавтомат;

  • —

    короткое замыкание, которое может быть вызвано поврежденными проводами оборудования и электропроводки и привести к пожару;

  • —

    неисправность подключенной техники, в том числе осветительных приборов, имеющих в своем составе источники питания;

  • —

    в некоторых случаях причиной срабатывания дифавтомата может быть сам автомат вследствие неправильно подобранного номинала, износа с течением времени или браком при производстве.

Бывают ситуации, когда автомат в щитке выбивает и вовсе без нагрузки. Тому есть несколько причин:

  • —

    ошибки в подключении автоматического выключателя дифференциального тока;

  • —

    неисправность дифавтомата;

  • —

    короткое замыкание в сети между розетками или выключателями и автоматом.

28 июня, 01:15

Эксперт объяснил, как узнать, что соседи воруют электричество

В этом случае для устранения проблем следует обратить внимание на исправность самого автомата, осмотреть проводку на факт повреждений, оценить состояние розеток и выключателей.

«В современных электрических схемах на отдельные линии электропроводки помещения устанавливаются индивидуальные дифавтоматы: на розетки, освещение, холодильник и на некоторые особо энергоемкие потребители, – отмечает Александр Яковлев. – Такими мощными приборами могут быть: стиральные и посудомоечные машины, электроплиты, духовые шкафы, электрический теплый пол, водонагреватели (бойлеры), скважинные насосы, системы кондиционирования и электроотопления».

Поиск и устранение неисправностей

«Первое, что надо понимать – очень хорошо, что автоматический прерыватель тока сработал. Он защитил и квартиру, и оборудование в ней от короткого замыкания», – говорит Глеб Гилинский, соучредитель Ассоциации специалистов городского хозяйства.

Распределительный щиток в подъезде многоквартирного дома

Что делать если выбивает автомат при использовании:

  • —

    Стиральной машины. Прежде всего, нужно учесть потребляемую машинкой мощность. Причиной может служить банальная перегрузка или факторы, связанные с поломкой техники: выход из строя мотора, ТЭНа, платы управления или кнопки включения. Выбивать автомат в момент включения может и из-за повреждения розетки или вследствие короткого замыкания в проводе самой техники.

  • —

    Водонагревателя. Автомат может сработать при подключении водонагревателя в случае, если прибор вышел из строя или превышена допустимая норма нагрузки (если на квартиру установлен АВ С16, то на водонагреватель следует установить отдельный выключатель на 6 А). Если сам автомат и бойлер исправны, то для выявления причины необходимо провести ревизию контактных соединений или проводки.

  • —

    Плиты/духовки. Ситуация, когда при включении электроплиты или духового шкафа выбивает автомат, возможна в том случае, если вышел из строя разъем подключения в самом приборе, сломались элементы плиты, неисправен сам выключатель, повреждена проводка. Если отключение происходит при включении какой-то одной конфорки, то важно проверить контакты или ТЭН.

  • —

    Скважинного насоса. Если насос перестал качать воду, выбило автомат в щитке, то это может быть короткое замыкание вследствие повреждения кабеля или обмотки в движке насоса. Кроме того, дифавтомат может сработать, если в колодку на корпусе насоса попала влага.

18 февраля 2019, 14:11

Свет без полымя: как не допустить возгорания электрики в загородном доме

Эксперты рассказали, что надо сделать, если в квартире/доме сработал дифавтомат:

  1. 1

    Убедиться, что автомат не пострадал. Как правило, достаточно внешнего осмотра – щиток должен быть без следов копоти, запаха горелой пластмассы и деформации.

  2. 2

    Определить, на какой линии произошла нештатная ситуация – именно на ней автомат будет выключен. Для облегчения идентификации Александр Яковлев рекомендует подписывать каждый автомат в электрощите.

  3. 3

    Отключить все электрооборудование на линии этого автомата (выдернуть из розетки все приборы) и попробовать включить автомат. Если его снова выбило – место короткого замыкания или розетка или проводка. Нужно выключить автомат и разобрать все розетки – если короткое замыкание в одной из них, останутся следы оплавления. Если нет — проблема в проводке, ее самостоятельно менять нельзя, нужно позвать электриков.

  4. 4

    Если автомат работает, включать в сеть по очереди все, что было отключено. Так можно определить, из-за какого прибора происходит срабатывание автомата – он либо вышел из строя, либо вместе с ним нагрузка превышает допустимую. Использование неисправных электроприборов категорически запрещено, ремонт в домашних условиях невозможен. Нужно выбросить его или отнести в специализированную мастерскую.

  5. 5

    Если автомат не выбило после подключения всех потребителей – значит, его выбило от нестандартного режима работы какого-то прибора или из-за перегрузки. Такое случается даже в том случае, если электроприборы полностью исправны. Например, их слишком много включили на одну линию. «Рассчитать сколько приборов можно включить несложно, – говорит Глеб Гилинский. – В быту используются автоматы номиналами 10, 16 и 25 ампер. Нужно посмотреть, какая максимальная мощность электроприборов, которую вы «вешаете» на линию. Каждый киловатт – это 2,2 ампера при токе 220 вольт и 3,6 Ампера при токе 360 Вольт. Необходимо переключить лишние приборы на другую линию».

  6. 6

    «Если после выключения всего оборудования дифавтомат все-таки не включается – значит, скорее всего, либо неисправен сам автомат, либо проблема в электропроводке. В любом случае в такой ситуации лучше обратиться к специалисту-электрику, который поможет точно определить и устранить возникшую проблему», – советует Александр Яковлев.

Счетчики электроэнергии на даче в Московской области

Меры безопасности

Чтобы избежать аварийного срабатывания дифавтомата достаточно соблюдать три простых рекомендации.

  • —

    Во-первых, не подключать дополнительное оборудование к линиям, предназначенным для отдельных мощных бытовых приборов.

  • —

    Во-вторых, не подключать слишком много электроприборов на одну линию, используя несколько удлинителей и разветвителей, даже если подключаемое оборудование по отдельности не потребляет много электроэнергии.

  • —

    В-третьих, на линии освещения, не устанавливать светильники и лампы в совокупности значительно превышающие номинал мощности, на который при проектировании был рассчитан дифавтомат.

Рекомендации специалистов

Александр Яковлев рекомендует применять как можно более энергоэффективные приборы и лампы и следить за исправностью применяемого оборудования. Исключить выбивание автомата рекомендуется путем равномерного распределения мощной нагрузки между несколькими розеточными группами. Если же такой возможности нет, не следует включать в электрическую сеть сразу несколько потребителей с высокой мощностью.

Электрический щиток в многоэтажном жилом доме

«Выбивание автомата может никогда и не повториться. Но если это случится снова – постарайтесь понять, какой именно режим и какого электроприбора его вызывает. Пользоваться этим прибором нельзя, нужно отнести его в ремонт», – говорит Глеб Гилинский. Эксперт также отмечает, что категорически запрещается менять автомат в щитке на автомат большего номинала (например, с 16 на 25 А) без перекладки всей электрической цепи.

Выбивает автомат 6А при включении света.

  • org/Comment»>



      Ситуация была такая.
      Помещение в доме. Большое, метров 30-35 наверное, почти пустое помещение в цокольном этаже дома .
      Не знаю, что там планируется дальше …
      Алюминиевый подвесной потолок с лампами-спотами с цоколем GU5.3.
      Их потолке понапихано аж 20 штук (4-ре ряда по 5 штук).
      Все включались просто одновременно и от одного выключателя.
      Нормально включался этот свет через раз. То включался нормально, то выбивает автомат 6А.
      Тогда переделали подключение.
      Сделали тогда так, что половина из 20 ламп включается одним выключателем , а другая половина включается другим выключателем .
      И все это, как и прежде, осталось висеть всё на том же автомате 6А.
      Но после разделения на 2 группы по включению, уже никаких проблем не стало .
      Все довольны и счастливы.
      Никогда при включении света никакие автоматы теперь не вырубает и проблем, вроде как нет.
      Потолок этот переделывали когда то раньше с галогенок на светодиоды.
      Как и что раньше было в подробностях неизвестно.
      Сейчас на потолке стоят 20 шт вот таких ламп (теперь они там включаются по моему поровну, по 10шт отдельно):

      https://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/lampy/svetodiodnye/REV/led_mr16_gu5_3_7w_560lm_4000k_holodnyj_svet_12v_32374_7/

      а над алюминиевыми панелями потолка спрятаны блоки питания (36W)для этих ламп. Их там 5 штук .
      Вот такие блоки питания :
      Mean Well AC/DC APV-35-12 Т02039743
      https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/aksessuary/dlya-osvescheniya/bloki-pitaniya-i-drajvery/mean-well/ac-dc-apv-35-12-t02039743/

      Ну и автомат на всё на это стоит вот такой :
      Автоматический однополюсный выключатель ABB 6А С
      https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/avt-i-uz/avtomaticheskie-vyklyuchateli/odnopolyusnye/abb/odnopolyusnyj-6a-s-sh301l-4-5ka-2cds241001r0064/

      И в чем причина, почему раньше выбивало 6А автомат?




    • org/Comment»>



      @Stroitel сказал Выбивает автомат 6А при включении света.:

      И в чем причина, почему раньше выбивало 6А автомат?

      Все на самом деле, очень просто…
      В установившемся режиме мощность потребляемая лампами и блоками питания составляет (7 * 20) / 0.9= 150Вт.
      150Вт на одном автомате и на одном выключателе — это вполне допустимо.
      Но у такого рода блоков питания имеется значительный пусковой ток, который частично гасится термистором. Но тем не менее, пусковой присутствует, а поскольку блоков питания целых 5 штук, то суммарный ток от 5 штук позволяет сработать электромагнитному расцепителю автоматического выключателя.




    • org/Comment»>



      @Схемотехник возможно термистор и не поставили






    • @Схемотехник возможно термистор и не поставили

      Возможно… При том, он стоит недорого, и места почти не занимает… при желании можно было «не забыть»…





    • @Схемотехник Mean Well вроде как хороший считается производитель драйверов для светодиодов.
      Что же выходит? Не значит ли это, что если висит огромная люстра, аж на 10 рожков, и в ней светодиодные лампы по 10W с коэф мощности 0,6 то может и автомат 6А при включении такой люстрищи выбить ?






    • @Slava сказал Выбивает автомат 6А при включении света.:

      @Схемотехник Mean Well вроде как хороший считается производитель драйверов для светодиодов.
      Что же выходит? Не значит ли это, что если висит огромная люстра, аж на 10 рожков, и в ней светодиодные лампы по 10W с коэф мощности 0,6 то может и автомат 6А при включении такой люстрищи выбить ?

      @Slava Если просто светодиодки на 220В, то все будет нормально. Потому что в каждой светодоидки, есть резистор, который ограничивает пусковой ток. Это нужно, потому что в лампочках слабы диодный мост, и если не ограничивать ток — то он «хлопнет».

      А вот с отдельными блоками питания все сложнее…

      А мы не говорим, хороший он или плохой. Просто у него есть свои особенности… Ищем документацию на блок питания «Mean Well AC/DC APV-35-12». Находим ее и смотрим, что там написано…
      А написано там следующее:
      1. INRUSH CURRENT(Typ.): COLD START 45A(twidth=440 us measured at 50% Ipeak) at 230VAC
      2. MAX. No. of PSUs on 16A CIRCUIT BREAKER: 6 units (circuit breaker of type B) / 10 units (circuit breaker of type C) at 230VAC

      Давайте переведем, что там написано:

      1. Пусковой ток (типовой): холодный старт 45 Ампер (длительностью 440 мкС при измерении 50% от пикового значения тока) при напряжении 230В.
      2. Максимальное количество блок питания при 16А автоматическом выключателе: 6 штук при выключателе типа B, 10 штук при выключателе типа C (напряжение 230В).

      То есть даже сам производитель рассматривает автоматические выключатели на 16А B и C класса.
      Чего же уж там говорить про 6А автоматы… Для него допустимо, видимо, 2-3 блока не больше…

      А ничего так, да? пусковой ток в 45А для блока мощностью 36Вт…






    • @Схемотехник сказал Выбивает автомат 6А при включении света.:

      А ничего так, да? пусковой ток в 45А для блока мощностью 36Вт…

      Очень ничего! Особенно когда таких 10 или 5 штук одновременно включаются.

      Если просто светодиодки на 220В, то все будет нормально. Потому что в каждой, есть резистор, который ограничивает пусковой ток.
      Полно в продаже светодиодных ламп на 15-20-25W, да и полно еще более мощных,
      коэффициент мощности тоже не особо все производители подтянули повыше, так, в лучшем случае около 0,6 и осталось . Какой же величины реальный пусковой ток у такой 220v светодиодной лампы на 15-20-25W ? Есть у кого то найденные правдоподобные цифры? Или, возможно, кто то сам сумел измерить осциллографом. И нет ли, действительно, и тут какого то предела одновременного включения ламп на 220 с автоматом 6А именно из за пускового тока?






    • Очень ничего! Особенно когда таких 10 или 5 штук одновременно включаются.

      @Светотехника, в том то и дело… Что данный пусковой ток заявлен ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ!!
      Это при мощности в 36 Вт. КПД блока 83%. Значит при мощности в нагрузке 36 Вт, из сети блок будет потреблять 44 Вт…
      Значит ток от сети будет равен 44 Вт / 220 В = 200мА…
      200мА и 45 Ампер.. как вам? Это же безобразие…
      Тут явно производитель не подумал, что клиент может поставить несколько таких блоков при защитном автомате в 6А…

      Какой же величины реальный пусковой ток у такой 220v светодиодной лампы на 15-20-25W ? Есть у кого то найденные правдоподобные цифры? Или, возможно, кто то сам сумел измерить осциллографом. И нет ли, действительно, и тут какого то предела одновременного включения ламп на 220 с автоматом 6А именно из за пускового тока?

      @Светотехника, разберите лампочку, и измерьте сопротивление «предохранительного» резистора, то есть того что перед выпрямителем.
      А затем, применив закон Ома вычислите пусковой ток. Худший случай, а именно наибольший ток, это когда в сети амплитуда напряжения, то есть 220 * 1.41 = 310 В…
      I = U / R
      I — полученный ток а амперах
      U — 310 В (амплитуда напряжения)
      R — сопротивление резистора (Ом)
      Вы кстати могли бы дополнить свою методику… Мол, у лампочки малый пусковой ток, поэтому их можно включать 10 штук одновременно…





    • @Схемотехник

      такой вот покупал . Вроде ничего не забыли




    • org/Comment»>



      @Андрей-Туманенко сказал Выбивает автомат 6А при включении света.:

      Вроде ничего не забыли

      Угу… Интересно было бы ознакомится с документацией на него. Такой там заявлен пусковой ток…
      Что-то документ не найти никак…






    • @Схемотехник Спасибо. Примерно ясно. Или менять автомат надо было на 16 но как то стремно так делать или как и сделали, разбивать на две группы, тогда включается немножко не одновременно и автомат 6 выдерживает.
      И про лампочку. То есть разобрать и измерить то сопротивление, которое обычно прямо на проводе 220 . Подставить что измерил во всем известную с детства формулу I = U / R и получаем тот самый зловредный импульсный ток. Его надо умножать на столько, сколько лампочек на одном выключателе висит и получим тот суммарный импульсный ток который будут выдавать эти лампочки. А дальше как то надо смотреть выдержит ли такой суммарный импульсный предохранитель или нет.
      А для вот этой , последней разобраной лампочки, у неё нет на проводе утолщения в котором предохранитель и которое надо измерять сопротивление.

      Для этой лампочки надо измерять то сопротивление на которое я стрелкой тут указал?

      А косинус фи? На который на фото указывает неизменная отвертка ?

      Его в этих расчетах нафиг нигде не нужно значит учитывать? Для расчета импульсного тока что 0,9 что 0,6 совсем не важно что ли?




    • org/Comment»>



      @Stroitel,

      Спасибо. Примерно ясно. Или менять автомат надо было на 16 но как то стремно так делать или как и сделали, разбивать на две группы, тогда включается немножко не одновременно и автомат 6 выдерживает.

      НЕТ, НЕТ, НЕТ!! Ни в коем случае!! Автомат должен быть рассчитан на вашу проводку…
      Каждый рассмотренный блок питания, при номинальной нагрузке, потребляет ток от сети 0,2 Ампера.
      А пусковой ток, как указано выше, составляет 45 Ампер… Это проблемы производителя, что он не принял мер по снижению пускового тока…
      Сечение проводки и номинал автомата должны быть ЖЕСТКО связаны между собой… Автомат с запасом — ставить нельзя…

      Самое лучшее решение, в вашем случае, это просто включать блоки питания по очереди, то есть добавить дополнительные выключатели (имеется введу обычный клавишный выключатель). А сам же автомат оставить один на 6А.

      И про лампочку. То есть разобрать и измерить то сопротивление, которое обычно прямо на проводе 220 . Подставить что измерил во всем известную с детства формулу I = U / R и получаем тот самый зловредный импульсный ток. Его надо умножать на столько, сколько лампочек на одном выключателе висит и получим тот суммарный импульсный ток который будут выдавать эти лампочки. А дальше как то надо смотреть выдержит ли такой суммарный импульсный предохранитель или нет.

      Да, все верно.
      А вот про «суммарный импульсный предохранитель» — я не понял. Что вы имеете введу?

      А для вот этой , последней разобраной лампочки, у неё нет на проводе утолщения в котором предохранитель и которое надо измерять сопротивление.
      Для этой лампочки надо измерять то сопротивление на которое я стрелкой тут указал?

      Да, да. Скорее всего — это и есть то сопротивление. Только нужно будет убедиться, что оно подключается к одному из сетевых проводов.
      Кстати, бывает, что такое сопротивление отсутствует…

      А косинус фи? На который на фото указывает неизменная отвертка ?
      Его в этих расчетах нафиг нигде не нужно значит учитывать? Для расчета импульсного тока что 0,9 что 0,6 совсем не важно что ли?

      Для расчета пускового тока требуется знать только сопротивление резистора, которое на одном из проводов. ..
      Косинус Фи не имеет никакого отношение к пусковому току…
      @Светотехника обращает внимание на «косинус фи», потому что его прибор показывает эту величину… А так, смысла никакого нет… Высокий косинус фи или низкий — никакой разницы для нас нет…
      Светодиодные лампы, как известно, сильно ограничены в габаритах, поэтому разместить полноценный драйвер — невозможно… На всех лампах косинус фи будет порядка 0.5 — 0.6 что соответствует работе на «выпрямительную нагрузку».






    • @Схемотехник сказал Выбивает автомат 6А при включении света.:

      Высокий косинус фи или низкий — никакой разницы для нас нет…

      Вот опять стало не понятно.
      Для пременного тока
      I=P/(U*CosF)

      1. если подставить значения мощности, напряжения и CosF
        которые на картинке на приборе то получаю
        7,82/(220,90,568) = 0,062А это тот ток, который течет как раз в том предохранителе, который в проводе 220 вольт внутри лампы.
        2)Если в этой лампе драйвер был бы совсем плохой и CosF был бы не 0,568, а пусть, например, 0,3
        тогда ток в предохранителе лампы был бы в два раза больше , он был бы
        7,82/(220,9        0,3) = 0,118А
        3)Если в этой лампе драйвер был бы совсем хороший и CosF был бы не 0,568, а пусть, например, 0,9
        тогда ток в предохранителе лампы был бы
        7,82/(220,9*0,9) = 0,04А то есть самый маленький потребляемый из сети 220 ток получаем только при самом большом
        CosF.
        Не совсем уверен есть ли разница для пусковых токов, но для самого обычного тока потребления светодиодной лампы разница точно есть и она важна. Мы же вот прям сами это видим в видео на приборе.
        А если я наставлю таких лампочек много то и токи суммируются и тогда и проводов сечение должно выбираться другим, раз токи больше для лампочек с маленьким CosF .
        Ну как же после этого считать, что «Высокий косинус фи или низкий — никакой разницы для нас нет»?




    • org/Comment»>



      @Stroitel,

      Ну как же после этого считать, что «Высокий косинус фи или низкий — никакой разницы для нас нет»?

      @Stroitel, для начала посмотрите статью: https://domorost.ru/topic/2285/исследование-формы-тока-потребляемого-светодиодными-лампами-от-сети

      Там приведена форма потребляемого тока, лампочками разной мощности и разной схемотехники…

      1. По статье, обратите внимание, что вне зависимости от типа драйвера, грубо говоря, во всех случаях форма тока — очень близкая. Как для ламп с импульсным драйвером, так и для ламп с линейным…
      2. Почему форма токов очень близкая? Потому что везде сетевое напряжение сначала выпрямляется, а потом сглаживается… Как раз наличие конденсатора на выходе выпрямителя и создает всплески тока…
      3. Каким образом ведет расчет прибор, которым пользуется @Светотехника — на не известно… То есть алгоритм расчета — нам неизвестен.
      4. При низком коэффициенте мощности — из сети потребляется реактивная мощность. То есть должны быть такие места на графике, где напряжение и ток — прямо противоположны по знаку. Таких мест на графиках нету.
      5. Все представленные в статье светодиодные лампы потребляют ток, форма которого не совпадает с синусоидальной. Реально лампочки потребляют ток, всего половину полупериода… Возможно это и показывает прибор @Светотехника.
      6. Мы говорим об пусковом токе… Пусковой ток — это процесс заряда конденсатора после выпрямителя. В процессе заряда конденсатора, пусковой ток ограничивается ТОЛЬКО сопротивлением резистора. И пусковой ток намного больше рабочего тока…
      7. Обращать внимание на коэффициенте мощности — нет смысла… Он везде будет 0.5 или 0.6… И это объясняется схемотехникой лампы… Если убрать электролит после выпрямителя, то коэффициенте мощности поднимется может даже до 0.9 или даже до единицы… Но световой поток у такой лампы — будет пульсировать…




    • org/Comment»>



      @Схемотехник сказал Выбивает автомат 6А при включении света.:

      Каким образом ведет расчет прибор, которым пользуется @Светотехника — на не известно.

      Неизвестно? Но, при этом, если подставить данные которые показывает прибор в формулу I=P/(U*CosF)
      то всё совпадает. Всё получается правильно.

      Мы говорим об пусковом токе… Да. Спасибо. О пусковом токе вроде более ли менее понятно.

      Обращать внимание на коэффициенте мощности — нет смысла…
      Вот на этом утверждении опять мне стало непонятно, поэтому и были мной написаны формулы (формулы, в которые правильно вписываются все данные ваттметра, которым измеряет Светотехника), которые говорят о том что коэффйициент мощности влияет на ток потребления светодиодной лампы.
      Но, да, я согласен, что если 0,5-0,6 принять как реальную данность , принять как непреодолимую планку, как ограничение где то там в схемотехнике драйверов ламп, которое ну никак невозможно преодолеть производителям, ну в таком случае действительно, смысл смотреть на одну и ту же величину мал, разве что «случайно» кто то из производителей удивит каким нибудь неожиданным выбросом в ту или иную сторону «не как у всех».






    • @Stroitel сказал Выбивает автомат 6А при включении света.:

      Неизвестно? Но, при этом, если подставить данные которые показывает прибор в формулу I=P/(U*CosF)
      то всё совпадает. Всё получается правильно.

      На да, неизвестно… Понимаете в чем дело…
      Вот в чем заключается коэффициент мощности? Он заключается в отношении активной мощности к полной мощности.
      Что такое полная мощность — это корень квадратный из суммы квадратов — активной мощности и реактивной мощности. 2),
      P (Вт) — активная мощность,
      S (ВА) — полная мощность,
      Q (ВАР) — реактивная мощность.

      Согласно, даже моим графикам. Лампочки НЕ ПОТРЕБЛЯЮТ реактивную мощность… Они потребляют только АКТИВНУЮ. Но не весь период, а только частично…

      @Stroitel Поэтому, что измеряет прибор @Светотехника — неизвестно… Но смысла в этом нету…
      Лампочки ничего не возвращают в сеть… То что приводит @Светотехника — не является коэффициентом мощности…






      1. Коэффициент мощности и CosFi — не одно и то же. Особенно в случае импульсного блока питания, где кривая тока, вообще говоря, далеко не всегда синусоида. CosFi учитывает только сдвиг первой гармоники, а коэффициент мощности — полное искажение. И, да, ни то ни другое к пусковому току (как к переходному процессу) отношения не имеет ) В момент включения светодиодный драйвер, благодаря емкостям на входе — это, считай, КЗ. Говорить тут о сдвиге фаз сложно.
      2. У нас до сих пор нет ГОСТа на пусковые токи. Нет методики их измерения. ВНИСИ сейчас, на сколько знаю, что-то пишет на эту тему — посмотрим.
      3. Достаточно эффективным способом борьбы с пусковыми токами является использование реле, которое включает нагрузку при переходе напряжения через «0». Типа такого. При этом амплитуда пускового тока значительно уменьшается.
      4. Про то, что кроме пускового тока ещё существует и стартовый — лучше вообще упоминать не буду ))) Он на выбор автомата уже влияет слабо.






    • @Gades сказал Выбивает автомат 6А при включении света. :

      Коэффициент мощности и CosFi — не одно и то же. Особенно в случае импульсного блока питания, где кривая тока, вообще говоря, далеко не всегда синусоида. CosFi учитывает только сдвиг первой гармоники,

      Все верно. И при этом считаю важно увидеть и понять то, что у одинаковых по мощности ламп с разным CosFi разный потребляемый ток.




    Читать все статьи автора

    Эта тема была удалена. Только пользователи с правами управления темами могут ее видеть.

    Загружаем еще сообщения


    18
    Сообщения


    1694
    Просмотры

    Стиральная машина LG стучит машинкой при включении

    Неприятно и опасно, если стиральная машина стучит машинкой при включении. Пользователь даже не успевает выбрать программу и запустить цикл: только что загоревшиеся индикаторы тут же гаснут, а в комнате гаснет весь свет. Перезагрузка не решит проблему, ибо проблема явная. Что виновато в происходящем и как устранить беду?

    Электросеть или стиральная машина?

    Такая реакция проводки на включение стиралки очень опасна. Во-первых, риску подвергается сама машина, плата управления которой не любит резких перепадов напряжения. Во-вторых, из-за скачков напряжения в сети может пострадать и изоляция жил, что грозит коротким замыканием и возгоранием. В-третьих, сама неисправность грозит неприятными последствиями – без устранения поломки велик риск повторения или усугубления ситуации.

    Поэтому важно сразу понять, кто виноват: автомат или проводка. Если стиральная машина LG выбивает заеды, придется последовательно проверять основные проблемные места. Возможных «болевых точек» несколько, поэтому при действующей гарантии на диагностику лучше обратиться к профессионалам в сервисный центр.

    Другое дело, когда выходит из строя проводка. В этом случае необходимо вызвать электрика или самостоятельно осмотреть все силовые цепи снаружи стиральной машины. Чаще всего именно в ослабленных контактах кроется причина выбитых пробок. Предлагаем не медлить и сразу приступить к диагностике.

    Проверить электропроводку

    Прежде всего, обратите внимание на электропроводку. Несколько неисправностей приводят к автоматическому отключению машины или выбиванию из пробок.

    Самостоятельное отключение электричества является необходимой мерой защиты помещения от короткого замыкания или утечки тока.

    • Плохое, неподходящее или нерегулируемое УЗО. Самая распространенная проблема, приводящая к отключению электроэнергии в помещении даже при небольшой нагрузке на сеть. Решить ситуацию можно покупкой устройства большей емкости, у проверенного производителя или подгонкой неисправной детали.
    • Непропорциональная нагрузка на счетчик. Электропроводка рассчитана на определенные мощности и при превышении допустимого значения происходит аварийное отключение. Например, не каждый может позволить себе одновременно включать холодильник, стиральную машину, микроволновку и электрическую плиту. Выхода два: заменить всю сеть электроснабжения на более надежную или эксплуатировать устройства по очереди.
    • Повреждена сеть. Возможно, что на определенном участке цепи произошел обрыв провода, нарушение целостности изоляции или розетки. Проверить предположение легко — включаем аналогичный по мощности прибор и смотрим на реакцию автомата. Если ситуация повторится, то вызываем электрика.

    Как правило, проблемы с электричеством в квартире решают только профессионалы. Работа с проводами, машинами и счетчиками требует высокой квалификации и большой практики. В противном случае высок риск ошибки, перегрева и возгорания.

    Возможные проблемы с машиной

    Если нет проблем с подачей электричества в квартиру, значит, причина кроется в стиральной машине. Чтобы исправить ситуацию, придется разобрать агрегат, осмотреть и провести необходимую диагностику. Но прежде чем лезть под корпус стиральной машины, следует отключить ее от сети и слить остатки воды в машине через аварийный слив. В противном случае существует высокий риск поражения электрическим током или механических повреждений. Позаботившись о своей безопасности, изучаем список возможных проблем, приводящих к отключению машины:

    • поврежден шнур питания или вилка;
    • индуцированное короткое замыкание нагревательного элемента;
    • неисправен сетевой фильтр;
    • сломанный двигатель;
    • вышел из строя фильтр помех;
    • кнопки управления холостым ходом на приборной панели;
    • перетерлась внутренняя проводка или ослабли контакты.

    Проверку следует начинать с самой частой и простой, переходя к самой дорогой и менее частой поломке. В идеале лучше сразу обратиться к профессионалам для комплексной диагностики машины. Но вы можете справиться самостоятельно, если будете следовать приведенным ниже инструкциям.

    Вилка или шнур питания?

    Ремонт начинается с осмотра питающего провода и вилки. Как правило, при неграмотной эксплуатации шнур питания часто натягивается, пережимается или перегибается, что влияет на поступление тока в блок. Другими словами, вилка и розетка плохо контактируют, и машина не способна работать в полную силу. Шнур проверить просто — проткнуть его мультиметром. Если повреждения отмечены, то требуется замена.

    1. Убеждаемся, что машина отключена от электропитания.
    2. Закройте впускной клапан.
    3. Сливаем воду с помощью аварийного слива.

    Категорически запрещается переворачивать стиральную машину при сливе воды!

    1. Откручиваем болты держащие заднюю панель.
    2. Находим сетевой фильтр и снимаем его с машины: отжимаем защелки, снимаем пластиковую заглушку и выдавливаем из корпуса.
    3. Аккуратно снимите провод со стиральной машины.

    Остается только приобрести новый шнур, показав старый на пробу в магазине. После устанавливаем провод на место, следуя инструкции в обратном порядке. На финише проверяем правильность выполненной работы, запустив пробную стирку.

    Нагревательный элемент

    Несанкционированные нагревательные элементы также могут привести к автоматическому отключению машины. Плохая и слишком жесткая вода приводит к сильному накипи, наслоению примесей и химикатов на нагревателе, что в итоге провоцирует перегрев элемента и внутреннего контура. Проводка реагирует на протечку выбиванием счетчика и пробок.

    Для проверки нагревателя отсоедините шнур и измерьте сопротивление мультиметром. Выставляем на приборе ограничение 200 Ом, цепляем щупы к контактам и оцениваем результат на плате. В норме показатель не должен превышать отметку 20-50 Ом.

    Это еще не все: необходимо исключить внешний «контур». Поочередно измеряем мультиметром выводы на ТЭНе и болтах заземления. В норме показатель будет равен нулю, так как даже низкие значения указывают на проблему. При явных неисправностях ТЭН следует заменить. Вы можете сделать это самостоятельно, если будете придерживаться следующего алгоритма:

    1. снять заднюю панель;
    2. найти обогреватель;
    3. открутить стопорный болт;
    4. используйте отвертку, чтобы поддеть нагреватель и снять его.

    Необходимо действовать максимально осторожно. Плотно зажав гайку, легко выдавить элемент из бака или повредить контакты.

    Двигатель или устройство защиты от перенапряжения?

    Сетевой фильтр отвечает за стабилизацию напряжения, поэтому логично, что при колебаниях он реагирует выбиванием УЗО. Если это произошло, то деталь необходимо заменить. Явным признаком будут оплавленные контакты, а также отрицательные результаты на дисплее мультиметра.

    Если в фильтр встроен электрический провод, необходимо заменить оба элемента.

    Также проводка на моторе отсоединяется из-за длительной эксплуатации, поврежденного бака или шлангов. Для проверки вызываем двигатель тестером, а при зафиксированном отклонении ремонтируем или меняем. Стертые электрощетки могут выйти из строя, но тут проще — снимаем старые и устанавливаем новые.

    Контакты или проводка?

    Под подозрением и кнопка включения, часто используемая при работе блока. В старых машинках сразу видно ее состояние: если контакты износились или окислились, то проблема очевидна. Подтверждаем показания мультиметра, отсоединяем панель и проводку, вынимаем ключ и ставим другой.

    Визуально ищем перетертые электрические провода. Как правило, они находятся в труднодоступных местах и ​​находят себя в нагаре на изоляции. Для фиксации припаиваем и укрепляем изоляционный слой на проводах. «Шутки» с электричеством опасны для вашей жизни и имущества. Поэтому игнорировать сигнал от УЗО и пытаться продолжить цикл нельзя — нужно выяснить и устранить проблему.

    Выбивает автомат: причины, инструкция по устранению

    Отключение автоматического выключателя может быть вызвано множеством различных причин, начиная от неисправности самого изделия и заканчивая коротким замыканием в проводке. Вы можете самостоятельно определить, почему срабатывает механизм отключения питания, и сделать это совсем не составит труда даже неопытному электрику. Далее мы расскажем читателям сайта электрик, почему автомат выбивает в щите и что делать, чтобы решить проблему!

    • Перегрузка сети
    • Неисправность бытового прибора
    • Укорачивает проводку
    • AB не удалось
    • Что еще может быть?

    Перегрузка сети

    Наиболее частая причина срабатывания автоматического выключателя (АВ) заключается в том, что он просто выполнял свою работу – защищал проводку от перегрузки и дальнейшего выхода из строя. Когда мы рассматривали технические характеристики автоматов, то говорилось, что у каждой модели свой номинальный ток отключения: 6, 10, 16, 25 А и т. д. Вот если бы вы одновременно включили несколько мощных электроприборов, ток которых превышал установленный , не удивляйтесь почему вырубает автомат в доме. Например, у вас на приборной панели стоит автомат на 16А (классическая ситуация для старой проводки) и вы в один прекрасный момент включили стиральную машину, кондиционер, электрочайник и бойлер. Заметно увеличилась нагрузка на сеть, в результате чего АБ отключился, защитив тем самым проводку.

    Есть несколько способов решения проблемы. Первый и самый простой – включать по очереди мощные бытовые приборы, чтобы не возникало их перегрузок. Второй — заменить автомат на 25-амперный. Это допускается делать только в том случае, если проводка выдерживает нагрузку (медь, сечение жилы не менее 2,5 мм 2 ) Третье, самое надежное – заменить проводку в доме на новую, которая сможет выдержать мощные бытовая техника.

    Причина, по которой машина глохнет, наглядно объясняется в видео:

    Что делать, если АБ отключается под нагрузкой?

    Обращаем ваше внимание на то, что после того, как автомат вырубится, если он с терморасцепителем, сразу работать не будет. Это связано с принципом работы изделия. Когда механизм остынет (время может достигать нескольких минут), попробуйте еще раз поднять рычаг в положение «Вкл. ».

    Неисправность бытового прибора

    Если машинка глохнет часто и примерно в один и тот же период времени, велика вероятность того, что один из электроприборов неисправен. Например, если вы заметили, что автоматический выключатель срабатывает при включении стиральной машины, электроплиты или водонагревателя, выключите эту технику и посмотрите, как прибор ведет себя без электроприборов. Поездка состоится? Необходимо искать неисправность в одном из подключенных «виновников». О том, как отремонтировать бытовую технику своими руками, мы рассказали в соответствующем разделе сайта.

    Вы можете быстро найти неисправную технику методом исключения. Вытащите все вилки из розеток и включите их поочередно. На коротком замыкании автоматический выключатель сработает под нагрузкой.

    Если вы отключили все оборудование от сети, и машина выключилась, то возможно дело в проводке. Что делать в этом случае, расскажем далее.

    Укорачивает проводку

    Еще одна причина частого выбивания АБ — короткое замыкание проводки. Фаза в каком-то месте касается нуля, в результате чего происходит короткое замыкание и автомат выполняет свою вторую защитную функцию — защиту от короткого замыкания. Если все потребители отключены от сети, а срабатывание происходит, нужно полностью проверить проводку. Это занимает много времени и, кроме того, нужно быть внимательным, чтобы найти неисправность.

    В первую очередь необходимо разобрать все розетки и выключатели света, проверить качество подключения проводников к клеммам. Если провода ослаблены, винты необходимо затянуть. После розеток переходим к распределительным коробкам. Убедитесь, что провода распределительной коробки качественные, нет оголенных участков, которые могут быть закорочены. После ящиков нужно пройти к лампам. Очень часто начинающие электрики забывают проверить люстры, если автомат глохнет без нагрузки. Технология проверки аналогична розеткам — вы проверяете надежность соединений.

    В последнюю очередь нужно проверить электропроводку, которая в большинстве домов и квартир скрыта (в стене). В этом случае лучше всего использовать специальный прибор, способный быстро и точно найти короткое замыкание. Однако дома он вряд ли у кого-то окажется, поэтому можно выйти из положения с помощью мультиметра. О том, как определить короткое замыкание в проводке с помощью тестера, мы рассказывали в соответствующей статье. Если это не помогло, рекомендуем вызвать мастера, который с помощью тепловизора или других приспособлений найдет короткое замыкание и устранит его.

    АБ вышел из строя

    Ну и самая редкая причина, которая тоже не исключена, это низкое качество машины, которую выбивают из-за брака. Если вы уверены, что проводка и бытовая техника целы, а перегрузки не происходит – проверьте автомат, заменив его на аналогичный. Можно с уверенностью сказать, что это поможет устранить проблему. Чтобы не столкнуться с таким случаем в будущем, рекомендуем ознакомиться с рейтингом лучших производителей автоматических выключателей и выбрать из списка один.

    Что еще может быть?

    Помимо вышеперечисленных причин, почему автомат выбивает в щите, есть и другие, встречающиеся редко. Кратко рассмотрим и их.

    Если автоматический выключатель срабатывает при перегорании лампочки, не беспокойтесь, такое иногда случается. Дело в том, что при перегорании лампы происходит кратковременная перегрузка и при номинале 6-10А вполне возможно ее выбьет. Со светодиодными и люминесцентными лампами такого не произойдет.

    Иногда на форумах можно встретить ситуацию, когда AV выбивает при включении стабилизатора. Здесь тоже свои нюансы, связанные с эксплуатацией устройства и вашей невнимательностью. Дело в том, что стабилизаторы напряжения при запуске создают ток, который может превысить номинал вашего автомата, в результате чего он выйдет из строя. Также может быть причина в самом стабилизаторе. Дешевые китайские модели славятся своим браком.

    Если срабатывание происходит при включении света — проверить лампы мультиметром. О том, как пользоваться мультиметром, мы тоже рассказали.

    Банальная причина, по которой машина выключается, это неправильное подключение данного устройства. Если жилы плохо притянуты к клеммам, в этом месте происходит нагрев, в результате чего может сработать тепловой расцепитель. Определить причину поможет визуальный осмотр — расплавился корпус и изоляция проводов. Если пластик расплавился слишком сильно, лучше заменить автоматический выключатель. При незначительных повреждениях допускается просто подтянуть жилы отверткой.

    Немного отходим от темы, но тем не менее отметим важное. Если у вас в щите есть вводные и групповые автоматы, найти причину будет проще. Вырубает AV на входе, без группы? Проверить правильность. сборка заслонки. Если какой-то автомат отключается ниже основного, значит, в этой группе неисправность (освещение, розетки или отдельно подключенная варочная панель).

    Бывает, что проблема возникает после затопления квартиры. Вода попадает на соединение проводов и если их скрутить изолентой, то она торчит, что приводит к замыканию контактов. После потопа необходимо произвести ревизию проводки, чтобы не дойти до ситуации, когда автоматический выключатель начнет срабатывать.

    Вырубает автомат при включении света: Почему при включении света выбивает пробки, что делать?