Электрические аппараты защиты в квартире и доме. Автоматические пробки

Описание предохранителей, электрических пробок и прерывателей

Как мы уже знаем, в определенных обстоятельствах есть опасность получить удар электрическим током и даже может возникнуть пожар. Как правило, такие неприятные ситуации возникают по двум причинам. Это перегрузка электрической цепи и короткое замыкание. Мы уже упоминали ранее, что прибор, который потребляет электроэнергию в системе электрической цепи, называется нагрузкой, ибо он нагружает — вполне очевидное название, согласитесь.

В том случае, когда нагрузке требуется такая сила тока, которую проводка просто физически не в состоянии пропустить, возникает перегрузка сети. При сильной перегрузке провода начинают перегреваться и могут достичь такой температуры, при которой начинает плавиться изоляционная оболочка и даже возгораться окружающие ее материалы. Так ваши новенькие свежепоклеенные обои одним включением электрочайника могут превратиться в пепел.

Эти расправленные провода: шокирующие фото

Как выглядит расплавленный электрический провод после перепада напряжения.

В ситуации короткого замыкания электрический ток начинает течь не по своей цепи. Ток, как в общем то и все явления в природе, стремится выбрать наиболее короткий путь к земле. Таким путем может оказаться абсолютно любой металлический предмет. Короткое замыкание также может стать причиной пожара.

При коротком замыкании провода сплавляются между собой.

С целью предотвращения ЧП провода под напряжением защищают предохранителями. Такими предохранителями могут быть пробки либо автоматические предохранители.

При возникновении перегрузки или короткого замыкания электрической проводки, предохранитель размыкает ее, прекращая, таким образом, дальнейшее поступление электрического тока в цепь.

Пробки и плавкие вставки в предохранителе

От счетчика электрический ток идет на главный щиток, где распределяется по контурам электрической разводки вашего дома. Каждый отдельный контур защищается пробкой, а ввод, в свою очередь, предохранен плавкими вставками.

В домах старой постройки установлены именно такие щитки. На сегодняшний день в современных домах используются автоматические предохранители. По сути, пробка действует таким же образом, как и плавкая вставка, но она рассчитана на меньшую мощность, как правило, от 15 до 20 ампер. Плавкие вставки также предохраняют электроприборы, работающие с напряжением в 240 вольт.

Основные элементы главного щитка:

• кабель ввода в дом;
• кабели разводки по разным контурам;
• блок основных плавких вставок на 100 ампер;
• пробки;
• пробки кухонной плиты и водонагревателя;
• плавкие вставки на 240 вольт.

Плавкие ставки и пробки в главном щите для водонагревателя и кухонной плиты.

Принцип действия пробок

Принцип действия плавкой вставки, которая защищает вас от разрушительной силы электричества, заключается в следующем: в случае короткого замыкания либо перегрузки сети плавкая металлическая вставка расплавляется и этим размыкает цепь. Для того, что бы восстановить электроснабжение, необходимо вставить новую вставку.

Пример плавкой вставки: разрушенная и цельная.

Однако перед операцией замены пробки нужно выяснить причину замыкания или перегрузки и устранить ее. В противном случае каждая новая пробка будет тут же перегорать.

Автоматический прерыватель

Для защиты сети от утечек тока применяется такой вид предохранительных устройств как автоматический прерыватель. Он замкнут на землю. Пробки и автоматические выключатели не срабатывают на столь малые утечки электрического тока в цепи.

Существует несколько типов низкоамперных пробок, которые применяются в жилых домах.

Типы низкоамперных пробок:

• пробка типа S;
• пробка с задержкой по времени;
• пробка на 15 ампер;
• автоматический предохранитель, для ввинчивания в патрон, который включается кнопкой;
• переходник типа S;
• пробка типа S с задержкой срабатывания по времени.

Наиболее распространенной среди них является пробка. Ее вкручивают в патрон главного щита. Проволока, которая должна расплавиться и разомкнуть цепь, видна через прозрачное окошко. По характеру плавления этой проволоки можно определить причину сбоя. Если окошко закоптилось, это значит, что проволока буквально взорвалась, и было короткое замыкание. Если же окошко осталось прозрачным, то проволока расплавилась не спеша, следовательно, причиной срабатывания пробки стала перегрузка электрической сети.

Характер расплавки проволоки в окошке пробки:

• окошко прозрачное либо закоптилось;
• может расплавиться из-за перегрузки либо по причине короткого замыкания.

Принцип работы пробки с задержкой по времени не очень сильно отличается от обычной пробки. Разница заключается в том, что в данном виде пробок присутствует натянутая пружина, которая закреплена в верхней части пробки и припаяна к нижней. Пробка с задержкой по времени не срабатывает на кратковременные перегрузки. Она реагирует на продолжительную перегрузку и короткое замыкание. В таких случаях припай на нижнем конце пружины плавится, и цепь размыкается.

Типичная коробка предохранителей, что используется в современных домах.

Пробка типа S является той же самой пробкой с задержкой по времени, однако к ней необходим специальный переходник для патрона главного щитка. В таких переходниках присутствуют разные размеры для пробок, которые рассчитаны на разную силу тока. Вот почему пробку рассчитанную на малую силу тока (например, 15 ампер) невозможно вставить в патрон рассчитанный на пробку для большей силы тока (порядка 30 ампер).

Замена предохранительной плавкой вставки или пробки

Если в вашей проводке случилась перегрузка или замыкание и предохранительная пробка перегорела, не отчаивайтесь. Ведь ее можно заменить на новую. Перед тем как приступить к операции замены, необходимо, прежде всего, позаботиться о своей безопасности. Сначала, удостоверьтесь, что пол, на котором вы стоите сухой. В противном случае вы рискуете стать проводником электричества не хуже чем медная проволока.

Популярные разновидности керамических автоматических предохранителей:

• FR363 B22;
• FR509 B22;
• FR527A B22;
• FR914-1 B22;
• FR527-2 B22;
• FR528-1 B22;
• FR528 B22;
• FR527AL B22;
• FRCL02 B22;
• FR22-10 B22;
• FR22-0;
• FR27-10 E27;
• FR14-10 E14;
• FR27-10A E27;
• FR2048 E14;
• FR2049 E14;
• FR2050 E14;
• FR2051 E14;
• FR40-1 E40;
• FR40-27 E40;
• FR40-27A;
• FRE27-E40;
• FRE27-E40A;
• FR27-40;
• FR27-40A.

Рекомендуется работать в ботинках с резиновой подошвой. Также наденьте плотные перчатки из резины, которые обезопасят ваши руки от не желаемого контакта с электрическим током. Хотя они могут выглядеть не совсем эстетично, но как говорится «зато дешево, надежно и практично». Если вас все же терзают смутные сомнения в чем-либо, перестрахуйтесь и обесточьте дом, сняв пробку с главного щита.

Прежде чем менять предохранительные плавкие вставки, позаботьтесь о надежной защите – щиток для лица, резиновые рукавицы.

Очевидно, что старую перегоревшую пробку нужно заменять новой, рассчитанной на аналогичную силу тока. Ни в коем случае не пытайтесь вставить пробку для большей силы тока, даже если в доме идет постоянная перегрузка. Иначе беды не миновать. Нужно найти и ликвидировать причину перегрузки сети.

Предохранительные пробки россыпью.

Автоматический предохранитель является одним из видов пробок. Для того чтобы этот предохранитель можно было вкрутить в патрон главного щита, он сделан по образу и подобию обычной пробки. Данный предохранитель удобен тем, что он не требует замены после срабатывания. Достаточно просто нажать кнопку, которая расположена на головке и вуаля — все опять работает. Опять таки не следует забывать, что автоматический предохранитель должен быть рассчитан на точно такую же нагрузку, что и пробка, работавшая до него.

Старый бакелитовый советский автоматический предохранитель нередко продается на ebay как элемент истории для коллекционеров. Однако, он все еще используется в десятках тысяч старых домов.

Однако такие «безотходные» предохранители со сжимом токопроводимых жил можно применять на проводке с силой тока не превышающей 60 ампер. При более высоких токах используются плавкие вставки с ножами.

Плавкая вставка с ножами и без них. Основные компоненты:

• нож;
• колпачок из металла;
• плавкая вставка с ножами;
• металлический колпачок;
• плавкая вставка, что вставляется в сжим токопроводящих жил.

В основном их используют, предохраняя главную линию подключения и такие мощные устройства, как электрическая плита. Плавкая вставка не проявляет никаких внешних видимых признаков, когда выходит из строя. Поэтому периодически ее нужно проверять при помощи нехитрого устройства под названием тестер. Отработанную плавкую вставку можно заменить исключительно только на вставку такого же размера.

Вставки для сжима токоведущих жил, как правило, располагают на съемном блоке. Съемный блок потому съемный, что его нужно снять для замены плавких вставок.

Такие плавкие вставки для сжима устанавливают на съемный блок в главном щите для предохранения мощных потребителей.

При замене плавких вставок на главном щите следует отключить электропитание. Это можно сделать легким движением бокового рубильника на этом самом щите. После этого предохранительные вставки вынимаются при помощи специальных щипцов. Этими же щипцами можно вынимать вставки со съемного блока.

Процесс вытягивания плавких вставок с помощью специальных плоскогубцев:

• вспомогательный щит, который подключается к главному щиту;
• плавкие вставки;
• плоскогубцы для замены плавкой вставки;
• отключите с помощью рубильника.

Автоматические предохранители на главном щитке

На сегодняшний день в главном щите монтируют автоматические предохранители.

Вид главного щита с автоматическими предохранителями. Компоненты:

• кабели для подключения определенных контуров;
• контуры на 120 и 240 вольт;
• подача электроэнергии с помощью вводного кабеля;
• кабель заземления.

Это делается с целью обезопасить каждый электрический контур дома от повреждений, которые могут случиться вследствие короткого замыкания или перегрузки цепи.

Автоматический предохранитель, расположенный в верхней части щитка, отвечает за обесточивание целого дома.

Такой предохранитель должен быть рассчитан чуть более чем на полную нагрузку сети всего дома. Такая нагрузка зачастую составляет от 100 до 200 ампер. На контуры с напряжением в 120 и 240 вольт ставятся обычные и двойные автоматические предохранители соответственно.

Использование автоматических предохранителей

Предохранитель, который в случае замыкания или перегрузки сети автоматически размыкает ее, называется автоматическим.

Автоматические предохранители, рассчитанные на 120 и 240 вольт. Нажмите на кнопку, чтобы проверить, насколько корректно работает защита при замыкании фазы на землю.

Выключение происходит автоматическим опусканием ручки предохранителя. Этот вид предохранительного устройства смело можно называть бессмертным, так как он не перегорает. Вернув ручку в исходное положение, вы возобновите поступление электрического тока в сеть дома, а автоматический предохранитель дальше будет стоять «на страже» вашей электропроводки. В этом плане они значительно удобнее по сравнению с обычными пробками.

Продвинутая электрическая панель с предохранителями.

Согласитесь, гораздо легче просто подойти к щитку и голыми руками включить рубильник, чем надевать защитный костюм и щипцами выкручивать предохранительную пробку. Также в некоторых щитках можно обнаружить предохранители, у которых вместо ручки кнопка. Различают двухпозиционные и трехпозиционные автоматические предохранители.

В чем же разница? Все предельно просто! В двухпозиционном устройстве есть только два положения ручки – «вкл» и «выкл», а в трехпозиционном добавляется третье положение – по середине. Именно в случае срабатывания трехпозиционного предохранителя при перегрузке или коротком замыкании его рычажок переключается в среднюю позицию.

Трехпозиционный автоматический предохранитель и все возможные положения рычажка на нем:

• включен;
• среднее положение;
• выключен;
• переместите рычаг в нижнее положение, чтобы включить предохранитель.

В двухпозиционном предохранителе включение происходит при перемещении рычажка в положение «вкл». Справится даже ребенок. В трехпозиционном предохранительном устройстве ровно на одно движение больше. Для его включения сначала нужно опустить рычажок в крайнее нижнее положение, а уже потом в положение «вкл».

Естественно, перед тем как включить предохранитель необходимо убедиться в том, что неполадка цепи устранена. Иначе дергать рубильник туда сюда вам придется до тех пор, пока он сам не отломается. В случае замены автоматического предохранителя, как и в случае плавкой пробки, убедитесь, что новый рассчитан на такую же силу тока. Проверить это можно, взглянув на лицевую сторону панели.

Прерыватели

Помимо перегрузки и короткого замыкания электрическая проводка имеет еще одного коварного врага – это замыкание «фазы на землю». Прерыватель создан с целью предохранения электрической проводки от такого вида сбоя. При таком замыкании обычные пробки и предохранители не могут среагировать, так как утечка тока слишком мала для этого. Однако ее достаточно чтобы нанести серьезные повреждения, как электрической проводке, так и непосредственно вашему здоровью.

Наглядная схема, иллюстрирующая действие короткого замыкания.

Такое замыкание представляет особую опасность, в случае если вы работаете во влажной обстановке. Даже такой мизерный ток с силой всего 0,01 ампера может привести к летальному исходу. Так как он может пройти по телу в землю. Обязательно выявите потенциально опасные места в вашем жилище. Будь то ванная, кухня или подвал, все эти места могут быть потенциально опасными для вас в случае замыкания «фазы в землю».

Во всех подобных местах вы должны устанавливать прерыватели цепи заземления. На сегодняшний день это является обязательным требованием почти всех кодексов электротехнических работ.

Типичная защита двойной розетки от замыкания на землю. Компоненты:

• гнездо для заземления;
• стеновая накладка;
• двойная розетка с защитой при замыкании на землю;
• выскакивающая кнопка;
• гнездо для узкого штыря;
• кнопка для проверки.

В случае утечки выскачет кнопка и цепь разомкнется. Отключите неисправное устройство и нажатием кнопки замкните контур. Далее отключите электроснабжение розетки, нажав кнопку «проверка» и включите защиту, нажав выскочившую кнопку.

Как же происходит процесс размыкания цепи в этом случае? Электронный прибор защиты при подобном замыкании фиксирует силу тока в черном и белом проводах. Сравнивая их, он получает разницу в 0,005 и более ампер и через 1/40 секунды размыкает цепь. За такой ничтожно короткий промежуток времени электрический ток не успеет нанести значительного урона.

Защиту одновременно всех розеток цепи можно обеспечить, заменив первую розетку на защитную. Так она будет отключать от питания все последующие розетки за ней.

Прерыватель защиты установленный на розетке, которая в случае замыкания на землю первой примет на себя удар.

Элементы:

• кнопка для проверки;
• кнопка для включения;
• все розетки защищены при условии замыкания фазы на землю;
• фазовый провод черного цвета;
• источник электроэнергии;
• нулевой провод белого цвета;
• прерыватель защиты при замыкании фазы на землю;
• последняя розетка в контуре.

Это возможно при наличии в главном щите пробок и плавких вставок. Если же у вас установлены автоматические предохранители, их можно заменить автоматами с защитой на каждом контуре. А можно не заморачиваться и использовать портативную защиту от замыкания на землю, которая работает как переходник. Т.е. вставив ее в розетку, к ней можно подключить электроинструмент.

Портативная защита от замыкания фазы на землю для розетки на 120 вольт. Удобно носить, приятно использовать. Элементы:

• земля;
• кнопки для проверки и включения;
• земля;
• шнур инструмента с вилкой;
• вставьте портативное защитное устройство при замыкании фазы на землю в розетку (в данном случае, на 120 вольт).

Видео прокладывания электропроводки в квартире своими руками

Весьма наглядное видео, которое демонстрирует, как можно провести электропроводку самостоятельно в кратчайшие сроки.

Как делается заземление электрического контура

Для предотвращения удара током или пожаров электрические контуры должны быть обязательно заземленными. Как правило, электроприборы устроены таким образом, что могут заземляться через контур.

Однако в некоторых старых приборах может отсутствовать выход на заземление. В этом случае они представляют потенциальную опасность, даже, несмотря на их подключение к заземленному контуру.

Если в подобном устройстве случится короткое замыкание, с большой вероятностью вас не очень приятно ударит током. Поэтому старый утюг, доставшийся вам в наследство от бабушки, лучше используйте в качестве экспоната, нежели по прямому назначению. Некоторые приборы не нуждаются в заземлении, потому что изготовляются в корпусе из не проводимых материалов (пластик) и имеют двойную изоляцию.

Пример заземления в стандартной электрической розетке.

В стандартной 120-вольтовой проводке всегда присутствует заземляющий оголенный либо в зеленой изоляции провод. Таким образом, обеспечивается возможность соединения с заземление в любом месте контура. Заземляющий провод соединяется либо с водопроводной трубой, которая идет к подземной металлической трубе, либо с медным стержнем, закопанным в землю. Часто кодексом электротехнических работ выдвигается обязательное требование заземления отдельным стержнем всей электросети дома, даже не смотря на имеющееся заземление с помощью водопровода.

Прежде чем приступать к ремонту электропроводки, убедитесь – вы знаете, что вы делаете. Порой лучше позвать настоящего электрика, чем пытаться казаться “мужиком” перед женой и замкнуть всю электросеть дома.

Если вы решили устроить ремонтные работы или даже полностью поменять электропроводку у себя дома, обязательно выясните, какого рода заземление присутствует в вашем доме. В достаточно старых домах электрическая проводка представлена кабелем, заключенным в металлический кожух. Его ещё называют «бронированным» кабелем.

Арматура в таких домах находится в металлических коробках и соединена с ними металлическими винтами. В этом случае заземление контура в каждой точке обеспечивается соединением кабеля с металлическими коробками и дальнейшим заземлением на главном щите.

Пример устаревшей системы заземления через соединение брони кабеля, коробок арматуры и штырей на розетках с землей. Оболочка кабеля, сделанная из металла, должна соединяться с заземлением основного щита. Компоненты:

• бронированный кабель;
• металлический штырь, расположенный на коробке и розетке;
• коробка из металла;
• розетка с двумя гнездами;
• заземление реализуется через металлическую оболочку кабеля, коробку и штырь, зафиксированный металлическим винтом.

Однако в подобной системе есть существенный изъян. Дело в том, что со временем крепеж ослабевает, а места соединения кабельного кожуха с коробкой поддаются коррозии. Из-за этого вероятность потери заземления очень высока. В случае замены бронированного кабеля кабелем в пластиковой оболочке заземление этого типа исключается.

Со временем широкое распространение получили пластиковые оболочки в связи, с чем в кабель электроснабжения был добавлен третий провод (жила) для заземления.

Устаревший способ заземления розетки при помощи винтов, штырей и металлических коробок. Компоненты:

• металлический штырь на коробке и розетке;
• трехжильный кабель в пластиковой оболочке;
• колпачок на концах проводов;
• коробка из металла;
• провод заземления коробки;
• винт и провод заземления;
• зажим;
• зажимной компонент;
• розетка с двумя гнездами;
• розетка заземлена через третий провод кабеля и через провод заземления в коробке из металла, что соединена с коробкой обычным винтом.

Третью жилу соединяли с металлической коробкой, однако подобная схема все равно не заземляла прибор.

Решением этой проблемы стало заземление нулевого провода непосредственно на винте, установленном на выключателях, розетках и арматуре, а не на металлической коробке.

Заземление путем прямого соединения устройства с нулевым проводом. Заземление осуществляется через специализированный контакт для заземления, что соприкасается с штырем заземления вилки, оснащенным тремя штырями. Коробка заземлена через провод заземления коробки.

Для успешного функционирования этой системы к розеткам с двумя гнездами применяется вилка с тремя выводами. Для заземления в розетке присутствует круглое гнездо. Подобные розетки используются в 120-вольтовых контурах.

Если в розетке отсутствует гнездо для заземления, а вы хотите использовать электроприбор, который имеет трехжильный шнур как, например, у электродрели, следует воспользоваться вилкой-переходником, где есть заземление.

Это возможно в случае наличия заземления коробки розетки. Чтобы проверить подключение коробки к заземлению, используйте крепежный винт розетки. Для этого необходимо вставить в гнездо с фазой один штекер тестера напряжения, а второй приложить к крепежному винту.

Проверьте винт, фиксирующий розетку в коробке, чтобы выяснить, есть ли заземление. Элементы:

• розетка без гнезда для заземления;
• винт фиксации к коробке;
• тестер напряжения;
• неоновая лампа.

Проверка заземления розетки с помощью тестера и использование вилки переходника. Вставьте вилку-переходник с заземлением в заземленную розетку и подключите провод заземления к крепежному винту. Элементы:

• вилка-переходник;
• широкое гнездо;
• заземление;
• подключите провод заземления к крепежному винту розетки.

Вы должны увидеть, как загорится лампа. Если лампа не реагирует даже при поочередной смене штекерами гнезд, то коробка не заземлена. Попробуйте заменить винт на более длинный. Если реакции так и не будет, значит, в розетке отсутствует заземление.

rem-ont.com

Выбило пробки, как включить | 5domov.ru

Вдруг ни с того ни с сего погас свет. Другой вариант: включаете электрический чайник – он не работает. Ещё пример: при входе в квартир, нажимаете клавишу выключателя – светлее не стало.

Свет пропал. Его нет в комнате, или в кухне, в ванне, коридоре или везде по квартире. Возможных ситуаций миллион. Причина одна – отсутствие электричества. Это явный факт, он очевиден.

Оглавление:

Причины отключения электричества

Не стоит сразу поднимать панику, звонить в аварийку или знакомому электрику. Возможно, причина банальна, справимся сами. Пропажа электричества – неприятный, часто, неожиданный момент. Но причины его отсутствия всего две:

• Электроснабжение временно ограничено. Ведутся работы на участке электрической сети – городской, уличной, общедомовой или произошла авария;
• Неисправность квартирной проводки, оборудования, бытовых приборов или техники, расположенных внутри.

Что делать после отключения электричества

Локализовать причину пропажи электроэнергии. Определить границы её возможного нахождения.

Попробуйте включить освещение в разных помещениях. Проверьте наличие напряжения в розетках специальным указателем (можно для этого использовать мультиметр), можно для этого использовать настольную лампу, фен, другой переносной прибор. Обратите внимание на технику, постоянно подключенную к сети. Горят ли индикаторы ждущего режима на бытовой технике, отображаются ли часы на микроволновой печи.

Электричества нет во всем доме или на районе

Вечером, посмотрите из окна на улицу. Виден ли свет в окнах соседних домов, включены ли уличные фонари? Не горят – значит, причины для волнения отсутствуют. В противном случае, неприятность гораздо ближе, чем кажется.

Если света нет не только в вашей квартире, но и во всем доме или на районе, то остается только ждать. Можно позвонить с специальные службы и узнать причину отключения света у них

В светлое время суток выйдите на лестничную площадку. Освещение площадки работает? Позвоните к соседям. У них есть свет? Посмотрите на этажный электрический щит. Диски крутятся, индикаторы на счётчиках горят? Если нет, то не стоит волноваться – страдаете от отсутствия электричества не только вы. Если да, то причина, скорее всего, касается только вашей квартиры.

Электричества нет только в квартире

Рамки поиска сузились. Не важно, частично или полностью обесточена квартира, вначале следует взглянуть на состояние аппаратов защиты. Возможно, именно они отработали. Как говорится – «выбило пробки».

Важно! Если «пробки выбило» в результате подтопления, подгорания проводки, появились запах, хлопки, искры – это поводы для обращения к специалисту. Никакой самодеятельности – вызывайте электрика.

Что выбило?

Аппараты защиты, какого бы вида и типа они не были, располагаются в электрическом щите. Там же установлен счётчик, ведущий учёт потребленной энергии, с него снимаются показания для передачи энергоснабжающей компании.

Аппараты защиты всегда находятся в электрическом щетке

Где находятся пробки

Возможное расположение:

• В квартире. Щиток обычно располагается в коридоре, рядом с входной дверью. Иногда он, после отделки или ремонта, скрыт – убран в нишу или гардеробную;

• Вне квартиры – на лестничной площадке или в отдельном помещении. Аппараты защиты расположены там, в квартиру заходят только кабеля;

• Комбинированное. Счётчик, общий автомат или рубильник, установлены в этажном шкафу. Аппараты защиты бытовой сети — в квартирном.

Виды аппаратов защиты

Щиток найден. Предварительно необходимо произвести его осмотр. Вариантов исполнения электрощитов по типу, размеру, количеству аппаратов, их характеристикам и расположению множество.

Применяемые устройства защиты:

• Предохранители с плавкой вставкой или разговорное выражение – «пробки». Одноразового действия. Отключение защищаемой сети происходит благодаря расплавлению плавкой вставки;

  Пробка с плавкой вставкой

• Автоматические предохранители – «многоразовые пробки». Устанавливаются вместо предыдущих изделий. Отличие их в том, что плавкую вставку менять не требуется – достаточно вновь взвести отработавший аппарат, нажав кнопку;

  Автоматический предохранитель

• Автоматические выключатели. Принцип действия, как у предыдущих изделий. Различаются формой корпуса, способом крепления, типом привода – взводятся не кнопкой, а рычажком;

  Автоматические предохранители

• УЗО. Устройства защитного отключения улавливают утечку электрического тока, тем самым предотвращают его возможное негативное воздействие на человека. Выполняют противопожарную функцию;

  Устройство защитного отключения (УЗО)

• Дифференциальные автоматы. Сочетают в конструкции автоматические выключатели и УЗО.

  Дифференциальный автомат

От чего они защищают

Приведённые устройства, выполняют одну или одновременно обе функции защиты: от перегрузки, от утечки электрического тока.

Перегрузка – это превышение допустимой мощности. Много бытовых приборов и освещения работают одновременно. Сюда же относится короткое замыкание.

Утечка электрического тока – происходит при нарушении изоляции проводов. Её величина недостаточна, чтобы отработал автоматический выключатель. Но если утечка происходит на корпус из токопроводящего материала, то случайное прикосновение к нему, вызовет неприятно ощутимый удар электрического тока.

Как выбивает пробки

Беглый осмотр позволит выявить отработавший автомат или пробку. Что сразу же бросается в глаза?

• Выбило автомат. Рычажок находиться в положении выключено или посередине для предотвращения случайного включения. Возможно одновременное срабатывание нескольких выключателей.

• Кнопка «Включить» пробки в отжатом положении. Обычно она белого цвета, по размеру гораздо больше, чем «Выключить».

• Перегорание плавкой вставки, если нет индикации или корпус не прозрачный, определить на взгляд затруднительно. Её исправность определяют прибором.

Как включить пробки

Ни в коем случае сразу не включать пробку, не взводить автомат – причина отключения ещё не известна. Возможно, она серьёзней, чем кажется. Включение без выяснения причины может вызвать повторное срабатывание защиты.

Возможные причины выбитых пробок

Снова сужаем границы возможного нахождения неисправности. Разделяем электрическую сеть квартиры на два участка. Первый – это электропроводка, включая аппараты защиты, второй – бытовые приборы, подключенные в розетки, и освещение.

Причиной того, что «выбило пробки» может быть неисправность бытовых приборов, а так же одновременная работа нескольких мощных потребителей – стиральная машина и водонагреватель, электрический чайник и микроволновая печь.

Отключая их, – снимаем нагрузку с сети. Выключаем освещение. Отключаем бытовые приборы, вытаскивая вилки сетевых шнуров из розеток. Не забудьте про скрытые розетки, если такие имеются, расположенные за техникой, особенно на кухне и в санузле.

Необходимо вынуть из розеток все приборы электропитания

Попутно обращайте внимание на состояние розеток, вилок, сетевых шнуров. Возможно, где-то подгорело, оплавилось, появился запах. Если нашли что-то похожее – вполне вероятно, это и есть искомая причина. Может, дело не в них, но соответствующие выводы о дальнейшей замене или ремонте этих частей стоит сделать.

Внимательно проверяйте состояние розеток и проводов!

Пробное включение

Отсоединили всё, что могли, оценили состояние мест подключения, ограничили место нахождения неисправности до электропроводки и аппаратов защиты. Настало время включить пробки.

Перед этим следует убедиться в отсутствии короткого замыкания на проводах, отходящих от пробок или автоматов, оценить сопротивление изоляции кабелей. Для этого выполняют измерения.

Замеры позволяют выявить проблемные участки проводки, если такие имеются. Найти или определить место нахождения поломки – легко, используя специальные приборы — измерители. Но эти приборы дорогие и мало распространены у неспециалистов.

Измерение параметров петли короткого замыкания

Восстановить электроснабжение можно, не производя измерения, но при этом следует быть готовым к повторному срабатыванию зашиты, с хлопком и даже искрами. Следующие действия требуют понимания основ электротехники, принципа работы аппаратов защиты, знаний техники безопасности.

Важно! Если есть сомнения в своих силах, боязнь электрического тока, можно выполнить только визуальный осмотр, не снимая крышек щитков, не касаясь проводов, контактов на устройствах защиты. В противном случае обращайтесь за помощью к специалисту.

Включение выбитых пробок

Восстановление работоспособности пробок с плавкой вставкой осуществляется их заменой. Выкручивается из патрона неисправная пробка, на её место заворачивается новая.

Замена пробки с плавкой вставкой

У составной пробки новая плавкая вставка в виде предохранителя ставится в корпус, который вкручивается в патрон.

Автоматические пробки включаются нажатием большей по размеру кнопки, обычно белого цвета. Маленькая красная кнопка – отключает электричество и служит для проверки работоспособности прибора. Для обесточивания проводки выкручивать её при этом не требуется.

Автоматические выключатели, УЗО и дифференциальные автоматы включаются путём взвода рычажка из положения выключено, в положение включено. Направление включения не обязательно снизу вверх, может быть сверху вниз, даже слева направо и наоборот.

Внимание! Если рычаг отработавшего автомата посередине, то сначала необходимо переместить его в положение выключено, а уже после этого взвести.

Что делать после включения пробок?

При снятой нагрузке, когда отключены из розеток все потребители и выключен свет, проведены необходимые измерения, повторное срабатывание защиты однозначно укажет на неисправность самого аппарата. Его требуется заменить.

Если пробки не вырубило – они и проводка в порядке. Следовательно, причина в бытовых приборах.

Как определить неисправность без использования приборов

Если замеры не проводились, необходимо отсоединить отходящие провода и включить автомат. Повторная отработка укажет на его неисправность. Если защиту не выбивает – ищем неисправность в проводке.

Не используя приборы, определить удастся только проблемный участок проводки. При подаче напряжения на него, аппарат защиты будет срабатывать вновь.

Проверка бытовых приборов

Неисправность бытовой техники или оборудования также вызывает срабатывание пробок.

Если причина неисправности не в проводке и пробках, то следует поочерёдно включать отключенные ранее приборы и наблюдать за состоянием аппаратов защиты. Если какой-либо из них отработал, значит причина в приборе, который только что подключали.

Если кажется, что дело в бытовых приборах, то рекомендуется включать их по одному и проверять пробки. Если дело в технике, то при её включении пробки опять выбьет

Возможно, причина обнаружена не будет. Это худший из возможных вариант, когда причина неявная. Без проведения измерений здесь не обойтись. Хотя, возможно, – это ложное срабатывание защиты.

Некоторые особенности поиска неисправностей

Электрическая энергия от щитка до приборов-потребителей распределяется по жилам кабелей или проводов. Принцип работы бытовых приборов основан на эффекте, который получается в результате протекания электрического тока по проводнику, полупроводнику, жидкости, газе и т. д. Это нагрев, свечение, магнитное поле и другие.

Чуть-чуть теории

Очень упрощённо, можно рассматривать участок электрической цепи, как водопровод. Выключатель или автомат будет являться краном. Труба перед краном – это прямой провод, фазный или упрощённо «фаза». Труба после крана – обратный, нулевой или просто «ноль».

Чтобы вода потекла, требуется открыть кран. Так же и с проводами. Фазный провод имеет «напор» электрических зарядов. Замыкаем цепь выключателем, электрический ток течёт через прибор, совершает полезную работу и возвращается по нулевому проводу.

Указатель напряжения

От аппаратов защиты отходят фазные провода. Указатель напряжения светится на них. Наличие свечения на контакте говорит о присутствии напряжения.

Автоматические выключатели могут иметь несколько полюсов. Двухполюсные применяются для однофазной проводки 220В, трёхполюсные – для трёхфазной 380В.

Наличие напряжения на контактах аппаратов защиты, выключателей, розеток, светильников проверяют двухполюсным указателем, его величину — вольтметром или мультиметром в режиме измерения напряжения.

Указатель напряжения

Наличие напряжения, говорит об исправности проводки, но не указывает на её состояние.

Прозвонка

Отсутствие напряжения говорит о возможном плохом контакте – подгорело, оплавилось, окислилось или обрыве провода. Выяснить, в какой жиле кабеля произошёл обрыв, можно прозвонкой или мультиметром в режиме омметра.

Прибор для прозвонки

Важно! Выполнять прозвонку необходимо только при отключенном напряжении.

Искатель скрытой проводки

Позволяет найти трассу, по которой проложены провода и место возможного разрыва. Искатель проводки ведут по поверхности стены. На наличие проводов под напряжением указывает свечение, звуковой сигнал или индикация на экране.

Искатель скрытой проводки

Здесь рассмотрены лишь общие методы обнаружения неисправности и способы восстановления электроснабжения. Не зависимо от причины выбивания пробок, срабатывания автоматов или УЗО, следует обратить внимание на состоянии электрической проводки. Возможно, она требует частичного ремонта или полной замены.

Оцените статью

5domov.ru

что делать и куда обращаться?

С проблемой выбивающей пробки сталкивался чуть ли не каждый человек, особенно, это касается бытовых условий. Хотя в последнее время они уже редко встречаются, их заменили автоматические выключатели. В принципе, причины срабатывания защиты, отключающей цепь с помощью этих устройств почти идентичны. Однако, перед тем как рассмотреть их нужно чётко понимать: для чего нужны эти устройства и что делать в аварийных случаях с ними. Далее мы расскажем, почему выбивают пробки в квартире и как решить эту проблему самостоятельно.

Конструкция и назначение

Электрическая пробка — это в принципе тот же самый предохранитель, но имеющий вкручиваемую конструкцию для соединения токопроводящих частей. Цоколь её очень схож с обычной лампочкой накаливания, приминаемой ещё во многих квартирах и домах. Основное назначение данного электрического устройства — это защита цепей от короткого замыкания и превышения нагрузки, выше установленного. Корпус выполняется из диэлектрического материала (не проводящего ток) для того, чтобы её можно было вкручивать и выкручивать даже без диэлектрических перчаток, в отличие от предохранителей.

Пробки бывают двух типов: с плавкой вставкой и автоматические с кнопкой для включения и выключения. Вариант с плавкой вставкой после срабатывания требует замены предохранителя, находящегося внутри и как следствие замены плавкой вставки. Причём её характеристики, а именно напряжение и сила тока, должны быть такие же, как у сгоревшей. Если установить, вследствие перегорания, вставку с завешенным номиналом, то при коротком замыкании в квартире или, например, в частном доме сработает не защитный механизм, отключающий потребителя от сети, а перегорит в каком-то месте электропроводка, а поиск обрыва цепи достаточно проблематичен.

Автоматические пробки, имеющие механизм быстрого повторного включения, не имеют плавкой вставки, а значит защищены от установки в неё защитного элемента с несоответствующим номиналом.

Устанавливаться такие или подобные защитные аппараты от превышения нагрузки должны во всех цепях, и желательно с разделением их по группам. Например, свет на даче, от одного автомата или пробки, а розетки для подключения электроплиты, водонагревателя или чайника от другой. Так будет проще установить причину, почему выбивают пробки в квартире.

Возможные причины срабатывания

Причин отключения автоматических выключателей и пробок, если они не имеют установленной рядом автоматической дифференциальной защиты или УЗО (устройства защитного отключения), может быть всего три:

Короткое замыкание. При этом происходит резкий скачок тока во всей цепи и как следствие нагрев проводов. Напряжение при этом падает, но это всё происходит мгновенно и если нет защитного механизма, то возникает пожар или же перегорание проводки. Этот аварийный режим является самым опасным в электричестве и случается он по причине ухудшения изоляции или же неправильной коммутации электрической аппаратуры. Чем быстрее сработает защитное устройство, тем меньше вреда нанесёт короткое замыкание. Очень часто это происходит при включении света, если в патроне замкнуты оголённые провода, да и сами лампы накаливания иногда могут вызвать небольшое КЗ внутри самой колбы, которое чаще всего закачивается только лишь выходом со строя самого источника света.

Превышение нагрузки выше номинала. Не стоит выбирать защитный аппарат (предохранитель, автомат) с номиналом, по силе току, сильно превышающему общий ток нагрузки, так как тогда выбивать они будут только при коротком замыкании, что неправильно. Если, например, пробки установлены в электрическую цепь, в которую включен утюг и электроплита и суммарный рабочий ток их равен 10 Амперам, то нужно устанавливать защитное устройство с номиналом 12-14 Ампер, так как в момент включения пусковой ток превышает рабочий. Нужно учесть также, что при включении стиральной машины, пусковой ток буде больше чем при включении чайника. Устройства, имеющие в своей конструкции электродвигатель, потребляют больший пусковой ток. По большому счёту превышение нагрузки — это то же самое, что и КЗ. Только во втором случае, ток может увеличиваться в сотни раз, в зависимости от мощности самого источника.

Неисправность самого элемента защиты. Как и любое устройство, электрические аппараты защиты, могут выйти из строя и отключаться ложно. Выход из ситуации только один — его замена на исправный.

Способы устранения неисправности

Для начала нужно определить причину того, почему выбивают пробки на счетчике. В любом помещении будь то квартира, дом или гараж имеется счётчик, находящийся в щитке (миниатюрное распределительное устройство). Если установленная именно пробка с плавкой вставкой, то по её внешнему виду не скажешь выбила она или нет. Для того чтобы быстро определить подано напряжение или нет, на счётчике, а точнее, на современном электронном его типе, имеются индикаторы, показывающие наличие входного напряжения, с надписью «Сеть». Если он светится, значит напряжение к потребителю подано и нужно проверить отходящие устройства защиты.

Выбитый автомат легко взводится, а вот проверит перегорела плавкая вставка или нет можно двумя способами:

1. Установкой нового предохранителя и соответственно плавкой вставки в нём.
2. С помощью любого мультиметра в режиме омметра или же пробника цепи.

Если дотронуться до выходов один, который находится по центру, а другой подсоединен к цоколю, то должен светится индикатор, указывающий на наличие цепи.

После выяснения, что произошло срабатывание (выбивание) защитного механизма автомата рекомендуется произвести повторное включение, но сделать это только один раз. То есть установить новую плавкую вставку или нажать кнопку на механизме взвода её в рабочее положение. Перед тем как включить нужно обязательно обойти всё помещение (дом, квартиру, участок) и произвести визуальный осмотр. Если ситуация повторилась и не включается пробка, значит, неисправность на отходящей линии, а точнее, в цепи самого потребителя.

Чтобы выяснить локализацию аварии необходимо понять, что вызвало превышение тока в цепи. Для того чтобы узнать в чём дело, нужно попробовать подать напряжение без нагрузки, то есть отключив из розеток все электроприборы и поставив выключатели освещения в отключенное положение. В случае, если и после этого в частном доме или квартире пробки выбивают без нагрузки, то проблема в электропроводке. Чаще всего это короткое замыкание, характеризуется оно искрами, дымом и наличием запаха плавящейся изоляции. О том, что делать, если в квартире пахнет проводкой, мы рассказали в отдельной статье.

Если при выключении всех бытовых приборов из розеток пробка не выбивает. Значит, причина в коротком замыкании или неправильной работе прибора. Сразу нужно обратить внимание на розетку, в которую происходило подключение, нет ли там явных признаков короткого замыкания, а уже потом произвести поочередное включение всех электроприборов. Когда включаешь плиту в розетку нужно обязательно убедиться, что их параметры согласованы, иначе рано или поздно это приведёт к нагреву, ухудшению изоляции и короткому замыканию в квартире. В случае, если всё по-прежнему заработало и срабатывание защиты происходит регулярно (постоянно), то причина этому может быть связана с увеличением суммарной нагрузки в цепи потребителя и неправильный выбор номинала защит.

На кухне, в ванной выбивание пробок может быть из-за влаги, так как вода является проводником тока и соответственно может вызвать замыкание между двумя разными потенциалами.

Если самому устранить проблему не удалось

Если нет доступа к электрощиту, что в принципе ни в квартире, ни в доме абсолютно не допустимо, или нет напряжения после счётчика, то возникает один логичный вопрос — куда звонить и куда обращаться? Естественно, только в компанию поставщика электроэнергии, с кем подписан договор на её потребление. Вскрывать закрытые щитовые или счётчики запрещено. Если авария произошла ночью и самостоятельно устранить её не получается, то в каждом районе есть аварийные круглосуточные службы и решение проблемы можно возложить им на плечи.

Теперь вы знаете, из-за чего выбивают пробки в квартире и как определить причину срабатывания. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной.

Наверняка вы не знаете:

Нравится(0)Не нравится(0)

samelectrik.ru

Аппараты защиты – автоматические предохранители и пробки

Самая важная мера по защите электропроводки вашего дома – правильно подобранное защитное устройство. Это такие устройства, как пробки, автоматические выключатели и УЗО. Устройств для защиты электропроводки существует великое множество. Но эти являются самыми распространенными.

Электрические пробки предназначены для отключения цепи посредством перегорания защитного элемента.

Квартирные предохранители (пробки)

Для начала следует дать определение, что такое плавкий предохранитель. Плавкий предохранитель – это коммутационный электрический элемент, предназначенный для отключения защищаемой цепи путем расплавления защитного элемента.

Плавкие элементы предохранителей в основном изготавливают из свинца, цинка, меди, сплавов свинца с оловом. Как вы уже поняли из определения, предохранители предназначены для защиты электрооборудования и сетей от токов короткого замыкания и недопустимых длительных перегрузок, устанавливаются всегда в начале той линии электропроводки, которую они должны защищать. Весь принцип работы плавких предохранителей основан на тепловом действии электрического тока.

График зависимости времени перегорания плавкого элемента от силы тока.

Работа предохранителя всегда протекает в двух резко отличных друг от друга режимах: нормальном и режиме в условиях перегрузок и коротких замыканий.Этап первый – работа в штатном режиме сети. При нормальных условиях работы нагрев плавкого элемента имеет характер установившегося процесса, при котором все выделяемое в нем количество теплоты отдается в окружающую среду. При этом кроме самого элемента нагреваются до установившейся температуры и другие детали предохранителя. Температура не должна превышать допустимых значений.

Этап второй – возрастание силы тока в сети. При возрастании силы тока количество выделяемого тепла увеличивается, возникает его большой избыток, который не будет успевать отводиться в окружающую среду, и температура проводника начнет повышаться. При большом увеличении тока проводник может нагреться до температуры плавления металла, из которого он исполнен. В момент расплавления элемента в месте разрыва цепи возникает электрическая дуга. Гашение дуги в современных предохранителях происходит в ограниченном пространстве патрона предохранителя. К основным параметрам предохранителей относятся номинальный ток, номинальное напряжение, предельно отключаемый ток.

Номинальный ток – это ток, который плавкая вставка выдерживает неограниченно долгое время.Номинальное напряжение – это напряжение, при котором предохранитель работает длительное время.

Предельно отключаемый ток (разрывная мощность) – это ток (мощность) короткого замыкания, который способен разорвать (отключить) предохранитель.Как вы помните, выше было сказано, что плавкая вставка при протекании по ней тока нагревается. Во время протекания через нее большого тока за счет перегрузки или короткого замыкания она перегорает. Время перегорания предохранителей напрямую зависит от силы тока, который проходит через нить предохранителя. Так, при возникновении короткого замыкания на линии предохранители перегорают быстро и служат простой, надежной и дешевой (что является немаловажной деталью) защитой.

Чтобы при перегорании плавкой вставки в предохранителе не появилась электрическая дуга, вставка помещается в фарфоровую трубку.

Как и в любых других устройствах, у этого плавкого предохранителя существуют свои достоинства и недостатки.

Достоинства

1. В большинстве плавких предохранителей предусмотрена возможность безопасной замены плавкой вставки под напряжением. Для тех же, кто только начал постигать азы электрики, совет будет таким: старайтесь этого избегать. Если есть возможность, всегда старайтесь перед заменой отключить напряжение. После можно спокойно менять предохранитель.
2. Служат простой, надежной и дешевой защитой.

Недостатки

Схема пробочного предохранителя.

1. Если ток в цепи незначительно превышает допустимый, плавкие предохранители плохо выполняют защитную функцию.
2. Еще одним недостатком предохранителей является повреждаемость. После перегорания пробку нужно заменять новой. Но для простоты восстановления в конструкции плавких предохранителей применяются сменные калиброванные плавкие вставки.

В квартирной проводке получили большое распространение два вида предохранителей.

Таблица диаметра плавкой вставки предохранителей в зависимости от номинального тока.

Первый вид – это плавкие пробочные предохранители. Состоят они из патрона с резьбой, укрепленного в фарфоровой коробке с крышкой. В патрон ввинчивается фарфоровая пробка, имеющая резьбу. Внутри пробки находится проволочка из легкоплавкого металла. Один конец проволочки припаян к резьбе, а другой  – к металлическому контактному упору.

При замыкании линии проволочка перегорает и подача тока прекращается. Чтобы возобновить подачу тока, приходится заменять полностью всю пробку. И это самый главный недостаток таких предохранителей.

Также наша промышленность выпускает пробочные предохранители с плавкими вставками. Это более совершенный вид предохранителя, особенностью конструкции является то, что при перегорании предохранителя для восстановления его нормальной работы необходимо в пробке заменить только плавкую вставку.

Таблица диаметра плавкой вставки предохранителей в зависимости от номинального тока.

На российском рынке широко представлены квартирные предохранители импортного производства. В основном это немецкое производство типов Diazed и Neozed. Следует разобраться, что это за типы предохранителей.

Предохранители типа Diazed

Таблица цветовой маркировки.

Этот предохранитель состоит из неподвижно установленного цоколя с контактным винтом, плавкой вставкой (которая также называется патроном) и навинчивающегося колпачка со смотровым окошком.

Контактный винт ввинчивается в цоколь предохранителя. Для того чтобы невозможно было заменить один патрон на другой, рассчитанный на более сильный ток, внутренний диаметр контактного винта соответствует диаметру нижнего контакта плавкой вставки. Возможность установки неправильного патрона здесь полностью исключена. В данном виде предохранителя величину номинального тока нагрузки всегда можно определить по его цветовой маркировке. И контактный винт, и индикатор срабатывания имеют одинаковую цветовую маркировку.

Глядя на этот рисунок, можно смело сказать, что эта конструкция мало чем отличается от аналогичного устройства российского производства. Но все-таки ее принято считать немного устаревшей. На смену ей пришел другой вид предохранителя – тип Neozed. Что он собой представляет?

Предохранители типа Neozed

Этот вид предохранителя имеет более современную и компактную конструкцию. Его устройство аналогично устройству предыдущего предохранителя. Единственное отличие состоит в том, что для контроля типа сменных плавких вставок (патронов) здесь используется не контактный винт, а контактное кольцо. Цветовая маркировка контактных колец (номинального тока нагрузки) точно такая же, как указана в таблице выше (тип Diazed).

Но самыми продуктивными, наиболее удобными и безопасными принято считать автоматические предохранители (пробки-автоматы). Что же это такое?

Схема встроенного предохранителя.

Пластина предохранителя рассчитана на прохождение через нее тока определенной величины. Электрическая цепь АП содержит биметаллическую пластину. При прохождении тока большей величины пластина нагревается и размыкает цепь. Это хорошо видно на рисунке с правой стороны.

Теперь, чтобы в доме появилось электричество, надо подождать пару минут, пока пластина остынет и примет начальную форму. Только после этого нажмите на торце патрона красную кнопку, которая восстановит контакт биметаллической пластины и подвижного контакта, и в вашем жилище обязательно появится питание.

Предохранители предназначены для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания.

Таблица технических характеристик предохранителей автоматических резьбовых типа ПАР

Таблица технических характеристик предохранителей автоматических резьбовых типа ПАР.

Вот и все, о чем хотелось рассказать.

И в заключение позвольте дать вам пару советов.

Для предотвращения пожара ни в коем случае не вставляйте в патроны предохранителей вместо пробок и вставок гвозди, шурупы, всевозможную толстую проволоку и другие жучки.

Используйте нормальную заводскую продукцию.

При покупке предохранителей всегда смотрите, что написано на упаковке или на самом предохранителе или попросите продавца, чтобы он вам все объяснил, так как в в магазинах продается продукция не только российского производства.

Поделитесь полезной статьей:

Top

fazaa.ru

Замена пробок на автоматические выключатели своими руками

Владельцы старых хрущевок рано или поздно сталкиваются с вопросом, как выполнить замену пробок на автоматические выключатели. Ведь пробки – это не надежно, при любом скачке напряжения они могут сгореть, соответственно под угрозой все имущество и жизни людей. Поэтому замена пробок на автоматические выключатели просто необходима. А как это сделать, мы и расскажем в этой статье.

Замена пробок на автоматические выключатели: что необходимо

Изначально хотим обратить ваше внимание, что заменить пробки на автоматы, достаточно сложно. Есть долгий процесс подготовки, который вы и должны выполнить. Мы расскажем пошагово, как подготовить все материалы и выбрать их.

Выбираем автоматы по мощности

Первое, что нужно сделать – это выбрать автоматические выключатели исходя из номинала. Сделать это достаточно сложно, сначала нужно определить сечение кабеля. Также вы сможете использовать наш калькулятор для расчета сечения кабеля онлайн. Исходя их сечения кабеля, нужно подобрать и соответствующий автоматический выключатель, смотрите следующую таблицу.

Исходя из значений этой таблицы, выбираем автоматический выключатель по току.

Подготовка к установке

Также вы должны определить, нужно ли вам менять электрический счетчик, здесь есть два варианта:

• Иногда невозможно поменять пробки на автоматы, не нарушая пломбы.
• Часто пломбы можно заменить, не трогая счетчик совсем.

Если получилось так, что без срыва пломб не обойтись, тогда читайте статью, как опломбировать электрический счетчик. Здесь вы найдете все особенности. Но, помните, что без пломбы счетчик работать не должен – это серьезный штраф.

Замена пробок на выключатели: пошаговая инструкция

Чтобы вам проще было понять весь процесс, мы решили предоставить пошаговую инструкцию по замене пробок на автоматические выключатели с фото и видео:

1. Сразу отключаем напряжение на вводе. Если вы живете в квартире, то сделать это можно на лестничной площадке. Обратите внимание, что иногда возможности обесточить жилье нет. Тогда вы сможете самостоятельно все заменить, но здесь нужно быть аккуратными и мы этого делать, не рекомендуем. Под напряжением сможет выполнить такую работу только профессиональный электрик.
2. Выкручиваем старые пробки.
3. Проверяем фазу и ноль с помощью индикаторной отвертки.
4. Отключаем все провода и делаем изоляцию, если не удалось снять нагрузку в сети.
5. Демонтируем патроны пробок и на их место устанавливаем DIN-рейку.
6. Подключаем автоматические выключатель. Вводные провода от счетчика заводим сверху, как это делать читайте в соответствующей статьей, там расписаны все особенности такого подключения.
7. Включаем напряжение и проверяем правильность выполненной работы.

Как видите, заменить пробки на автоматы совсем не сложно, достаточно быть осторожными и внимательными. Также рекомендуем посмотреть видео, как заменить старые пробки на современные автоматические выключатели.Читайте также: правильное заземление в частном доме.

vse-elektrichestvo.ru

полуавтомат или автомат + фото

Если нужно приобрести новую ванную, то при выборе обязательно обращайте внимание можно ли подобрать пробку. Казалось бы, простой аксессуар и никаких особенностей быть не должно. Но технологии не стоят на месте и сейчас кроме механических пробок на цепочке есть и автоматы, и полуавтоматы. Нужно помнить, что пробка для ванной должна быть не только красивой, но и удобной в использовании.

Разнообразие устройств

Отверстие трубы, предназначенной для слива воды из ванной, обязательно нужно закрывать ели хочется расслабится в теплой и ароматной водичке. Для этого есть несколько приспособлений, одно совсем старое, а два других намного современнее.

Механическая пробка для ванной представляется конусообразным изделием на цепочке, которое закрывает отверстие трубы для слива. Сама деталь может быть выполнена из резины, пластика или металла, защищенного от коррозии. Такое приспособление хоть и самое старое, но зато надежное. Здесь практически нет механизмов, которые могут прийти в непригодность. За исключением того случая, когда пробка застряла в отверстии.

Автоматическая пробка для ванной – это уже более современный механизм. Она приводится в действие простым нажатием. Произвести такое действие можно как рукой, так и ногой, что позволит не наклонятся.

Полуавтоматическое устройство позволяет открывать и закрывать пробку без посредственного контакта. Чтобы привести в действие механизм нужно задействовать рычаг, который устанавливают на переливе. Это может быть кнопка, ручка или рычаг.

Механическая пробка для ванной: старый и испытанный вариант

Ознакомившись с разными видами пробок для ванной разберемся как работают автоматические и полуавтоматические варианты.

Автоматическая система

Как уже упоминалось выше, чтобы задействовать такой механизм достаточно его нажать. Работает он по принципу «клик-клак». Нет никаких сложных рычагов или других приспособлений. Такая кнопка спрятана и не привлекает особого внимания. Хотя есть оригинальные дизайнерские варианты.

Такая пробка для ванной имеет и ряд недостатков:

• Дороговизна. Это касается не только стоимости нового сифона со встроенной автоматической системой, но и ее ремонт. Точнее сказать полная замена всего сифона. Отдельно такие пробки не продаются, потому придется заменить всю систему.
• Поломки. Автоматическая система перекрытия слива часто ломается, особенно если изготовлена из низкокачественных материалов. Чаще всего причиной неплотного перекрытия является стирание резиновых уплотнителей или износ пружины, которая приводит в работу пробку. Потому выбирайте более известных производителей и не экономьте на эти деньги.

Совет! Самыми популярными и надежными считаются немецкие производители. А по цене они находятся по средине между самыми дешевыми и дорогими.

• Некоторые относят к недостаткам тот факт, что нужно погружать руку или ногу в воду для приведения в действие пробку. Это конечно серьезное заявление если в ванной кипяток или очень холодная вода. Но в случае, когда нужно спустить воду во время приема душа, то этот недостаток совсем не влияет на выбор клиента.

Основные недостатки автоматического механизма пробки это ее дороговизна и риск относительно частых поломок

Полуавтоматическая система слива-перелива

Этот вариант подходит для того чтобы скрыть невзрачное отверстие на боковой стороне ванной предназначенное для удаления излишней жидкости из ванной. Он работает следующим образом:

1. На переливе устанавливается рычаг.
2. Через трубку, которая соединяет перелив и трубу слива (или возле нее) к пробке присоединяется тросик.
3. Во время поворота рычага тросик открывает или закрывает слив.

Вместо рычага может быть установлено поворотное кольцо, кнопка, декоративный вентиль или рукоятка. Такая система очень удобна в том плане, что не нужно лишний раз нагибаться или опускать руки в воду.

Есть у такой пробки для ванной и недостатки. Система считается не самой надежной. Уже через 2-3 года использования тросик начинает заедать, и пробка плохо закрывает сливное отверстие. Связано это с большим количеством подвижных частей, которые находятся в условиях повышенной влажности.

Советы по выбору

Перед тем как выбрать подходящий вариант, нужно хорошенько изучить ассортимент интернет магазинов. Там можно увидеть и фото установленных систем в уже готовой ванной комнате и отдельное устройство.

Перед тем, как делать окончательный выбор в пользу того или иного устройства, рекомендуется ознакомиться с отзывами о нем

На форумах можно почитать отзывы тех, кто уже пользовался автоматической или полуавтоматической пробкой для ванной. Обращайте внимание не только на вид системы, но и на производителей.

Часто дешевые варианты являются низкокачественными даже у известных производителей. Все связано с тем, что для удешевления изделия выбирают материалы плохого качества. Обязательно проверяйте сертификат качества.

Внимание! В более дешевых вариантах используют пластик. Для таких целей он является хрупким материалом. Потому лучше выбирайте модели из цветных металлов или нержавеющей стали.

Выбирая между автоматом и полуавтоматом, покупатель ориентируется только н свои предпочтения. Как видим и тот, и другой вариант имеют свои недостатки и преимущества. Чтобы система долго радовала исправной работой, главное выбрать качественный продукт. Для этого лучше потратить немного больше денег и быть уверенным в добросовестности производителя.

Видео: Полуавтоматический слив-перелив для ванны

remodelo.ru

Пробки электрические | Электрик в доме

Автор: admin, 18 Фев 2013

Пробки электрические

электропробки

 

Как я и обещал в одной из статей, в этой статье я расскажу о пробках электрических старого образца с плавкими вставками, как определить какая электрическая пробка неисправна, какие пробки бывают и стоит ли их менять на автоматы?

На картинке показаны три разновидности электрических пробок с разными номиналами на 6А, на 10А и на 20А (слева — направо).

Если у вас в электрощите дома до сих пор установлены такие пробки, то вам будет полезно узнать как определить неисправность такой пробки и как можно временно её устранить.

Плавкие вставки.

Плавкие вставки

Во всех пробках находятся плавкие вставки, которые собственно и являются защитой вашей электропроводки от больших токов, вызванных например коротким замыканием или чрезмерной нагрузкой, когда включено много электроприборов одновременно. Бывает увеличение тока связано с плохими скрутками в распределительных коробках, или когда медь скручена с алюминием. Если ток, проходящий через такую плавкую вставку больше, чем её номинал, то внутри плавкой вставки перегорает проволочка и, тем самым, разрывает электрическую цепь. Соответственно пропадает электричество в квартире частично или полностью, смотря на сколько линий разбита квартира. Как правило это одна(две пробки) или две линии(четыре пробки). Как же определить какая из пробок перегорела?

 

Проверка плавких вставок.

Проверка индикатора

Для этого вам понадобится простейший индикатор-отвёртка-прозвонка, либо мультиметр (тестер, омметр), также можно использовать любой из приборов рассмотренный в другой статье. Индикатор нужно сначала проверить на работоспособность — прикоснитесь указательным пальцем одной руки к пятачку индикатора, а пальцем другой руки коснитесь жала индикатора, как показано на рисунке. Если лампочка индикатора загорелась, то прибор исправен и мы приступаем к проверке плавких вставок.

Проверка плавкой вставки

Для этого нужно одной рукой прикоснуться к металлическому колпачку на плавкой вставке и касаясь указательным пальцем другой руки пятачка индикатора, прикоснуться жалом индикатора к другому колпачку вставки. Если лампочка индикатора горит — плавкая вставка исправна. Если же нет, то вставку нужно заменить. При проверке мультиметром — прикоснитесь его щупами к металлическим колпачкам вставки, стрелка мультиметра должна отклониться до конца, мультиметр должен быть настроен на измерение сопротивления, которое обозначается значком Ω, измеряется в Омах. Можно купить и пробку целиком, если вставок отдельно не продают. Но тут же дам совет: покупайте сразу пробку — автомат.

Виды и номиналы пробок.

Пробки бывают разных видов, например их различают по размеру цоколя (резьбы). В квартирах и домах в 90% случаев стоят пробки с цоколем Е27, но вы можете замерять диаметр (у Е27 соответственно 27мм) или взять перегоревшую пробку с собой в магазин, чтобы подобрать по размеру там. Также пробки отличаются по конструкции, например есть пробки со стеклышком на торце, через стеклышко можно сразу определить сгорела вставка или нет, в перегоревшей пружинка вытолкнет цветную чеку с припаянной к ней проволочкой. Но самый главный параметр пробки — номинал, который определяется максимально возможным током, при котором пробка не перегорает. В квартире скорее всего это 6,10 или 16 А (Ампер). Это можно прочитать на самой вставке. Вставки с цветной чекой под стеклом маркируются следующим образом:

зелёная — 6А, красная — 10А, серая — 16А, синяя — 20А, жёлтая — 26А.

Кстати плавкие вставки также отличаются по диаметру, поэтому перед покупкой замерьте вашу. Можно ли поставить пробку большим номиналом, чем она была? Зависит от состояния вашей проводки, тут лучше, чтобы посмотрел специалист.  Также вы можете посмотреть по таблице сечений кабеля какой ток допустим для вашей проводки.

Нужно ли менять пробки на автоматы?

Да, конечно стоит! Во всяком случае поменять пробки с плавкими вставками на автоматические — обязательно. Сейчас объясню почему. Дело в том, что плавкая вставка срабатывает медленно, а при токах чуть выше номинала может и вообще не сработать, зато будет исправно греться, догадываетесь к чему это может привести? Правильно, к пожару. Также при коротком замыкании или неисправности прибора/проводки такая пробка не сразу отреагирует, что плохо сказывается на вашей электропроводке. Поэтому, если вы не готовы менять конструкцию щитка, а наверняка это действие приведёт и к замене счётчика, то купите хотя бы автоматические пробки. Кстати и выгода будет — не нужно менять, в случае срабатывания достаточно будет нажать кнопку.

Как временно устранить неисправность пробки.

Я подчеркну — временно устранить. То есть в экстренной ситуации, когда нет возможности купить новую пробку, вы можете использовать этот способ, но при первой же возможности замените пробку(плавкую вставку) на новую.

Ремонт плавкой вставки

Снимите со вставки металлические колпачки плоскогубцами, слегка покачивая из стороны в сторону. Если не снимаются, то нагрейте зажигалкой, спичкой или на газовой плите. Высыпьте на бумажку из вставки специальный кварцевый песок, он нам понадобится. Песок служит для гашения электрической дуги, которая возникает при перегорании проволочки. Удалите остатки старой проволочки.

Ремонт плавкой вставки

Зачистите концы новой медной проволочки, которые будут контактировать с колпачками вставки.  Проденьте проволочку сквозь вставку и загните с обоих сторон. Оденьте один колпачок. Засыпьте песок обратно во вставку. Оденьте второй колпачок.

 

Диаметр новой проволочки подбирается из таблицы ниже:

Ток защиты предохранителя, Ампер		6,0	10,0	16,0	20.0	26.0
Диаметр медной проволочки, мм		0.21	0.30	0.35	0.41	0.52

Более подробная таблица подбора проволочек размещена в этой статье.

Диаметр можно измерить микрометром, либо с помощью линейки: намотайте на линейку несколько витков проволоки плотно друг к другу и поделите количество замотанных миллиметров на количество витков, получите диаметр одной проволочки. Чем больше витков намотано, тем точнее вычисление. Если у вас есть многопроволочный кабель, например ПВС, сечение которого заведомо известно, то можно подсчитать диаметр одной проволочки.

Пример: имеется кабель ПВС 3х1,5, зачищаем один из трёх проводов и считаем количество проволочек в нём. В моём случае получилось 22 шт. Делим сечение кабеля (1,5 мм²) на 22, получаем сечение одной проволочки примерно 0,068 мм². Считаем диаметр проволочки по упрощённой формуле: d = √(1,27*S)  = √(1,27*0,068) = 0,29 мм (примерно). Смотрим по таблице — такая проволочка подойдёт для ремонта плавкой вставки номиналом 10А.

Но помните, что в ближайшее время необходимо приобрести новую пробку, эта мера только временная.

Недавно встретил в сети вопрос — «можно ли использовать в электрощите пробки на разный ампераж»? Как я понял подразумевались пробки на нулевом и на фазном проводе одной линии.  В принципе можно, но срабатывать в случае неисправности или перегрузки будет пробка с меньшим номиналом.

Будет интересно почитать:

Рубрики: Неисправности в электропроводке, Устройства защиты Метки: защитные устройства, индикатор, электричество

elektricvdome.ru

---

• 
  Инструкция по охране труда при эксплуатации сушилки для рук
• 
  Промышленность и экология
• 
  Кабель медный в пвх изоляции
• 
  Как открыть электрический щиток в подъезде без ключа
• 
  Как открыть щиток в подъезде без ключа видео
• 
  Интер рао антон назаров
• 
  Подключение светодиодов к сети 220 вольт
• 
  Константин викторович котиков
• 
  Зульцер турбо сервисес рус
• 
  Пруп краснодонуголь суходольская восточная
• 
  Акции красный котельщик цена