Монтаж розеток: как заменить старую розетку или подключить к сети новую быстро и безопасно? Как устроена розетка

Монтаж розеток для начинающих строителей

 

Монтаж розеток – процесс, в общем-то, несложный, но требующий предельного внимания и осторожности, ведь вам придется иметь дело с электричеством. Предлагаем поговорить об основных тонкостях, чтобы после штукатурки стен и окраски/поклейки обоев вы легко могли установить на подготовленные места подрозетники и декоративные крышки и безопасно использовать каждую из вновь созданных или обновленных розеток.

Какие правила важно соблюдать при монтаже розеток?

1. Перед началом монтажа розеток и подключения их к сети необходимо завершить все подготовительные работы, а именно: проштробить борозды для прокладки кабеля, высверлить лунки для монтажа контактных колодок, уложить кабель и подготовить все элементы розетки к установке и сборке.
2. Монтаж розеток осуществляется ТОЛЬКО В ОБЕСТОЧЕННОЙ КВАРТИРЕ! Но даже если вы отключили квартиру от электросети, не пренебрегайте проверкой каждого из подключаемых кабелей фазоуказателем, так как в проводке может присутствовать остаточное напряжение.
3. В процессе монтажа розеток не допускайте контакта оголенных проводов с телом.
4. Обязательно проводите такие работы в присутствии напарника: как минимум – жены, как максимум – сообразительного товарища с хорошей реакцией. Если вдруг вас ударит током, очень важно, чтобы рядом был кто-то, кто сможет разорвать контакт, отдернув вас от источника напряжения. Даже секундное воздействие тока может нанести такой ущерб здоровью человека, что не удастся обойтись без госпитализации.

Как устроена розетка?

Основные детали розетки – это контактная колодка, декоративная крышка с крепежным винтом и подрозетник. Составные элементы колодки – это:

1.Крепежные лапки. Они могут быть неподвижными или подвижными (распирающимися на винтах).  Розетки с подвижными лапками устанавливать сложнее, но конструкция получается более прочной. При покупке таких розеток важно проследить за тем, чтобы лапки были двузубые.

2.Контакты – фазный, нулевой и заземляющий.

3.Клеммы, через которые провода подводятся к контактам. Лучше, чтобы клеммы представляли одно целое с контактами, а не крепились к ним винтами. Если говорить о конструкции самих клемм, то рекомендуется выбирать клеммы-«ершики». Провод к ним фиксируется прочнее.

Основные виды розеток

Розетки могут представлять собой одиночные конструкции или объединяться в целые группы, куда обычно входят не только сами розетки, но и выключатели, а также сигнальные розетки (ТВ, телефон, интернет). Если розетки установлены на стене в ряд, и каждая имеет отдельный подрозетник, то перед нами – розеточная группа. Если же розетки и выключатели объединены одним подрозетником, речь идет о розеточном модуле.

Если розеточный модуль включает большое количество элементов, то его называют электромонтажным коробом. При укладке кабелей в такой короб очень важно следить за тем, чтобы силовые и сигнальные кабели не соприкасались и не пересекали друг друга.

Сегодня большим спросом пользуются накладные розетки. Они имеют массивную крепежную накладку, поэтому для монтажа подойдет даже старая, «разболтанная» подрозеточная ниша в стене. После монтажа декоративной крышки металлическую крепежную накладку розетки совсем не видно. Такие розетки можно устанавливать даже в гипсокартонные и деревянные конструкции.

 

В странах Европы широкое распространение получили выдвижные розеточные модули, которые скрываются в стене и даже в полу. Следует отметить, что такие конструкции довольно травмо- и пожароопасны, несмотря на их кажущуюся привлекательность и удобство использования.

Правила размещения розеток в помещении

• Минимальное расстояние от пола до розетки – 25 см. При его уменьшении значительно возрастает вероятность попадания в розетку влаги во время мытья полов.

• В детских розетки рекомендуется располагать на высоте 150-170 см.

• Фазный контакт розетки должен располагаться ближе к окну или слева, если стоять лицом к данному элементу.

• Если провода имеют маленькую длину, их нельзя сразу подключать к клеммам. Сначала провода необходимо провести под контактной колодкой.

• Провода «ноль» и «защита» должны проходить с одной стороны колодки, а «фаза» — с другой.

• Каждая клемма допускает подключения к ней двух проводов, однако сделано это для соединения розеток в модулях, а не для параллельного подключения розетки и, например, осветительного прибора.

• Если в помещении планируется организация большого числа розеток, выключателей, осветительных приборов, целесообразно от счетчика протягивать проводку не к обычным модулям, а модулям с мини-щитками, или модулям со встроенными клеммниками.

Итак, как видите, монтаж и подключение розеток – дело нехитрое, если быть внимательным и следовать элементарным правилам работы с электроарматурой. Действуйте наверняка, не полагайтесь «на авось», и вам никогда не придется столкнуться с подозрительным шипением и запахом горелой изоляции.  Удачного вам ремонта!

 

 

stroykadoma.org

Розетка электрическая – как подключить, перенести, отремонтировать

Розетка электрическая – это электротехническое устройство, предназначенное для оперативного подключения и отключения электрических приборов к электрической сети.

Название Розетка заимствовано из архитектуры, так называются круглые элементы декора помещений, которые названы в честь цветка роза.

Разновидности электрических розеток

Электрические розетки различаются по нагрузочной способности, внешнему виду и способу монтажа. Существуют розетки, рассчитанные для установки в стену, на стене и в виде выносного блока с выключателем. Например, удлинитель типа пилот для компьютеров. Встречаются комбинированные варианты в виде блока из двух розеток, розетки и выключателя, розетки и блока управления (таймер, терморегулятор, датчик движения или возгорания).

Есть стандарт МЭК на штепсельные соединители (вилки и розетки), но в каждой стране с незапамятных времен действуют свой стандарт. Главное отличие всех стандартов касается формы штырей, их геометрических размеров и расстояния между ними. Переход на международный стандарт связан с огромными затратами, так как потребуется замена всех установленных розеток и вилок в электроприборах. Случится ли в будущем такой переход – неизвестно.

По виду защиты IP электрические розетки бывают не защищенные, защищенные от пыли и разной степени защиты от влаги, вплоть до возможности погружения в воду.

Типы и нагрузочная способностьэлектрических розеток

В настоящее время в России применяются розетки, соответствующие требованиям ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) типа C5 и C6. На корпусе каждой розетки нанесена маркировка, в которой указаны ее технические характеристики – величина максимально допустимого тока и допустимое напряжение питающей сети.

Розетки типа C5 (советские розетки) имеет два круглых гнезда, рассчитанные на подключение вилок со штырями диаметром 4 мм и длиной 19 мм, расположенных на расстоянии 19 мм и предназначена для подключения электроприборов, корпус которых не требуется заземлять, например, фен, миксер и рассчитаны на ток до 6 А. Такие розетки предназначены для установки только в жилых помещениях.

Розетки типа С6 (евро розетка), рассчитана на ток до 16 А, имеют два круглых гнезда для подключения вилок со штырями диаметром 4 и 4,8 мм и длиной 19 мм, расположенных на расстоянии 19 мм. В отличии от розетки С5, дополнительно имеет ленточный контакт для подключения заземляющего проводника желто - зеленого цвета. Розетка заимствована из немецкого стандарта CEE 7/4 и называется Шуко.

Еще одна разновидность розеток – это блок, в котором одновременно установлена розетка типа С6 (евророзетка) и один, или несколько клавишных выключателей для светильников. Например, комбинированный блок Viko (Вико), внешний вид которого представлен на фотографии ниже с светодиодной подсветкой клавиш.

Подключается евророзетка в таком блоке выключателей по схеме, которая приведена в статье «Как подключить люстру». По такой же схеме подключается в случае необходимости розетка и к обыкновенному выключателю.

Обозначение и схема подключения к электропроводкеэлектрической розетки

Какую мощностьможет выдержать электрическая розетка

При подключении к электрической розетке электроприборов большой мощности зачастую возникает вопрос, а рассчитана ли розетка на такую мощность, и как можно проверить или узнать, на какую мощность рассчитана данная розетка.

Проверку мощности электрической розетки нужно проводить в два этапа. На первом этапе внешним осмотром можно определить допустимую мощность розетки по внешнему виду. Обычно простые розетки советского производства под штыри диаметром 4 мм типа С5 рассчитаны на подключение электроприборов мощностью до 1,3 кВт. Если установлена евро розетка типа С6, то к ней можно подключать приборы мощностью до 3,5 кВт. Но не только от технических характеристик розетки зависит допустимая мощность подключаемого прибора.

Розетка подключается к электрической сети с помощью проводов. Поэтому на втором этапе нужно выяснить, какую максимальную мощность могут выдержать эти провода. Если сечение проводов неизвестно, то нужно вскрыть розетку и измерять сечение провода.

Таким образом, мощность, которую выдержит конкретная электрическая розетка, зависит не только от ее технических характеристик, но и от сечения проводов, с помощь которых розетка подключена к электросети. Например, если евро розетка С6, которая может выдержать нагрузку 3,5 кВт, подключена к электросети проводом сечением 1,0 мм2, то допустимая мощность, которую может выдержать розетка составит всего 1,2 кВт. Полностью нагрузочная способность евро розетки будет реализована при сечении проводов 2,7 мм2 и более.

Устройство электрических розеток

Как выяснено выше, розетки бываю двух видов, С5 и С6. Рассмотрим более подробно, в чем же их отличие.

Устройство электрической розетки С5

Несмотря на огромное многообразие, все розетки по принципу работы устроены одинаково и отличаются только формами контактов и материалом корпуса и крышки. Устройство розетки С5 очень простое. На керамическом или пластмассовом основании закреплены переходными железными пластинами толщиной около двух миллиметров посредством винтов, продетых через основание, два контакта из тонкой латуни (тонкой, для того чтобы сохранить пружинящие свойства). Стальные пластины одновременно служат для резьбового подсоединения проводов.

Сверху вся конструкция закрывается крышкой, служащей для защиты человека от поражения электрическим током и исключения попадания посторонних предметов. Крышка прикручивается к основанию с помощью винта, который обычно находится в центре розетки. В крышке предусмотрены направляющие отверстия для легкого вставления вилки при подключении электроприборов. В зависимости от места установки розетки (в стене или на стене), основание дополняется необходимыми элементами для крепления.

Представленная на фото выше розетка имеет один существенный недостаток. Со временем пружинящие свойства латуни по закону Гука ослабевают, прижим ухудшается, и сопротивление между контактами розетки и штырями вилки возрастает. Это приводит к нагреву и еще худшему контакту. В конечном итоге розетка выходит из строя. Признаки плохого контакта легко обнаружить, потрогав штыри вилки рукой сразу после окончания работы мощного электроприбора, например, электрического чайника, утюга, фена. Будьте осторожны, штыри могут быть достаточно горячими для получения ожога.

От этого недостатка освобождена конструкция розетки, приведенной ниже. В корпусе дополнительно установлена стальная пружина, прижимающая прямоугольную латунную пластину к тонкостенной. В результате пружинящие свойства контакта со временем не меняются. Она универсальная и в нее можно вставлять вилки с диаметром штырей как 4мм (рассчитанные на ток до 6 А), так и 4,8 мм (рассчитанные на ток до 16 А).

И все же даже эта электрическая розетка для безупречной долговременной службы требует доукомплектования пружинной шайбой, которая называется гровер и обеспечивает постоянство контакта соприкасаемых деталей во времени.

Устройство электрической розетки С6

Розетка типа С6 по конструкции практически не отличается от розетки С5, за исключением одного, наличия дополнительного плоского контакта для подключения желто - зеленого цвета заземляющего провода.

Когда вилка вставляется в розетку, штыри попадают в гнезда тонкой латунной пластины, а к ее боковым заземляющим контактам с двух сторон прижимается латунная п образная пластина розетки. Таким образом, осуществляется заземление.

На фото так же видно, как нужно подсоединять провода к розетке для случая параллельного подключения розеток. Если заменяется розетка С5 на С6 в квартире с электропроводкой, в которой нет заземляющего провода, то заземляющий контакт розетки С6 оставляется не подключенным.

Устройство удлинителя типа Пилот

Вилка со шнуром, на конце которого имеется блок с розетками и выключателем, часто называют Пилотом. Пилот устроен так же, как и обычная розетка, только гнезда выполнены в двух латунных планках длиной, в зависимости от количества розеток. По центру размещена планка земляного провода. В дополнение в Пилоте часто устанавливают предохранитель плавкий или автоматический.

Иногда размещают на печатной плате простую цепочку из емкостей и индуктивностей для фильтрации приходящих или исходящих от электроприборов импульсных помех. Такой фильтр работает только в случае, если пилот подключается к заземлению. Если в проводке только два провода и заземления нет, то фильтр в пилоте работать не будет.

Пилоты иногда перестают работать. Не надежным является выключатель, встречал случаи, когда выпадала клавиша из-за износа ее фиксатора, бывает клавиша и разламывается на части. Приходилось сталкиваться и с выгорающими контактами. В таких случаях нужно выключатель заменять новым. Для извлечения выключателя из корпуса Пилота, нужно сначала отпаять провода от его выводов и затем надавить на фиксаторы с внутренней стороны. Временно можно закоротить выводы выключателя (на фото красным отмечены места установки перемычек) или шнур от вилки припаять непосредственно к латунным полоскам с гнездами для штырей вилки.

Иногда срабатывает или перегорает предохранитель. Если в Пилоте предохранитель автоматический, то достаточно просто нажать на кнопочку, обычно небольшая черного цвета, и работоспособность будет восстановлена. При перегорании предохранителя, требуется его замена или ремонт.

Правила подключения электрических розеток

В современных розетках и выключателях провода подсоединяются путем зажима прямого оголенного от изоляции участка провода межу винтом и контактной площадкой. Такой вид соединения не является оптимальным, так как площадь соприкосновения провода с контактной площадкой розетки будет определяться площадью тонкой линии касания провода.

Для увеличения площади контакта в несколько раз, если позволяет конструкция розетки, нужно конец провода свить в кольцо и расплющить его молотком на наковальне.

Особенно это актуально при формировании кольца многожильного провода, пропаянного припоем. Вместо молотка можно плоскостность придать надфилем, сточив немного кольцо в местах соприкосновения с контактами.

Линейное расширение от изменения температуры у разных металлов не одинаково. Особенно сильно меняет линейные размеры алюминий, далее по нисходящей, латунь, медь, железо.

Поэтому, без применения гровов, которые изображены на фотографии, со временем контакт ухудшается и необходимо для его восстановления периодически подкручивать винты. Гровер выполняет эту работу за Вас автоматически.

Вот так должно быть выполнено идеальное резьбовое соединение проводов с контактами розетки.

Установка розетки скрытой проводки

Установка розетки скрытой проводки на стену не отличается от установки выключателя. Поэтому я не стал повторяться в этой статье и приводить пошаговую инструкцию по установке розетки для скрытой проводки.

Параллельное подключение двух и более розеток

Иногда требуется недалеко от смонтированной розетки установить еще одну, например, на другой стороне стены в соседнем помещении.

В таком случае концы нового провода подсоединяются параллельно уже подходящим проводам к розетке. Фазный провод должен быть подключен к правому гнезду розетки. Подсоединять к розеткам алюминиевые провода можно без ограничений, так как клеммы обычно покрыты хромом. Но если Вы подсоединяете параллельно еще одну розетку, то необходимо, исключить непосредственный контакт медного и алюминиевого проводников, или медный провод покрыть припоем (залудить). Если интересно, почему соединение алюминиевых проводов с медными не рекомендуется, то почитайте статью «Соединение алюминиевых проводов».

Как перенести розетку на другое место стены

При установке мебели или другим причинам иногда возникает необходимость перенести розетку в другое место, сместить в сторону или опустить вниз. В таком случае приходится либо заменять весь провод от распределительной коробки до нового места установки или нарастить существующие провода. Менять провод в отремонтированной квартире не целесообразно, устанавливать дополнительную распределительную коробку тоже не всегда приемлемо. Лучше всего нарастить провода по технологии, описанной в статье сайта «Соединение перебитых проводов в стене».

Пример переноса розетки на другое место стены

При ремонте квартиры, воспользовался ситуацией и перенес одну из розеток с одного места стены на более удобное, другое. До этого времени все руки не доходили.

На новом месте стены, куда требовалось перенести розетку, была установлена металлическая коробка и сделана штроба для прокладки дополнительного провода, так как длины провода электропроводки оказалось недостаточно, то возникла необходимость его нарастить.

Для наращивания был взять имеющийся в наличии многожильный медный провод сечением 1 мм 2, что вполне хватит для подключения к розетке электроприборов мощностью до 1200 ватт.

На конце прово

ydoma.info

Как сделать розетку своими руками. Правила проведения работ по установке розетки своими руками. На что обратить внимание при установке розетки своими руками

Электрические приборы - это неотъемлемая часть современной жизни и, чтобы они долго и надёжно работали, необходимы, хорошо смонтированы розетки. Обычно к таким делам принято привлекать профессиональных электриков, но установку розетки часто практикуют и самостоятельно. Как  правильно работать с электрическими конструкциями данного предназначения и что для этого нужно, подробней разберем в статье.

Оглавление:

1. Разновидности и классификация розеток
2. Основные требования к установке розеток своими руками
3. Конструкция розеток
4. Демонтаж старой розетки своими руками
5. Особенности установки наружной розетки своими руками
6. Особенности установки двойной розетки своими руками
7. Особенности монтажа розетки своими руками в кирпич бетон гипсокартон
8. Этапы работы по установлению розеток своими руками

Разновидности и классификация розеток

Основным критерием по которому розетки разделяют на виды является способ их установки. Согласно вышесказанному выделяют:

• накладные;
• встраиваемые;
• розетки скрытого монтажа.

Первый вид не предусматривает установку в посадочное место и монтируется непосредственно в стену. Накладные розетки выглядят достаточно неэстетично и плохо вписываются в интерьер, так как очень выступают из поверхности.

Второй вид - самый популярный. Встраиваемые розетки монтируются в специальные посадочные места, за счёт чего не выпирают из стен и практически незаметны при любом декоре.

Розетки скрытого монтажа представляют третий тип согласно способу установки. Такие конструкции монтируются в столы и при не надобности просто прячутся. Чаще всего этот вид используют на кухнях.

На сегодняшний день известно большое количество различных типов розеток,которые имеют своеобразную маркировку, которая позволяет разделять конструкции по:

• штекерам и разъемам;
• грметичности и степени защищенности;
• по наличии дополнительных возможностей т.п.

Согласно вышеперечисленным категориям, виды розеток отличаются в большинстве странах, так как работа многих заграничных устройств рознится показателями требуемого тока.

Что касается дополнительных возможностей,которыми могут быть оснащены розетки, то это могут быть конструкции:

1. Оснащены подсветкой.
2. Оборудованы защитой от детей.
3. С встроенным таймером.
4. С продуманной нейтрализацией влаги и т.п.

К этой категории относят также розетки сделаны в индивидуальном оформлении, то есть под заказ, подходящие под элитные интерьеры.

Исходя из перечисленного материала, стоит извлечь самое главное, что при выборе розетки очень важно обращать внимание на маркировку продукции, для того чтобы техника могла работать безопасно и на полную мощность.

Основные требования к установке розеток своими руками

Перед тем как, непосредственно, приступить к монтажным работам розеток, непрофессионалу необходимо ознакомится с целым пакетом документов по специфике установок конструкций разных типов и их технических характеристиках. Вот что по этому поводу говорят и пишут специалисты.

Советы от специалистов:

Совет 1. Для каждого бытового прибора лучше планировать отдельную розетку, это не только обезопасит технику,но и в случае  неполадок сэкономит время обнаружения поломки. Отдельная розетка для каждого прибора - это возможность беспроблемного, одновременного использования нескольких мощных электроприборов.

Совет 2. Неправильно устанавливать розетки:

• Выше плиты;
• Выше кухонной мойки;
• За пределами корпуса встраиваемого прибора и т.п.

Совет 3. При установки розетки для телевидения рекомендуется использовать кабель с запасом, не менее 10 сантиметров.

Совет 4. Все монтажные работы относительно розеток необходимо выполнять в специальных защитных перчатках.

Совет 5. Ручки инструментов, которые привлечены к работе, должны быть строго изолированными.

Конструкция розеток

В комплектацию розетки входит три основных элемента:

• основание;
• токопроводящие детали;
• лицевая панель.

За что они отвечают и как функционируют, подробнее опишем в таблице.

Конструкция розетки Основание розетки - это та деталь, к которой крепятся все составляющие элементы розетки. Эта часть может быть изготовлена из пластмассы или  керамики. Чаще всего приобретают розетки с керамическим основанием, так как они не подвергаются горению. Недостатком керамических деталей считается их хрупкость в процессе монтажных работ. Для производства токопроводящих деталей используют такие материалы как латунь и бронзу. От качества выбранных контактов зависит общее функционирование розетки.Преимущество латуни в устойчивости к процессам коррозии.Однако под воздействием влаги они быстро окисляются.Контакты бывают с заземлением и без заземления.Второй вариант значительно дешевле, но не такой безопасный. Современный рынок богатеет огромным количеством розеток с  различными лицевыми панелями. Для их производства применяют такие материалы как дерево, стекло, пластик, металл и т.п. За счет лицевой части розетки можно дополнить любой декор. Также лицевые панели розеток изготавливают на заказ по индивидуальных пожеланиях пользователей.

Отдельно стоит написать о розетках с наличием заземления и без него. Бывает так, что при прикосновении к электрическому прибору человек чувствует щипок током или даже удар посильнее.

Это значит, что используется розетка без заземления. Но не все так предельно просто, ведь иногда использование розеток без заземляющего контакта может привести к смертельному случаю. Например, стиральная машинка - это один из тех бытовых приборов, который может убить человека в случае отсутствия контакта заземления.

При замене проводки в доме, специалисты рекомендуют устанавливать розетки, которые изначально предусматривают наличие третьего контакта.

Демонтаж старой розетки своими руками

Одним из самых главных действий перед началом демонтажа старой розетки является отключение электричества. Для неопытных мастеров рекомендуется выполнять работу поэтапно, от этого зависит правильность действий, которые планируется осуществить.

На начальном этапе снимается крышка, которая обычно крепится специальными винтиками. Дальше снимаются распорные лапки. Их откручивание позволяет снять весь механизм старой розетки.

Финальным этапом демонтажа является, непосредственно, извлечение розетки: отогнув контактные винты, можно с легкостью вытащить все комплектующие элементы розетки и закончить разборку старой конструкции.

Особенности установки наружной розетки своими руками

Наружные розетки - это те, о которых мы говорим, что они не эстетичные. Но временами безопасность гораздо дороже красоты. Итак, чаще всего наружные розетки используют в помещениях где стены сделаны из легковозгораемые материалов, например, из дерева. Установка такого типа розетки состоит из нескольких шагов.

1. Выключив предварительно электричество,  снимаем основную, верхнюю панель розетки.
2. Используя шурупы, крепким основание розетки к стене.
3. Зачищаем провода и помещаем их в контакты.
4. Завентив крепежные болты, можно приступить к прикручиванию панели и, собственно, к сборке розетки.

Особенности установки двойной розетки своими руками

Удобством использования в быту отличаются двойные розетки. Монтаж такого вида выполняется аналогично предыдущему, только в данном случае необходимо подключать кабели к разным токопроводящим пластинам.

Двойные розетки бывают двух типов: сборные и стационарные.

Первый тип отличается сложностью монтажа. Для установки таких розеток требуются дополнительные провода, которые протягиваются между подрозетниками. Вспомогательные кабели присоединяются к основным при помощи специальных зажимов. В работе с электричеством очень важно следить за порядком выполняемых действий, ведь любая неточность может привести к короткому замыканию.

Особенности монтажа розетки своими руками в кирпич бетон гипсокартон

Монтажные работы относительно розеток зависят ещё и от поверхности стен. Для установки в кирпичные и бетонные стены дополнительно понадобится перфоратор (если розетка ставится впервые), а также раствор для фиксирования коробки.

Особенность монтажа розетки своими руками в кирпич и бетон заключается в использовании гофрированного шланга под провода и его штробирования. Монтажные коробки под розетки вставляются в подготовленные отверстия в стене, а вниз вставляются провода.

Для того чтобы закрепить монтажную коробку в стенном отверстии чаще всего используют гипсовый раствор. В этом случае требуется время на его высыхание.

Что касается гипсовых стен, которые в современном мире очень популярны, то для них продуманы специальные монтажные коробки. Отверстия для них можно сделать при помощи обычной электродрели. Под гипсовым листом заранее должна быть проложена проводка, провода которой через отверстие вставляются в монтажную коробку. Сама коробка крепится к гипсу плотно, винтами.

Монтаж розеток своими руками - это не столько сложное, как ответственное дело, ведь речь идёт о электрическом токе, а значит и о жизни человека.

Этапы работы по установлению розеток своими руками

Учитывая все пошаговые инструкции и советы специалистов весь процесс установки розеток своими руками можно описать поэтапно и вкратце. Итак,

• обесточивание помещения;
• проверка отсутствия электричества;
• зачистка проводки;
• подключение новой розетки;
• установка в подрозетник;
• фиксация крышки.

Для проверки отсутствия электричества принято использовать индикаторную отвёртку. Финальным этапом работы по установлению розеток своими руками является подключение автоматов и непосредственно проверка работоспособности установленной конструкции. Для более подробной информации посмотрите видео:

strport.ru

Виды, устройство, схема и стандарный размер розетки

Розетка предназначена для подключения к сети переносных приборов, мощность которых достигает нескольких киловатт. Чтобы под напряжение не попали окружающие предметы, ее изготавливают как гнездовой разъем. Она всегда применяется в паре с вилкой с металлическими штырями. Исполнение может быть самым разнообразным. Важным критерием при выборе является размер розетки, определяемый диаметром и формой отверстий для отечественных и зарубежных видов.

Виды электрических розеток

Для обычной сети на 220 В розетки делаются двухштырьковыми. В них большей частью предусмотрено заземление. Самые простые модели предназначены для работы в сухих помещениях. Они могут быть утопленными для скрытой проводки или накладными - для открытой. Более сложные конструкции предусматривают защиту от пыли и влаги, делаются сдвоенными, могут содержать выключатели и встроенные УЗО. Назначение и принцип работы при этом остается прежним. Конструкция позволяет подать электричество на прибор любому человеку, не обладающему специальными навыками.

Как работает розетка?

Принцип действия электрического штепсельного разъема прост: при вставке вилки в розетку замыкаются два контакта и электричество поступает к прибору.

Обычные бытовые розетки рассчитаны на силу тока 10 А или 16 А. Более мощный прибор к ним подключать нельзя, поскольку отключится автомат в щитке или в худшем случае выйдет из строя штепсельный разъем.

Бытовые приборы повышенной мощности лучше соединять напрямую с силовой линией, где установлен автомат в щитке управления.

Для слаботочных линий применяются свои разъемы, через которые подключаются телефон, компьютер, видео- и аудиопроводка и др.

Как устроена штепсельная розетка?

Конструкция содержит колодку (основание) с металлическими площадками, на которых закреплены подводящие провода и контакты. Все соединения защищены пластиковым корпусом. Вилка не только должна подключаться к розетке, но также удерживаться вместе с гибким проводом от выпадения через подпружиненные контакты заземления. Они установлены во многих видах розеток. Чтобы заземление работало, в квартире необходимо проложить третий провод, подключенный к земле межэтажного щитка.

Провода питания подключаются через винтовые соединения или самозатягивающиеся контакты.

В отверстиях корпуса некоторых моделей розеток устанавливаются защитные шторки. При отсутствии вилки токопроводящие части закрыты. Когда она вставляется в отверстия корпуса, под давлением шторки отодвигаются, обеспечивая связь с контактами. Они также могут открываться вручную.

В модели вставляются различные приспособления: кнопки выталкивания вилки, крышки, подсветка, устройства защитного отключения, выключатели и др. При этом габаритные размеры розетки могут увеличиваться.

Материалы

Первые колодки делались керамическими, но теперь преобладает карболит. Пластик может деформироваться при нагреве, а напряжение пробоя у него меньше. Преимуществом является меньшая цена.

Корпус изготавливается из прочной пластмассы, которую часто оформляют под интерьер по форме, цвету или специальным вставкам. Современные модели снабжаются сменными накладками под интерьер помещений. При этом электрическую часть менять не обязательно.

Главными элементами розетки являются металлические контакты. Через них передается электрическая энергия от силовых проводов к электроприбору. В качестве материала применяется бронза или латунь, обладающие упругостью для обеспечения надежных контактов штырьков вилки с розеткой. Кроме механических свойств важны электрические параметры металлических проводящих частей, на какое напряжение и ток они рассчитаны. Здесь значение имеет как материал, так и размер розетки и вилки: поперечное сечение штырьков и отверстий под них.

Классификация розеток

Чаще всего применяются розетки утопленного типа. Они монтируются в стене, с которой поверхность корпуса находится на одном уровне или немного выступает. Одной ниши будет недостаточно. Там должен быть установлен подрозетник, в котором модель крепится винтами непосредственно к его корпусу или стальными лапами, разводимыми в стороны также с помощью резьбового соединения. Для установки в гипсокартоне применяется монтажная коробка другого типа, где ее крепление к листу имеет отличительные особенности. Под размеры установки розеток в листе вырезаются отверстия, в которых вставляются подрозетники с четырьмя винтами.

Внешняя розетка (накладная) крепится непосредственно на стену и предназначена для открытой проводки. Внутри оба типа изделий имеют аналогичные конструкции.

Количество полюсов у стандартной розетки обычно два. При этом есть еще контакт заземления. Он является важным элементом безопасности, которым нельзя пренебрегать. Особенно это касается помещений с повышенной влажностью, где кроме заземления должно быть установлено УЗО.

Для подключения трехфазных приборов применяются многополюсные розетки (до четырех). Контакты делаются круглыми и прямоугольными. Прижатие штырьков производится лепестками или пружинами. Последние более надежны, поскольку жесткость соединения стабильная, а износ минимальный. Лепестковые соединения в процессе эксплуатации становятся слабее и при вставке вилки она может искрить, что приводит к подгоранию контактов. Сейчас разработаны современные лепестковые конструкции, в которых соединение не разбалтывается при частом использовании.

В конструкции двойной розетки подключаются две штепсельные вилки. При этом применяется одна стандартная колодка, подходящая к одной монтажной коробке. Установочный размер под розетку двойного типа и ее схема подключения те же самые, что и у одинарной.

Существуют также тройные розетки или целые блоки. В них встраиваются выключатели, выходы для интернета, телефона, диммеры, дополнительная защита от удара током и др. Если розетка используется часто, нет смысла выдергивать и вставлять ее каждый раз. Для этого выбирается модель со встроенным выключателем.

Применяются розетки-удлинители, которые выглядят как обычные, а при необходимости они вынимаются из корпуса и переносятся вместе с проводом в нужное место.

Важно! Размеры розеток и выключателей должны подходить к установочным коробкам. При покупке их следует сразу подбирать, чтобы создать надежное соединение.

Стандартные размеры розеток

Общие международные стандарты на розетки уже созданы, но различий еще много. В разных странах размер розетки, расстояния между штырьками и их форма могут отличаться. Схемы подключений в основном совпадают, благодаря их простоте. Ко многим из них не подходят отечественные вилки с круглыми штырями, если предусмотрены плоские. Различия могут быть по количеству отверстий и расстояниям между ними. Габариты у всех приблизительно одинаковы.

Стандартный размер встроенной розетки составляет 185х190х85 мм. Если она содержит контакты заземления, габариты немного увеличиваются: 230х190х85. Меняется также схема подключения, так как появляется третий провод.

Особенности отечественных моделей

Еще сохранились отечественные советские розетки штепсельные, размеры штырьков для которых составляют 4 мм, а расстояние между ними - 19 мм (тип C5, без заземляющих контактов).

Большей частью они заменены на тип C6 с диаметром штырьков 4,8 мм (европейский стандарт). У них уже имеется контакт заземления. Основой для разработки послужил немецкий стандарт. Если здесь установлен пружинный контакт, к розетке подойдут вилки типов C5 и C6.

Современный размер розетки меньше чем у старых металлических подрозетников, которые рекомендуется заменить, иначе стальные лапки большинства моделей не будут их удерживать в проеме. Можно применять прокладки, но они прослужат недолго.

Заключение

Чтобы выбрать и установить фурнитуру с проводкой, надо выполнять необходимые правила и следовать общеизвестным стандартам. Самым главным является соблюдение техники безопасности. Все ремонтные работы проводятся при отключенном напряжении. Розетка выбирается с необходимыми функциями и заданной мощностью.

fb.ru

отверстие под розетку, заземление, инструкменты

Главная страница » Публикации » Как сделать розетку своими руками. Правила проведения работ, последовательность и основные этапы. Что нужно знать, чтобы сделать розетку своими руками. Как сделать розетку своими руками: отверстие под розетку, заземление, инструкменты

Монтаж новой проводки или ремонт домовой электросети предполагает установку либо замену розеток. На этом этапе нельзя допускать ошибок: нарушение правил грозит выходом из строя электроприборов и опасно для жизни. Перед началом работы рекомендуется ознакомиться с информацией о том, как выполнить монтаж наружной и внутренней розетки, как установить ее в гипсокартон, как сделать розетку в плитке своими руками.

Содержание:

Типы розеток, используемых при монтаже бытовой электросети

Из всего многообразия электрических розеток следует выделить типы, устанавливаемые в квартирах и коттеджах. Речь идет об оборудовании для однофазной электросети переменного тока напряжением 220 Вольт.

1. Розетки без заземления (стандарт С 1а). Такие используются для подключения электроприборов малой мощности (с максимальным значением рабочего тока 10 А) и не требующим обязательного подключения к защитному заземлению. Выдерживают напряжение до 250 В.
2. Розетки с боковыми заземляющими контактами (стандарт С 2а). Они оснащены дополнительной клеммой для присоединения заземляющей жилы кабеля электропроводки. К розеткам такого типа подключают мощные бытовые электроприборы (сила тока — до 16 А), конструкция которых требует заземления металлических корпусов для обеспечения безопасности пользователя.
3. Розетки со штифтовым заземляющим контактом (стандарт С 3а). Особенность заключается в конструкции заземляющего контакта. Устанавливаются в зависимости от вида присоединяемой вилки.

Розетки с заземляющими контактами

Важно: для подключения розеток без заземления применяется двухжильный электрический кабель, а для розеток с заземлением нужен кабель трехжильный. Дополнительная жила в изоляции желтого или желто-зеленого цвета используется для соединения заземляющих контактов розетки с контуром защитного заземления.

Кроме того, все розетки делятся на две категории:

• встроенные: применяются для установки в кирпичных, бетонных, пенобетонных стенах и гипсокартонных перегородках;
• накладные: устанавливаются на стенах срубов и домов из деревянного бруса по требованию противопожарной безопасности.

Розетки наружной установки

По способу присоединения провода розетки бывают двух видов.

1. С винтовым зажимом: в этом случае освобожденный от изоляции участок провода вводится между двумя пластинами, зажимающими жилу путем затяжки винта.
2. С пружинными клеммами: зачищенный провод вводится в специальное отверстие и фиксируется между пластинами, сжимающимися под воздействием пружин. Для того чтобы отсоединить провод, необходимо нажать на специальную клавишу розетки.

Для установки в ванной комнате и других помещениях с повышенной влажностью рекомендуется выбирать розетки с защитной крышкой.

Конструкция электрической розетки

Для того чтобы установить розетку, необходимо ее разобрать. Только так можно получить доступ к крепежным винтам и клеммам. Основные детали, из которых состоит встроенная розетка (наиболее востребованная категория):

• лицевая панель: снимается после выкручивания центрального винта;
• рамка: крепится на защелках;
• корпус механизма;
• фазовый, нулевой и заземляющий (при наличии) контакты;
• раздвижные фиксаторы (лапки).

Некоторые модели могут быть оснащены защитными крышками и защитными шторками. Последние сдвигаются и открывают доступ к токопроводящим контактам только после подключения вилки.

Совет: выбирая розетки, следует отдавать предпочтение моделям с керамическим корпусом и токопроводящими элементами из луженой латуни. Пружинные клеммы обеспечивают надежный контакт на протяжении всего срока эксплуатации.

Технология монтажа розеток

Требуется иметь в своем распоряжении следующий инструмент для установки розетки своими руками:

• перфоратор с коронкой, зубилом и буром диаметром 6 мм;
• бокорезы или специальное устройство для снятия изоляции жил;
• плоская и фигурная отвертки;
• посуда для замешивания алебастра;
• шпатель;
• рулетка и маркер для разметки;
• штроборез или болгарка с алмазным кругом.

Из всего перечисленного набора выбирается инструмент, необходимый для монтажа того или иного вида розетки.

Существует два способа установки розеток:

• наружная установка;
• монтаж встроенных розеток.

Монтаж наружной розетки

Наружная установка необходима в помещениях домов с деревянными стенами где скрытая проводка запрещена по правилам противопожарной безопасности и технически невозможна. В этом случае розетка крепится саморезами к диэлектрическому подрозетнику – пластине из фанеры или стеклотекстолита. Монтаж выполняется в следующем порядке.

1. К месту установки розетки подводится кабель (прокладка возможна в коробе или с помощью изоляторов) и обрезается с учетом запаса на монтаж.
2. К стене крепится подрозетник соответствующего размера и формы.
3. Снимается крышка-панель розетки.
4. К клеммам подключаются жилы кабеля. Полярность для работы электроприборов значения не имеет, но все же рекомендуется придерживаться маркировки возле клемм: символ «N» — нейтраль (нулевой провод), «L» — фазный.
5. Сквозь специальные «ушки» корпус розетки крепится саморезами к подрозетнику.
6. Для того чтобы корпус розетки не пережимал кабель, в соответствующем месте выламывается окошко.
7. Крышка-панель устанавливается на место и крепится винтом.

Планировка размещения розеток

Монтаж встроенной одиночной розетки

Вначале требуется выяснить, как подготовить отверстие под розетку своими руками. На этом этапе рекомендуется выполнять следующее.

Твердосплавная коронка для бурения гнезда подрозетника

1. В соответствии со схемой электросети, определяется место монтажа розетки и выполняется разметка. Как правило, для подключения напольных и настольных электроприборов высота розеток над уровнем пола – 150-200 мм. Но для подключения бойлера, кондиционера и т.п. розетки монтируются в непосредственной близости к потребителю.
2. Учитывая, что диаметр пластмассового подрозетника – 65 мм, для подготовки гнезда к нему следует воспользоваться перфоратором и твердосплавной коронкой диаметром 68 мм.
3. Установив бур коронки по центру места для розетки, намечаем контур гнезда, сделав несколько оборотов инструмента.
4. Устанавливаем в патрон перфоратора бур диаметром 6 или 8 мм, высверливаем по намеченному контуру отверстия. Они должны располагаться максимально близко друг к другу. Еще несколько отверстий делаем в центре.
5. С помощью насадки-зубила перфоратором выбиваем фрагменты стены, после чего коронкой выравниваем края гнезда для подрозетника. Таким способом можно сберечь дорогую твердосплавную коронку, продлить ее срок службы. Это особенно важно при бурении бетонной армированной стены.
6. Через окошко подрозетника вводим кабель, подведенный по штробе или кабель-каналу. Его длины должно быть достаточно для монтажа плюс небольшой запас.
7. Фиксируем подрозетник в гнезде с помощью водного раствора алебастра. Для его застывания понадобится не более 20 минут.
8. Подготавливаем жилы кабеля к монтажу (снимаем изоляцию с его краев примерно на 10 мм) и подключаем к клеммам розетки. При этом соблюдаем правило: к фазной клемме – жилу с изоляцией коричневого или красного цвета (зависит от производителя кабеля), к нулевой клемме – синего или белого, к клемме заземления – желто-зеленого или желтого.
9. Устанавливаем розетку в подрозетник и фиксируем его раздвижными лапками в нужном положении. Раздвижные лапки приводятся в действие винтами. Дополнительно крепим корпус розетки к краям подрозетника винтами через специальные отверстия.
10. Устанавливаем на место рамку и лицевую панель розетки.

Подключение жил кабеля к клеммам

Для установки розетки в гипсокартоне используют подрозетник со специальными прижимными фиксаторами. Для подрозетника вырезают отверстие обычной дрелью и коронкой для гипсокартона.

Как сделать двойную розетку своими руками

Двойная розетка от одиночной отличается только количеством контактов для присоединения вилки и, соответственно, внешним видом лицевой панели. Подключение кабеля и монтаж в подрозетнике выполняется аналогично.

Схема подключения двойной розетки

Как правильно сделать заземление под розетку своими руками

Защитное заземление для подключения к розетке монтируется по следующим правилам.

1. От общей электрощитовой в квартирный распределительный щит прокладывается трехжильный кабель. Сечение медных монолитных жил – не менее 2,5 мм².
2. На DIN-рейке крепится клеммник, к которому подключается заземляющая жила вводного кабеля и заземляющие жилы отходящих кабелей домовой электросети.
3. От квартирного щита кабели прокладываются к распределительным коробкам, в которых заземляющие жилы соединяются обжимной гильзой или пайкой с последующей изоляцией. Цвет изоляции жил заземления – желто-зеленый или желтый.
4. От распределительных коробок кабели прокладываются к местам установки розеток.
5. После монтажа подрозетника жилы заземления присоединяются к клеммам розетники, обозначенным специальным символом ⏚.

Схема соединения жил кабелей в распределительной коробке

Как сделать розетку от выключателя своими руками

Розетку вблизи выключателя (с использованием его контактов для подключения) можно сделать следующим образом.

1. От выключателя, кабель к которому проложен в кабель-канале, штробят стену к месту установки розетки.
2. Монтируется подрозетник.
3. От распрелелительной коробки к подрозетнику прокладывается нулевой одножильный провод. Если розетка должна быть с заземлением – прокладывается двужильный провод, одна из жил которого соединяется в распредкоробке с общей «землей».
4. От «приходной» клеммы выключателя к розетке прокладывается одножильный фазный провод.
5. Все провода подключаются к клеммам розетки в указанном выше порядке.

Следует отметить, что такой монтаж позволяет сэкономить на проводке, но не считается правильным и может использоваться лишь в исключительном случае.

Как сделать тройную розетку своими руками

Монтаж тройной розетки отличается сложностью подготовки гнезда для группы подрозетников. Важно, чтобы они располагались по одной линии. Для этого выполняется следующее.

1. С помощью уровня и рулетки наносим разметку (горизонтальную осевую линию) на стену.
2. Обозначаем центры гнезд, учитывая расстояние между ними, равное 72 мм.
3. Используя перфоратор с буром, зубилом и коронкой диаметром 73 мм, подготавливаем гнезда для подрозетников. Диаметр коронки увеличен для того, чтобы группу подрозетников было легче правильно установить.
4. В крайний подрозетник группы подрозетников (с любой стороны) вводим электрический кабель. Подрозетники соединяются друг с другом специальными приспособлениями, в центре которых выламываются окна для прокладки шлейфа кабеля.
5. Группа подрозетников устанавливается в гнезда, выравнивается и фиксируется раствором алебастра. Вместо группы подрозетников может быть использован специальный блок – пластиковый монолитный корпус для нескольких розеток.
6. Выполняется подключение электрокабеля ко всем розеткам методом шлейфа (как показано на схеме ниже).
7. Розетки крепятся в подрозетниках таким образом, чтобы были правильно состыкованы боковые зацепы.
8. Устанавливаются на место рамка (она должна быть общей для группы) и лицевые панели.

Схема подключения группы розеток методом шлейфа

Совет: аналогично выполняется монтаж группы из четырех и пяти розеток, но при этом важно правильно рассчитать максимальную суммарную мощность подключаемых приборов, чтобы не превысить допустимую нагрузку для кабеля.

Группа розеток, расположенных на некотором расстоянии друг от друга, также может быть подключена к электросети методом шлейфа. Для этого между встраиваемыми розетками штробят стену, между розетками наружной установки крепят пластиковый короб.

Соединение подрозетников для группы из трех розеток

Как сделать розетку в ванной своими руками

Особенность установки розетки в ванной заключается в сложности подготовки гнезда для подрозетника. Вашему вниманию несколько советов о том, как сделать отверстие в плитке под розетку своими руками.

Сверление плитки балеринкой

1. С помощью твердосплавной коронки. Такой способ используется в том случае, если требуется пробурить отверстие в уже наклеенной плитке. Вначале необходимо пробурить керамическую плитку в режиме сверления «без удара», в противном случае плитка треснет. Чтобы коронка не скользила по глянцевой поверхности, наклеиваем малярный скотч. После того, как керамика будет просверлена, допускается работа в режиме перфоратора с ударом.
2. С помощью балеринки. С помощью дрели, работающей на низких оборотах, этим инструментом можно сделать отверстие в плитке, после чего наклеить ее на стену, совместив с заранее подготовленным гнездом для подрозетника. Сверлить рекомендуется с тыльной стороны плитки: на ней нет глянцевого покрытия.
3. С помощью струны с абразивным напылением. Вначале необходимо нанести контур будущего отверстия на тыльную сторону плитки. Затем — просверлить сквозное отверстие на линии контура буром с твердосплавным наконечником. После этого с помощью лобзика со струной выпиливается нужного диаметра отверстие и наклеить плитку на стену с гнездом для подрозетника.

Важно: после завершения монтажа необходимо проверить наличие напряжения в розетке с помощью тестера, а затем произвести пробное включение. В случае обнаружения ошибок — исправить после отключения электроэнергии.

В завершение статьи о том, как сделать розетку своими руками – видео с дополнениями и пояснениями специалиста.

Похожие статьи

kirpich174.ru

Как сделать розетку в ванной?

В старых домах розетки в санузлах не предусматривались даже проектом. Вода прекрасно проводит ток, и наличие проводки в ванной до определенного момента было просто опасно. Стиральную машину включали через удлинитель в розетку, находящуюся в коридоре рядом с дверью. Сейчас ситуация изменилась, и обитатели новых домов могут пользоваться стиралкой, феном, электробритвой прямо в гигиенической комнате. Как сделать розетку в ванной? Процесс имеет свои тонкости, которые мы сейчас и обсудим.

к содержанию ↑

Почему это стало возможным?

Почему же еще в начале нового тысячелетия люди были вынуждены возиться с удлинителями, чтобы подключить самые нужные в санузле приборы, а обитатели современных квартир могут просто воткнуть вилку в розетку в ванной? Все очень просто. Влагостойкие розетки появились относительно недавно. С этого момента все изменилось. Вовсе не обязательно выбирать время для стирки, когда никого нет дома – можно включить машину и плотно закрыть дверь, как и во время бритья. Принимая ванну, можно одновременно зарядить и телефон. В общем, пользоваться санузлом стало намного удобнее.

Но не такое уж это простое дело — установка розеток в ванной комнате. Нормы безопасности довольно жесткие, и их надо соблюдать, чтобы стремление сделать жизнь лучше и удобнее не привело к трагедии. Полезно, конечно, заглянуть в нормативные документы, но если под рукой их нет, следуйте таким правилам:

1. Открытая проводка недопустима – провода обязательно должны быть заделаны в стену.
2. Все элементы должны быть выделены в отдельную группу и запитаны кабелем.
3. Для проводки в ванной должна быть отдельная автоматическая защита.
4. Необходим контур заземления.
5. Необходимо устройство защитного отключения.
6. Не должно быть соединительных проводов в самом помещении санузла.

Важно! Эти несложные правила действуют абсолютно во всех комнатах с повышенной влажностью. Ничто не мешает при посещении бассейна или сауны осмотреть, как там устроена проводка – никаких проводов на стенах вы не найдете.

Заземление

По идее, заземлена должна быть любая розетка. В очень старых домах это бывает не всегда. Там, где проводка давно не менялась, вы можете столкнуться с тем, что заземляющий контур отсутствует в принципе. В этом случае предстоит капитальный ремонт, и только после него можно будет переоборудовать ванную так, чтобы можно было пользоваться электроприборами.

Если же в доме заземление есть, а в вашем санузле до сего момента никакой проводки не было, учтите, что для него нельзя применять:

• имеющиеся в ванной металлические трубы;
• строительную арматуру.

Автоматический выключатель

Современное электрооборудование имеет достаточно большую мощность. Если вы собираетесь пользоваться только феном или электробритвой, сети они не навредят, даже если включить их одновременно. Но этого не скажешь о стиральной машине или электронагревателе. Они-то запросто вызовут короткое замыкание, даже если включить их по отдельности. Поэтому нужен автоматический выключатель, который при угрозе перегрузки сработает и предотвратит неприятности.

Для обеспечения безопасности служит и устройство защитного отключения. Оно реагирует на разницу потенциалов, фиксируя таким образом утечки тока. Например, устройство отключает систему в таких довольно распространенных ситуациях:

• при намокании проводов;
• когда в розетку что-то попало.

Важно! Для ванной больше всего подходит дифференциальный автомат защиты. Это — комплексное устройство, в котором органично сочетаются функции автоматического отключения и устройства защитного отключения.

Соединительные провода

Любой провод в ванной – источник повышенной опасности. Он может намокнуть или получить пробоину, и тогда прием водных процедур и даже само посещение санузла станет делом весьма рискованным. Но подключение выключателей и розеток в ванной невозможно без разъемов и других элементов. Все коммутирующие элементы должны находиться по другую сторону стены, то есть, скорее всего, в коридоре.

к содержанию ↑

Лучшее расположение розеток в ванной комнате

Когда и куда ставить розетку в ванной? Сначала – ответ на первый вопрос. В любом случае удобнее это делать во время капитального ремонта санузла, когда снимается старая облицовка и можно смело сделать каналы для проводов. После этого стена выравнивается, клеится кафель, и вы получаете отлично защищенную проводку.

Важно! ГОСТы в принципе допускают и открытую проводку, но делать ее не стоит, потому что требования к безопасности будут еще более жесткими, а смотрится она не особенно красиво.

к содержанию ↑

Выбираем место

Установка выключателей и розеток в ванной – дело тонкое. Чтобы правильно его сделать, надо кое-что знать и о самой ванной. В частности, как грамотно выбрать место? Для этого существует такое явление, как зонирование. В ванной зон всего четыре, и для каждой есть свои нормы безопасности:

• нулевая;
• первая;
• вторая;
• третья.

Нулевая зона

В этой зоне находятся источники воды:

• душ;
• ванна;
• бачок унитаза;
• умывальник.

Поскольку здесь присутствует открытая вода, которая, как уже было сказано, является отличным проводником электрического тока, от размещения розеток и выключателей в этой зоне лучше сразу отказаться. Бывают, конечно, исключения, когда ставится розетка с повышенным уровнем защиты, но она:

• стоит дороже любой другой;
• не дает стопроцентной гарантии.

Важно! Впрочем, некоторые электроприборы в этой зоне подключать можно – те, для которых нужно напряжение не более 12 В. Кроме того, возможно и подключение специального сантехнического оборудования, где предусмотрены все необходимые меры защиты.

Первая зона

Она находится непосредственно над нулевой. То есть, по своей сути является проекцией водоисточников на потолок. Установка розеток здесь возможна, но есть ограничения. Например, на 127В – можно, а на 220В – нет.

Но правил без исключений не бывает, и если вы ставите душевую кабину, у которой есть перегородка (то есть крыша), отделяющая первую зону от нулевой – смело можете разместить выключатель или розетку прямо над ней.

Свободные зоны

Решая проблему, как установить розетку в ванной комнате, обратите внимание на зоны 2 и 3. Вторая находится на расстоянии 60 см от нулевой и первой. Розетки ставить можно, но при покупке обратите внимание на класс влагозащиты – подходит только четвертый.

Наконец, в зоне 3, которая начинается с расстояния 60 см от водоисточника и продолжается до 240 см, можно ставить практически любые влагозащитные розетки – уровень защиты может быть минимальным.

Важно! Даже в третьей зоне розетка может появиться только в том случае, если есть распределитель или устройство защитного отключения.

к содержанию ↑

На случай всемирного потопа

До того, как установить розетку в ванной, есть смысл подумать еще вот о чем. Даже у самых аккуратных хозяев периодически случаются неприятности с сантехникой – прорывы трубы, протечки стиральной машины и прочее. Не исключен и вылетевший шланг, и кран, который забыли закрыть, когда во всем доме отключали воду. В жизни бывает все, и надо быть готовым тоже ко всему. И если вдруг возникнет потоп, нельзя, чтобы розетка или выключатель оказались под водой. Поэтому ставить их надо на уровне не ниже 20 см от пола, а лучше даже чуть повыше.

Важно! Учтите и то обстоятельство, что вниз стекает конденсат, соответственно — чем ниже будет розетка, тем больше на ней окажется влаги. По этим же соображениям не стоит устанавливать разъемы на стену, которая выходит в подъезд – конденсат особенно любит именно холодные перегородки.

Словом, чем дальше будет розетка от ванны и умывальника – тем лучше:

• Если помещение достаточно просторное, выберите точку на расстоянии 2,5 м от всех источников и на высоте примерно 30 см от пола – это и будет идеальное место.
• В маленьком санузле лучшее место – стена напротив умывальника, на высоте не менее 60 см от верхней кромки ванны.

к содержанию ↑

Какую розетку поставить в ванной?

Выбор розетки для помещения с высокой влажностью – дело непростое. Одно требование вы уже знаете — устройство должно быть защищено от влаги. От прочих предметов подобного типа такие розетки отличаются весьма существенно:

• наличием пластиковых шторок на корпусе;
• присутствием резиновой шайбы между контактами и корпусом;
• заземляющей шиной.

Шторки прилегают очень плотно, сами они не открываются, а для того, чтобы их отодвинуть, требуется некоторое усилие. Это не позволяет воде попадать внутрь. Что касается шайбы, то она служит для защиты разъема и обычно прекрасно справляется со своей ролью – даже если соседи вас залили так, что вода течет по всем стенам, к контактам она не попадет.

В большинстве своем современные розетки оснащены заземляющей шиной. Но для тех, что стоят в помещениях с повышенной влажностью, наличие зеленого или желтого проводка является обязательным.

О классах влагозащиты

Не все знают о существовании специальной шкалы, по которой устанавливается степень влагозащиты. Но на маркировке его можно найти, и чем выше этот класс, тем лучше. Маркируются розетки обычно кодом типа IPXY. Первая цифра, то есть Х, означает класс защиты от пыли, вторая – от влаги.

Для небольших ванных подходит единственный вид — IP 44. У таких розеток нет токопроводящих фрагментов, они превосходно защищены не только от потоков воды, но даже и от небольших брызг.

Если иного места не нашлось, кроме как непосредственно над ванной или умывальником, подходит только маркировка IP 7. Ее можно ставить даже под водой.

Важно! Дизайн при выборе розетки для ванной – дело последнее. К сожалению, влагозащитные устройства не всегда элегантно смотрятся, но выбирать следует именно их.

Два слова о производителях

Хорошо подобранное оборудование и устанавливается легко. Это касается даже таких мелких устройств, как розетки в ванной. Поэтому обратите внимание на фирму, выпустившую изделие. Вас должны привлечь такие бренды:

• Legrand,
• Schneider Electric,
• Lezard,
• Makel.

В каждом случае – разумное сочетание цены и соответствия требованиям безопасности. Не стоит сразу хватать с прилавка дешевую розетку от неизвестного производителя – можно очень сильно ошибиться.

к содержанию ↑

Установка розетки в ванной комнате

Вы купили розетку и выбрали место? Пора приступать к работе. Позаботьтесь  об инструментах. Вам в данном случае очень пригодятся:

• крестовая отвертка;
• отвертка-индикатор;
• дрель;
• коронка по бетону;
• машинка для снятия изоляции;
• уровень.

Место, где будет установлена розетка, а также часть стены, куда будет укладываться проводка, должны быть уже полностью свободны от облицовки – именно поэтому проводить подобные работы лучше всего во время ремонта:

1. На выбранном месте вырежьте круглое отверстие в плите – именно для этого нужна коронка по бетону.
2. Пробейте вертикальную штробу от отверстия до потолка.
3. На верхнем конце штробы просверлите еще одно отверстие, по которому провода будут выходить из помещения.
4. В отверстие, которое вы вырезали первым, установите алебастровый подрозетник.
5. Заведите туда же трехжильный провод сечением 2,5.
6. Уложите его в штробу и закрепите алебастром.
7. В первое отверстие подключите розетку – обратите внимание на маркировку проводов, их путать нельзя.
8. Можно использовать специальные обжимы, которые не дадут концам проводов растрепаться.
9. Подключите провод розетки к основной проводке вашей квартиры.

Подключение к общей системе имеет свои тонкости:

• Если розетка предназначена для маломощных приборов вроде фена или электробритвы, ее можно подсоединить к ближайшей распределительной коробке.
• Если в розетку будут включаться водонагреватель или стиральная машина, кабель нужно довести до распределительного щитка, а подсоединение осуществляется через автоматический выключатель.

Важно! Работать с проводкой следует в резиновых перчатках.

Справиться с электротехническими работами начинающий мастер может, если будет соблюдать технологию и правила техники безопасности. Но тем, кто не очень уверен, что сможет сделать все качественно и грамотно, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Поделиться в соц. сетях:

serviceyard.net

Все виды розеток от электрических до телефонных

В настоящее время существует огромное количество разновидностей розеток. Производители электротехнической продукции выпускают как обычные штепсельные розетки, так и розетки с дополнительными функциями.

Обычная штепсельная розетка представляет собой электрическое изделие, предназначенное для подключения приборов к электрической сети. Она состоит из основания (корпуса), токопроводящей части и лицевой панели.

Основание розетки может быть или пластмассовым, или керамическим. Керамическое основание, по сравнению с пластмассовым основанием, более хрупкое. Но зато оно не горит и достаточно хорошо рассеивает тепло.

Токопроводящая часть розетки закрепляется на корпусе. Она предназначена для подсоединения проводов электрического питания к контактной части и для подключения электрических приборов при помощи вилки. Контакты токопроводящей части розетки под электрическую вилку обычно бывают изготовлены из латуни.

Лицевая панель прикрывает основание и токопроводящую часть. Она предназначена в первую очередь для защиты от случайного прикосновения к токопроводящей части, а во вторую - для декора. Лицевую панель изготавливают из негорючего материала. 

По способу установки розетки бывают внутренними и накладными (наружными). Также бывают розетки переносного типа.

Какими бывают розетки и как они устроены

Внутренние розетки

Данный вид розеток наиболее распространён в быту. Внутренние розетки применяются при скрытой электропроводке, которая прокладывается внутри стены. Такие розетки монтируются в специальный подрозетник, находящийся в стене, и закрепляются там при помощи специальных крепёжных ножек, являющихся частью общей конструкции розетки.

Внутренние розетки установлены практически во всех жилых домах и помещениях.

С распространением гипсокартонных стен и перегородок производители электротехнических изделий стали выпускать внутренние розетки и для гипсокартона.

Накладные розетки

Розетки данного вида устанавливают для наружной электрической проводки, проходящей по поверхности стен. Розетки устанавливаются непосредственно на стене. Накладные розетки часто монтируют в деревянных частных домах. На предприятиях они тоже очень часто встречаются.

Переносные розетки

Такие розетки либо представляют собой обычный удлинитель, либо похожи на него. Преимущество переносных розеток – мобильность.

По наличию контакта заземления электрические розетки бывают обычного вида (с двумя проводами) и европейского образца (с заземляющим контактом и тремя подводимыми проводами).

Розетки без заземления

Раньше все розетки выпускались без дополнительного заземляющего контакта, да и сегодня такие розетки очень популярны. Где не требуется дополнительная защита человека и бытовых приборов, используются обычные розетки, к которым подключаются только два провода (фаза и ноль).

Розетки с заземляющим контактом 

У большинства современных розеток предусмотрен специальный заземляющий контакт, к которому подключается провод заземления. Благодаря заземляющему контакту любое современное устройство при подключении к сети через такую розетку будет заземлено, т.е. в первую очередь обеспечивается электробезопасность. 

По количеству гнёзд розетки бывают одинарные, двойные, тройные и т.д. Одинарные и двойные обычно монтируются в домах и квартирах, тройные розетки и розетки с большим количеством гнёзд часто встречаются в офисных помещениях.

По количеству фаз розетки бывают однофазные (220В) и трёхфазные (380В). Последний тип используется для подключения трёхфазной нагрузки на предприятиях. У трёхфазных розеток также имеется контакт заземления.

В настоящее время также встречаются розетки с дополнительными техническими характеристиками и функциями. Это влагозащищённые розетки, розетки с устройством защитного отключения, таймером, розетки с наличием защитных шторок и т.д.

Розетка с УЗО

Данная модель отключает подачу электричества на прибор, если в цепи появляется утечка электрического тока. Т.е. принцип работы схож с работой обычного УЗО.

Розетка с таймером

Данная розетка представляет собой устройство с электронным таймером. На таймере можно программировать время отключения розетки, т.е. снятия напряжения на выходе. Это бывает необходимым во многих случаях.

Розетки с защитными шторками

Отверстия под вилку в таких розетках изначально закрыты. Они открываются обычно вверх при подключении вилки, или при круговом движении вилкой.

Помимо всех перечисленных бывают розетки с подсветкой, с USB-выходом, с выталкивателем вилки и др.

Кроме электрических розеток бывают розетки специального назначения.

Телевизионные розетки

Розетки под телевизионную антенну вместо отверстий под электрическую вилку имеют специальный разъём, предназначенный для подключения телевизионного кабеля. Такие розетки обычно монтируют в том месте, где будет стоять телевизор.

Телефонные розетки

Данные розетки имеют специальный разъём для подключения телефонного аппарата. По форме и по размеру они могут быть такими же, как и обычные электрические розетки.

Компьютерные розетки

Компьютерные розетки предназначены либо для подключения к интернету, либо для соединения персональных компьютеров в локальную сеть. Разъём компьютерной розетки похож на разъём телефонной розетки, но отличить их можно по виду подключаемого кабельного наконечника и по количеству контактов в разъёме.

Комбинированные розетки

Комбинированные розетки – устройства, объединяющие в себе функции различных по назначению розеток. Для этого в конструкции таких розеток используется несколько гнёзд. Например, в домашних условиях можно установить тройную розетку для подключения телевизионной антенны, телефона и компьютера.

aquagroup.ru

---

• 
  Коэффициент мощности двигателя
• 
  Монтаж опор
• 
  Для чего резистор
• 
  Электроснабжение жилого многоквартирного дома
• 
  С какой периодичностью следует проводить осмотр заземляющих устройств
• 
  Что такое дэс
• 
  Определение что такое строительная конструкция
• 
  Прокалыватель для сип
• 
  Антракс мнпп
• 
  Состав светодиодные лампы
• 
  Коэффициент мощности и способы его повышения