ТТК К-5-28-2. Натягивание, визирование и крепление грозозащитного троса. Крепление троса на опореЗажим для троса – выбираем на прилавке или делаем сами + видеоКлиновой зажим для троса – это специальное приспособление, предназначение которого – прочно соединять тросы между собой. С его помощью также можно изготовить петлю на конце тех же тросов. Но что же еще нужно знать про эти элементы? Зачем эта деталь в строительстве?Обычно такими приспособлениями пользуются там, где работы ведутся с большими нагрузками, поэтому для изготовления зажимов всегда используются только высокопрочные и качественные металлы. Производители выпускают данные приспособления строго в соответствии со стандартами. Конструкция зажимов очень проста. Они состоят из двух шестигранных гаек и стальной дуги. Профессионалы рекомендуют на одном тросе устанавливать не меньше трех зажимов, этого достаточно для безопасности и надежности крепления. Если же нагрузка выше, чем могут выдержать выбранные вами зажимы, то следует взять другой тип этого фиксатора, а не увеличивать количество.
Для изготовления всегда используется только высококачественная и высокопрочная сталь. Это необходимо для обеспечения надежного соединения на обоих концах элементов. Для большей надежности и прочности часто дополнительно зажимы покрывают еще одним защитным слоем. Для этих целей используют гальваническую оцинковку. Достоинство в том, что с ее помощью обеспечивается у приспособления максимальная стойкость к внешнему воздействию окружающей среды. Также это и прекрасная защита от коррозии.
Хотя конструктивное решение данного приспособления несложное, все равно перед использованием нужно ознакомиться с инструкцией. Любой инструмент или приспособление имеет свои нюансы, которые в работе нужно учитывать. Если зажим для стального троса установить неправильно, то элемент может просто оборваться. Конец троса вводится в дугу и при помощи специального замка, а данном случае это шестигранные гайки, закрепляется внутри. Гайки закручиваются в разном направлении, а трос будет находиться между ними. При полном закручивании концы должны быть плотно зажаты между собой. Зажим для стального троса – классификацияЗажимы бывают разного вида. Они подразделяются по назначению, используемому материалу и конструкции. Также можно формально обозначить и различную длину, популярнее всех зажим для троса 3 мм, 5 мм диаметром, но в особых случаях применяют размеры вплоть до 40 мм. Каждый вид имеет также разные подвиды. Зажимы, которые подразделяют по назначению, бывают обычными и усиленными, а по используемому материалу – стальными и медными, также популярен зажим для троса алюминиевый, оцинкованный вариант стального используется в особенно суровых условиях эксплуатации. Зажимы, которые подразделяются по конструкции, бывают плоскими, дугообразными, одинарными и двойными.
Обычные зажимы являются самыми распространенными. Обычно для их изготовления используется оцинкованная сталь класса 2. По внешнему виду такие зажимы напоминают закрытые петли у основания, которые имеют два прочных болта. Такой вид изделия является бытовым, и он не предназначен для больших нагрузок. Усиленный вариант говорит сам за себя, конструкция у него проработана основательнее, механизмы затвора имеют усиления, поэтому и сфера их применения может быть более ответственной. Плоские виды зажимов чаще изготавливаются из высокопрочной углеродистой стали. Поверхность данных приспособлений имеют оцинковку. Их диаметр может составлять от 2 и до 40 мм. По форме такие зажимы напоминают пару пластин, которые соединяются между собой болтом с гайкой. Обычно их применяют для сращивания стальных тросов или для других стоячих такелажей. Вполне подойдут они и для того, чтобы создавать петли на конце расчалки. Профессионалы рекомендуют на одном соединении устанавливать не меньше двух зажимов.
Плоские зажимы также могут подразделяться на одинарные или на двойные. Главное отличие – в количестве имеющихся болтов. На одинарных зажимах крепление происходит одним болтом, а на двойных – двумя болтами. По применению такие зажимы особо не отличаются. Дугообразные зажимы выполнены из цилиндра, который загнут дугой, а крепление происходит при помощи двух болтов, которые находятся на концах. Приспособления такого вида чаще используют для соединения металлических тросов, но вполне возможно применять их и для изготовления петель. Такой вид зажимов больше относится к промышленным, они рассчитаны на большие нагрузки. Обычный стандартный дугообразный зажим способен выдерживать нагрузку около 97 килограммов. Зажимы специализированные и клиновые – какие у них особенности?Многие строительные работы не сделать без прочного зажима. Строительство всегда отличалось наличием большого количества операций. Обязательно нужно что-то поднимать наверх, тянуть груз, а в данном случае это строительные материалы, часто приходится фиксировать различные предметы. Для таких работ нужны прочные подпружиненные зажимы. Они не только позволяют соединить тросы, а также к ним можно прикрепить и груз. Такие приспособления не очень отличаются от стандартных зажимов.
Помимо обычной металлической дуги у них имеются пара рычажков, которые оснащены подвижными скобками. Такое конструктивное решение помогает обеспечить высокопрочное и стойкое соединение. С его помощью можно надежно закрепить любой предмет на тросе разной толщины. В последнее время наибольшей популярностью у специалистов пользуются клиновые зажимы. Это прекрасный соединительный элемент для медных и алюминиевых проводов, сечение которых может составлять от 35 и до 100 квадратных миллиметров. Только такой вид зажимов хорош для соединений сталеалюминиевых устройств. Состоят такие приспособления из корпуса и клина, который отличается износостойкостью. Для изготовления корпуса используется кованая чугунная сталь, а сам клин может быть изготовлен из бронзы или из разных алюминиевых сплавов.
Если требуется установить алюминиевые или сталеалюминиевые провода в болтовые зажимы, где сечения очень большие, то необходимо использовать специальные прокладки, которые сделаны из мягкой алюминиевой ленты. Использование такого дополнения в работе придаст креплению наибольшую механическую прочность. Важно помнить, что подобные зажимы после установки через десять дней необходимо подтягивать вторично. Подтяжку надо выполнять так. Первым делом надо спрессовать петлевую часть корпуса из алюминия, затем надо ввести стальной анкер, а далее вводится снова алюминиевый корпус при помощи стального механизма. Как сделать зажимы для троса своими руками?Тросовые зажимы используются во многих отраслях. Нет такой отрасли, где бы они не нашли себе применения. Но часто без такого небольшого приспособления не сделать и обычные бытовые работы. Особенно в них нуждаются автовладельцы. Потребуется металлическая трубка небольшого диаметра, пара металлических пластинок и несколько болтов с гайками. Металлическую трубку необходимо загнуть дугой. Диаметр трубы должен быть таким, чтобы в него мог войти трос, который планируется использовать. В отверстие трубы необходимо ввести трос до тех пор, пока конец не появится снаружи.
Потом конец необходимо вытянуть из трубы на расстояние от 10-15 см, далее конец троса и сам трос нужно будет накрыть пластинками снизу и сверху, и пластинки плотно соединить между собой при помощи прочных болтов. Данное приспособление удачно подходит для изготовления петель. Если нужно соединить два троса между собой, то тогда надо подобрать трубку с большим диаметром. Надо учитывать, что в одно отверстие нужно просунуть два троса, но только в разном направлении. Пластинки также подбираются с учетом диаметра тросов. Такой зажим всегда пригодится в домашних делах, только надо учитывать, что он не приспособлен для больших нагрузок, но попытаться использовать его в качестве буксира вполне возможно. remoskop.ru Тросовая электропроводка – монтаж своими рукамиЕсть ситуации при электрификации, когда нужно провести электричество в отдельно стоящее помещение. При этом прокладывать кабель в траншею нет возможности, из-за сложности рельефа или архитектуры. Поэтому на ряду с такими видами наружной прокладки, как лотки, кабель каналы, трубы, гофра, крепление к стене, существует такой вид прокладки, как тросовая электропроводка. В этой статье мы рассмотрим технологию монтажа кабеля на тросе своими руками. Область применения  Согласно главе 2.1 ПУЭ такой способ применим для сетей до 1000 вольт. Чаще всего тросовую проводку применяют в местах, где организация ВЛ не имеет смысла, а достаточно прокинуть кабель, прикрепленный к тросу, и этого хватит для электрификации объекта. Таким способом проводят сети освещения и электропроводку для розеток в складских помещениях, силовые кабеля в производственных цехах, а также между двумя отдельно стоящими зданиями.
Для домашнего мастера данный способ проводки имеет определенный интерес. Все потому что с помощью нехитрой технологии есть возможность электрифицировать хозяйственные постройки на даче. Благодаря тросовой электропроводке можно провести свет от дома в баню, гараж, сарай, беседку и прочие разнесенные на некоторое расстояние по приусадебному участку постройки и осветительные устройства.
Подготовительные работыДля начала нужно определиться с проводом и его сечением. О том, как рассчитать сечения кабеля, мы рассказывали в соответствующей статье. После этого нужно померить длину с учетом всего маршрута прокладки электропроводки от автомата до щитка распределения. При выборе троса и элементов подвеса нужно учитывать вес провода на данном участке, с трехкратным запасом прочности. Поскольку в сложных погодных условиях нагрузка на подвесную конструкцию возрастает, может стать причиной обрыва и обесточивания. В основном используют стальной оцинкованный трос диаметром от 4.6 до 6.8 мм. В тех случаях, когда длина подвеса невелика, а вес такой, что можно пренебречь, вместо тросовой электропроводки можно использовать струнную (натягивается оцинкованная стальная проволока или покрытая лаком горячекатаная проволока от 5 до 10 мм).
Технология монтажаСначала нужно закрепить на выбранном участке анкера и элементы крепления тросовой электропроводки. В большинстве своем это стальные пластины стянуты с двух сторон стены шпильками, и приваренными к ним кольцами для подвеса троса. Натяжение крепления делается для усиления и избежания их выпадания, распределения веса нагрузки равномерно по стене, а не в точках крепежа.
Далее нужно закрепить с одной стороны трос специальными петлевыми тросовыми зажимами, с другой стороны максимально натянуть, и винтовыми муфтами добрать до состояния струны.
Высота подвеса не должна быть ниже 2.75 метров над пешеходной зоной, и не менее 6 метров над автомобильным проездом. Все нормы воздушной электропроводки, в том числе и расстояние между опорами, указаны на схеме:
После монтажа струны приступают к подвязке кабеля бандажом. Чтобы подвесить тросовую электропроводку на улице, можно использовать пластиковые хомуты, полосы оцинкованного железа, вязальную оцинкованную проволоку. Расстояние между бандажом 50-80 см. Рекомендация из практикиПри использовании вязальной проволоки нужно предотвратить врезание жилы в изоляцию, для этого делается прокладка между бандажом и проводом из изоляционного материала. Площадь намотки бандажа должна быть максимально распределена путем укладки 7-10 витков бандажа. При использовании пластиковых хомутов, уточните их эксплуатационные данные. В противном случае зимой в мороз или очень горячее лето, обнаружите рассыпавшиеся хомуты. При наружной прокладке кабеля по тросу необходимо также защитить линию от воздействия среды на изоляцию, поэтому рекомендуется протянуть ее в гофре, как показано на фото ниже. Это снизит потом затраты на эксплуатацию и восстановление тросовой проводки.
При небольшой протяженности пролета или отсутствии возможности крепления к тросу кабеля на месте установки, существует возможность сборки подвеса на земле. Уже подготовленную конструкцию можно натянуть и прикрепить. Следуя нашей инструкции вы сможете самостоятельно провести электропроводку к отдельно стоящим строениям на даче. Также рекомендуем просмотреть полезное видео, в котором показывается, как сделать петлю на тросе своими руками: Подготовка троса Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выполнить монтаж тросовой электропроводки своими руками. Как вы видите, прокладка кабеля по тросу является достаточно трудоемким мероприятием, однако все же под силу домашнему мастеру! Будет интересно прочитать: samelectrik.ru Чем и как правильно крепить трос: такелажные средства, приспособления, крепления и инструмент (коуши, серьги, талреты, карабины)Серьги, коуши, карабины, талрепы — большинству из нас нечасто приходится сталкиваться с такими специфическими объектами и, наверное, далеко не все знают об их существовании. Поэтому информация о том, что скрывается за этими загадочными терминами, никому не помешает. Итак, в этой статье мы поговорим о такелажных принадлежностях. А встречаться с ними приходится всякий раз, когда возникает потребность поднять, закрепить, натянуть или подвесить что-либо с помощью проволоки, троса или каната. Имея под руками профессиональную такелажную оснастку, многие задачи можно решить во много раз проще и эффективнее, чем с помощью привычных подручных средств. Приобрести же все, что необходимо для выполнения этих работ, сегодня можно практически на любом строительном рынке.
Тросовые зажимы позволят надежно закрепить плети при формировании петель на конце троса, а талрепы — натянуть трос с любым необходимым усилием. ТалретыНаиболее известным и часто используемым приспособлением для натяжения тросов является талреп — винтовое натяжное устройство. Устроено оно очень просто и состоит обычно из трех деталей: двух винтов и корпуса. Натягивают трос с помощью талрепа вращением его корпуса. Один из винтов имеет правую резьбу, другой — левую. Поэтому при вращении корпуса они либо оба ввинчиваются (сближаются друг с другом и натягивают трос), либо оба вывинчиваются и удаляются один от другого в зависимости от направления вращения. Винты талрепа могут иметь на концах кольца (петли), крючья или вилки с замыкающими пальцами, которые обеспечивают прочное и одновременно легкоразъемное соединение.Сейчас в продаже имеется очень широкий ассортимент талрепов, отличающихся друг от друга размерами и рассчитанных на нагрузку от нескольких килограммов до 1-2 тонн. Талреты изготавливаются, как правило, из высококачественной стали и имеют защитное никелевое или цинковое покрытие, что позволяет использовать их и в помещениях с повышенной влажностью, и на открытом воздухе. Лучше всего с винтовыми натяжными устройствами знакомы яхтсмены, связисты, монтажники. Однако и в бытовых условиях найдется немало вариантов применения талретов, например, при установке мачты антенны и креплении ее расчалками, при сооружении шпалер, при монтаже ограждений или развешивании светильников. Словом везде, где в качестве элемента конструкции требуется туго натянутая проволока, канат или трос.
Слева — коуши разных размеров, над ними — П-образные серьги, далее направо выше и ниже — талрепы различных размеров и конструкций, справа внизу — тросовые зажимы. СерьгиНаряду с талрепами при работе с тросами и канатами очень часто приходятся пользоваться серьгами — П-образными соединительными элементами со шплинтуемым или ввинчиваемым на резьбе стопором («пальцем»). Предназначены они в основном для надежного и быстрого соединения двух или более плетей тросов, крепления их к проушинам, скобам, рым-болтам и т.п. Выпускают серьги разного размера, чтобы их можно было подобрать к той или иной толщине троса и соответствующей нагрузке. Обычно считают, что чем больше серьга, тем большие нагрузки она может воспринимать. Чтобы зацепить трос (канат) за крюк или закрепить с помощью серьги, необходимо сделать на его конце петлю или как говорят «оконцевать трос». Для этого выпускают несколько типов специальных легко сборных зажимов различного размера (на фото 2 — справа внизу). Обычно диаметр троса, на который рассчитан тот или иной зажим, указывается маркировкой на его корпусе. На фото 1 представлены несколько примеров оконцовывания тросов с помощью зажимов различных типов. КоушиВышеперечисленные примеры формирования петель рассчитаны на не слишком высокие нагрузки. У тросов же, испытывающих очень большие усилия растяжения (например, при буксировании автомобилей или перемещении тяжелых предметов лебедкой), петлю на конце обычно упрочняют с помощью вложенного вовнутрь коуша. В этом случае деформации, возникающие при натяжении, воспринимает не сам трос, а отштампованная из листового металла петля каплеобразной формы, благодаря чему трос меньше перегибается и изнашивается не так интенсивно. Коуши также бывают разных размеров, рассчитанных на ту или иную толщину тросов и на тот или иной размер петель. Кроме того, специально для оконцовывания нейлоновых или пеньковых канатов выпускают коуши из пластика. КарабиныПолезным дополнением к рассмотренным выше приспособлениям являются так называемые карабины. Обычно их используют наравне с серьгами, но в отличие от последних карабины позволяют быстро сцепить или расцепить соединение одним нажатием на подпружиненную карабинную защелку. www.diy.ru 3.4.3. Натяжение проводов и тросов3.4.3. Натяжение проводов и тросов После окончания работ по раскатке и соединению проводов производят их подъем на опоры для визирования и окончательного закрепления. Натяжение может осуществляться отдельно каждого провода или одновременно двух или трех проводов через уравнительные блоки. При вертикальном расположении проводов монтаж их начинается с верхних проводов, а при наличии грозозащитных тросов монтаж начинается с них. В ряде случаев целесообразно поднимать провода с гирляндами изоляторов и монтажными роликами. В таких случаях производят предварительную сборку гирлянд изоляторов. Количество изоляторов в гирлянде и их тип зависят от напряжения линии, материала опор, механических нагрузок и определяются проектной организацией. Изоляторы, имеющие трещины, сколы, царапины глазури, плохую оцинковку, к сборке не допускаются. Собирают гирлянды вершинами в сторону подъема. В собранной гирлянде к верхнему ее изолятору прикрепляют серьгу, а к нижнему – ушко. В собираемую гирлянду устанавливают все элементы арматуры, за исключением натяжного или поддерживающего зажима, который крепится вместе с проводом. Все замки изоляторов устанавливают так, чтобы запирающие концы замков были расположены книзу у натяжных гирлянд и в сторону стойки опоры у поддерживающих гирлянд. Подъем монтажного подвеса и гирлянды изоляторов с проводом и монтажным роликом производится через специальные такелажные блоки, укрепленные на траверсе опоры у места подвеса гирлянды (рис. 3.3).  Рис. 3.3. Схема подъема монтажного подвеса с проводами ВЛ 500 кВ (а) и подъема гирлянды изоляторов с проводами ВЛ 220 кВ (б): 1 – траверса опоры; 2 – блок; 3 – такелажный трос; 4 – монтажное промежуточное звено; 5 – коромысло; 6 – скоба СК-8; 7 – раскаточный ролик; 8 – провод; 9 – коуш; 10 – серьга СР-6; 11 – изолятор;12 – захват Во избежание перегрузки траверсы устанавливают два отводных блока. Один из них укрепляют на стойке опоры траверсы, а другой – на стойке опоры внизу. Подъемный трос пропускают через блоки и к одному его концу крепят гирлянду или монтажный ролик, а к другому концу – тяговый механизм (трактор, вездеход или другой механизм). Поднятую гирлянду или ролик с проводом присоединяют к узлу крепления гирлянды на траверсе опоры. После подвески всех гирлянд с проводом на одной опоре монтажную оснастку перемещают на другую опору и т. д. После подъема проводов на опоры производят их натягивание. Во время натягивания проводов обе анкерные опоры, между которыми проводится натяжка, должны быть усилены временно устанавливаемыми оттяжками. Если опоры рассчитаны на одностороннее тяжение проводов, оттяжки можно не устанавливать. Натягивание производят последовательно. К траверсе первой анкерной опоры крепят монтажный ролик, а выше ролика – блок. В монтажный ролик закладывают провод (трос), а через блок пропускают тяговый трос. Один конец троса закрепляют к монтажному зажиму, а другой – к тяговому трактору. Тяговый механизм (трактор) устанавливают от анкерной опоры на расстоянии не менее 50 м по направлению монтажа. Трактором подтягивают раскатанный провод и на расстоянии, достаточном для выбора слабины провода, устанавливают на проводе монтажный натяжной зажим с закрепленным к нему тросом. Провода подготовлены к натяжке. Одновременно с подготовкой к натягиванию проводов на промежуточных опорах пролетов, в которых будут визироваться стрелы провеса провода, устанавливают визирные рейки, по которым производят глазомерное визирование. Рейки устанавливают на стойки опор горизонтально, перпендикулярно к натягиваемым проводам. Высоту установки визирных реек определяют как сумму расстояния от места крепления монтажного ролика к траверсе до оси провода, лежащего на раскаточном ролике, и величины провеса. Визирные рейки, установленные на опорах на расчетной высоте, креп ят вязальной проволокой или специальными струбцинами (рис. 3.4).  Рис. 3.4. Схема визирования проводов (а) и приспособление для визирования проводов (б): ab – линия визирования; АВ – прямая, соединяющая точки подвеса гирлянд изоляторов; f – стрела провеса провода; 1 – визирные рейки, укрепленные на опорах; 2 – стойка опоры; 3 – рейка с уровнем; 4 – окуляр; 5 – струбцина для крепления При анкерном пролете меньше 3 км визирование проводят в двух промежуточных пролетах, а при пролете больше 3 км – в каждой трети анкерного участка. Визирование проводов производят два электролинейщика, расположенные на опорах так, чтобы глаз наблюдателя был на уровне рейки. При натяжении электролинейщик смотрит на рейку соседней опоры, определяя подъем нижней точки провода до уровня прямой линии, соединяющей обе визирующие линейки. При достижении такого совпадения он подает сигнал другому электролинейщику, который отмечает положение провода на анкерной опоре. При горизонтальном расположении проводов первым визируется средний провод, а при вертикальном – визирование начинается с верхнего провода. Как правило, провод сначала натягивают выше уровня визирования на 0,3–0,5 м и выдерживают на этой высоте 5—10 мин для его вытягивания. После окончательного визирования и нанесения необходимых отметок провод опускают на землю и монтируют натяжной зажим. Закрепив гирлянду на траверсе, проводят повторное визирование и определяют фактическую стрелу провеса. Перекладку проводов из раскаточных роликов в поддерживающие зажимы производят как наверху, так и внизу со спуском провода на землю. Поддерживающий зажим при его монтаже на земле устанавливают на отметке провода (троса), сделанной перед отцеплением ролика от траверсы. Одновременно на проводе монтируют гасители вибрации. В отдельных случаях, например, при пересечении автомобильных и железных дорог, линии электропередачи и связи, рек, оврагов и т. п., монтаж проводов (тросов) осуществляется методом отмера проводов. Аналитически, с учетом длины пролета и заданного провеса, вычисляют необходимую длину провода. Монтаж проводов методом отмера выполняется в соответствии с Методическими указаниями по монтажу проводов (тросов) на переходах ВЛ методом отмера без предварительной вытяжки и визирования, разработанными институтом «Оргэнергострой». Монтаж проводов на переходах через судоходные реки, каналы, железные и автомобильные дороги, линии электропередачи, линии связи и другие объекты осуществляется в соответствии с ППР, разработанными для каждого перехода и согласованными с владельцами объектов. Монтаж проводов на горных склонах выполняют специально подготовленные рабочие, владеющие техникой альпинизма. Они должны иметь специальную одежду, быть оснащены специальным альпинистским снаряжением и инструментом, средствами сигнализации. Работы выполняются в соответствии с проектом производства работ. Классификация горных склонов приведена в табл. 3.22. Таблица 3.22 Категории и типы горных склонов  Монтаж проводов на штыревых изоляторах. Штыревые изоляторы применяются при строительстве линий электропередачи напряжением до 1 кВ и 6, 10, 35 кВ. Линии 35 кВ монтируются как на штыревых, так и на подвесных изоляторах. Требования, предъявляемые к строительству линий электропередачи, монтируемых на штыревых изоляторах, изложены в ПУЭ (гл. 2.4). По условиям механической прочности на ВЛ до 1 кВ следует применять провода сечением не менее: алюминиевые – 18 мм2; сталеалюминиевые и биметаллические – 10 мм2; стальные многопроволочные – 25 мм2; стальные однопроволочные – диаметром 4 мм. Применение однопроволочных стальных проводов диаметром более 6,5 мм не допускается. Соединение проводов должно производиться при помощи соединительных зажимов или сваркой (в том числе термитной). Сварка встык однопроволочных проводов не допускается (их можно соединять скруткой с последующей пайкой). Соединения, подверженные тяжению, должны иметь механическую прочность не менее 90 % предела прочности провода. Соединения проводов из разных металлов или разных сечений должны выполняться только на опорах с применением переходных зажимов. Крепление проводов к изоляторам на опорах должно быть одинарным. К изоляторам провода должны крепиться проволочной вязкой или специальными зажимами. Расположение проводов на опорах допускается любое, нулевой провод следует располагать ниже фазных проводов. На линиях электропередачи до 1 кВ расстояния между проводами на опоре и в пролете при наибольшей стреле провеса до 1,2 м должны быть не менее: а) при вертикальном расположении и расположении проводов с горизонтальным смещением не более 20 см: 40 см – в I, II и III районах по гололеду; 60 см – в IV и особом районах по гололеду; б) при других расположениях проводов во всех районах по гололеду при скорости ветра при гололеде до 18 м/с – 40 см, более 18 м/с – 60 см. При стреле провеса более 1,2 м указанные расстояния должны быть увеличены пропорционально отношению наибольшей стрелы провеса к стреле провеса, равной 1,2 м. Коэффициент запаса прочности штыревых изоляторов должен быть не менее 2,5. Для линий электропередачи с применением штыревых изоляторов могут применяться деревянные, деревянные с железобетонными приставками, железобетонные и металлические опоры. Размеры заглубления и способы закрепления опор определяются в зависимости от их высоты, количества укрепляемых на опоре проводов, грунтовых условий, а также от метода производства земляных работ. Монтаж штыревых изоляторов осуществляется в два приема: первый – закрепление изоляторов на штыре или крюке, второй – закрепление штырей или крюков с изоляторами на опоре до ее установки. Диаметр отверстий для закрепления штырей или крюков на деревянных опорах должен быть на 3–5 мм меньше, чем диаметр нарезной части штыря или крюка. Глубина сверления отверстий должна быть не менее 3/4 длины нарезной части. Все изоляторы должны находиться в одной вертикальной плоскости, перпендикулярной к направлению линии. Изоляторы на штырях закрепляют с помощью пластмассовых колпачков. Раскатку проводов осуществляют с раскаточных тележек одновременно с трех барабанов. Раскаточные тележки оборудуются на одноосных автомобильных прицепах. Технология раскатки, соединения и подвески проводов в основном та же, что и для линий электропередачи на подвесных изоляторах. Поделитесь на страничкеСледующая глава > tech.wikireading.ru ТТК К-5-28-2. Натягивание, визирование и крепление грозозащитного троса,К-5-28-2 См. Общая часть 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ1.1. Технологическая карта разработана на натягивание, визирование и крепление грозозащитного троса в анкерном пролете с промежуточными опорами. Параллельно с монтажом проводов по карте К-5-28-4.1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:- сборка натяжных креплений грозозащитного троса;- установка натяжного зажима;- подъем и закрепление свободного натяжного крепления с грозозащитным тросом на анкерно-угловую опору;- натягивание грозозащитного троса;- визирование грозозащитного троса;- установка натяжного зажима;- подъем и закрепление натяжного крепления с грозозащитным тросом на анкерно-угловую опору;- проверка стрелы провеса. 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ2.1. До начала натягивания грозозащитного троса закончить раскатку и подъем его на промежуточные опоры анкерного пролета, согласно технологической карте К-5-28-1.2.2. Собрать у анкерно-угловых опор на подкладках, согласно чертежам, натяжные крепления грозозащитного троса.2.3. Обрезать раскатанный грозозащитный трос с одной стороны анкерного пролета и установить натяжной зажим, предусмотрев петлю для заземляющего зажима.2.4. Присоединить грозозащитный трос к свободному натяжному креплению и произвести подъем и закрепление его на анкерно-угловой опоре (рис.2-2, узлы I и IV).2.5. Закрепить на другой анкерно-угловой опоре монтажный блок с запасованным в него такелажным тросом. Такелажный трос присоединить через клиновой зажим к грозозащитному тросу (рис.2-2, узлы II и V).2.6. Натянуть ходом трактора грозозащитный трос в пролете так, чтобы низшая точка провеса троса была выше линии визирования на 0,3 м. Стрела провеса задается в монтажных таблицах и выбирается в зависимости от фактической температуры воздуха на время монтажа. При промежуточных значениях температуры стрела провеса вычисляется методом интерполяции.2.7. Произвести визирование троса в анкерном пролете по визирным рейкам (рис.2-1). При этом трос подгоняется под линию визирования сверху. После выдержки троса в течение 10-15 минут под тяжением следует произвести повторную проверку и доводку стрелы провеса до проектной величины. Визирные рейки закрепляются на промежуточных опорах во втором от начала и конца промежуточных пролетах визируемого анкерного участка при его длине более 3 км. При длине визируемого анкерного участка до 3 км визирование производится только в одном втором от конца пролете. Схема участка ВЛ с металлическими опорами Схема участка ВЛ с железобетонными опорами 1 - трактор Т-130М; 2 - подъемник гидравлический ПГ-28; 3 - рейка визирная Рис.2-1. Натягивание, визирование и крепление грозозащитного троса
2.8. Нанести на такелажный трос отметку 1 (рис.2-2, узлы II и V).2.9. Опустить грозозащитный трос с анкерно-угловой опоры на землю и перенести отметку 1 с такелажного троса на грозозащитный трос.2.10. Определить и нанести на грозозащитный трос отмету 2 - место установки натяжного зажима (рис.2-3). 1 - зажим клиновой монтажный МК-3; 2 - скоба СК-12-1А; 3 - трос такелажный 13,5 мм, 100 м Рис.2-3. Схема переноса отметок с такелажного троса на грозозащитный 2.11. Установить натяжной зажим по отметке 2 и обрезать трос, предусмотрев петлю для заземляющего зажима.2.12. Присоединить отвизированный трос грозозащитный к натяжному креплению, поднять и закрепить на анкерно-угловой опоре (рис.2-2, узлы III и VI).2.13. Основные строительные механизмы, применяемые при натягивании, визировании и креплении грозозащитного троса. docs.cntd.ru Заметки лентяя: Как мы трос тянулиЗадача установить камеры по схеме: Камеры отмечены стрелочками с направлением. Вроде все просто, смета была рассчитана на коленке (не мной, ну кто не ошибается). Начали растягивать кабель (FTP cat.5e уличная) в 16 гофре. Так как трасса не прямая, а с учетом "ландшафта", мы сначала отмерили рулеткой до первого большого пролета, а далее отмеряли кабелем. Первая - 7 метров, вторая - 32 метра, третья - 79 метров, четвертая 126 метров..."СТОП!!!" Всем известно что максимальное расстояние между точками для витой пары составляет 110 метров, а здесь аж 126.  пунктир - кабель зарыт Звоню начальнику, говорю так и так, 126 метров нельзя. Он приехал, посмотрел, сказал делайте воздушку. Мы никогда не сталкивались с этим, но не впали в панику. Сразу глянул на схему метража:  Посчитали гипотенузу, 76 метров, уже другое дело. Замерили кабелем, учли возможные погрешности на глаз (разная высота столбов, трасса не по прямой и т.п.) и получилось 78 метров по воздушке и 90 метров всего.  серенькие квадратики - столбы Объект - стоянка выкупа авто, местные, узнав что будем растягивать трос, сказали берите повыше, в прошлый раз грузовик на эвакуаторе сорвал кабель. Мы прикинули, первый столб ~4.5 метра, второй от силы 4 метра, третий 2 метра. Второй и третий будем "наращивать", выбор пал на трубу 50*50*3000мм. Терминология Для меня было удивлением - скудный ассортимент по аксессуарам для троса. Пошли в "Метрику": Купили 80 метров 3 мм троса (с запасом). С зажимами печаль, либо гигантские, либо вариант микро. Взяли двойной зажим на 6 мм. Для столбов сначала хотели взять рым-гайку/болт, но у болта длина около 10 мм, а труба 50 мм, решили взять анкер М8 два с кольцом и два с крюком (опять же не просто так). Взяли два талрепа (подтягивание на втором столбе невозможно) М8. Все, в метрике больше ничего нет. Пошли в "Петрович": Взяли 2 трубы 50*50*3000, кровельники 35*4.8, 2 коуша 3 мм, два комплекта (по две штуки) зажима 3мм. Поискали П-образную скобу, не нашли Пошли в "Сатурн": Спрашиваю скобы есть?, нету. Что же за напасть. Пришлось брать разные уголки (примерно 120*50*60) Приступили к работе, на первом столбе все просто, засверлились, прикрутили анкер, сделали петлю с использованием коуша, т.к. на талрепе внутри кольцо не гладкое. Петля сделана при помощи двойного зажима, вплотную к коушу, второй зажим (обычный) примерно через 40 см, на всякий случай. Кабель в гофре закрепили хомутами, после второго зажима, отпустив слегка: Для высотных работ у нас ничего не было (вышка, леса и т.п.), только две лестницы 5 и 7 метров. На земле подготовили столб (засверлились, установили анкеры, закрепили уголки). Выше я написал, что мы решили "нарастить" столб и чтобы не крепить с нуля с натянутым тросом, закрепили его "пустым". Столб сняли, сделали петли. Трос не разрезали, поставили петли без коуша (на анкере крюк гладкий со всех сторон). Схема: Расчет длины пролета на земле не так прост, так как, на примере прямоугольного треугольника, нужно рассчитать гипотенузу в двух плоскостях: в горизонтальной от столба до столба (столбы расположены не по прямой) в вертикальной плоскости от верхушки первого столба, до верхушки другого (столбы разной высоты) Именно поэтому столб несколько раз снимали для подгона троса. С первого раза не получилось, а установить столб окончательно с натянутым тросом оказалось не так просто. Крепление столба самое банальное (предлагали использовать сварку, но на момент установки столба это не самый лучший вариант) - уголки:  С двух сторон ("это" свисающее не наш трос, это тот, который оборвали) прихватили кровельниками. Один держал, другой прихватил нижний. Потом второй спустился и оттянул столб тросом на себя, первый закрепил уже окончательно нижний уголок и верхний: С последним столбом было уже проще: во-первых он был короче, и можно было накинуть петлю с лестницы во-вторых это конец пролета в-третьих окончательная длина воздушки составила 70 метров и у нас остался десятиметровый хвост для оттягивания. в-четвертых на этом столбе использовался талреп и погрешность 2-5 см не страшна Делали почти в том же порядке:
  Замечу, что кабель в гофре на тросе не тоже самое, что кабель без гофры на тросе. Прикол в том, что гофра визуально может быть свободна, а вот кабель в ней натянут. Вот так выглядит на деле. P.S. Штормовое предупреждение конструкция выдержала :-)www.qwased.xyz Соединение и ремонт проводов и тросов⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 6Следующая ⇒
Одновременно с раскаткой начинают работы по соединению проводов и тросов и ремонту обнаруженных повреждений. Соединение и ремонт проводов являются наиболее ответственными операциями в комплексе монтажных работ, так как от качества их выполнения зависят эксплуатационные показатели сооружаемой ВЛ.
Требования к соединению проводов. На ВЛ всех напряжений разрешается соединять провода, как в пролетах, так и на опорах. При этом соединение проводов должно иметь хороший электрический контакт и необходимую механическую прочность. Согласно ПУЭ механическая прочность соединения должна составлять не менее 90% прочности целых проводов или тросов, а его электрическое сопротивление не должно превышать 120% сопротивления провода такой же длины. Кроме того, соединение не должно изменять своих характеристик при одновременном воздействии механических нагрузок и нагрева.
Соединять провода в пролетах разрешается только холодными способами с применением специальных зажимов, так как при горячей обработке провода подвергаются местному отжигу, что резко снижает их механическую прочность. Такими способами являются скручивание проводов (рис.8, а), обжатие их овальными соединительными зажимами (соединителями) и опрессование фасонными. Однако со временем электрическое сопротивление таких соединений увеличивается. Поэтому иногда концы проводов выпускают из овальных соединителей и после обжатия или скручивания дополнительно сваривают (рис.8, б) термитными патронами, что обеспечивает сопротивление соединения. Разрешается ПУЭ выполнять не более одного соединения провода в пролете. В переходных пролетах соединение проводов не допускается, кроме пересечений улиц и проездов сталеалюминевыми проводами сечением 240 мм Как правило, в пролетах алюминиевые провода сечением до 95 мм
Рис.8. Соединение проводов скручиванием:
а - овального соединителя, б - то же, и термитной сваркой: 1 - концы проводов, 2 - соединитель, 3 - место сварки проводов
В петлях (шлейфах) анкерных опор соединения проводов практически не испытывают никаких механических нагрузок, поэтому необходимо обеспечивать лишь надежный электрический контакт между их концами. Обычно в шлейфах алюминиевые провода сечением до 95 мм
К вводам электроустановок провода ВЛ присоединяют аппаратными зажимами.
Подготовка проводов к соединению. Перед соединением провода, соединительная арматура и приспособления должны быть тщательно проверены. Материал и размеры овальных соединителей должны соответствовать чертежам, а соединители и термитные патроны иметь маркировку, соответствующую марке и сечению проводов.
Для надежного электрического и механического соединений необходимо тщательно очищать алюминиевые проволоки проводов и внутреннюю поверхность алюминиевой части соединителей от пленки оксида алюминия, которая имеет большое электрическое сопротивление. Учитывая способность алюминия быстро окисляться, подготовляют провода и соединители, а также соединяют провода под слоем технического вазелина или смазки ЗЭС.
При подготовке алюминиевых и сталеалюминевых проводов к соединению их концы очищают от грязи и заводской смазки тряпкой, смоченной бензином, смазывают техническим вазелином, накладывают бандажи из мягкой проволоки и обрезают (торцуют) ножовкой или тросорубом МИ-148А под прямым углом к оси провода (применять зубила для этих целей не разрешается). Затем концы проводов зачищают стальной щеткой под слоем технического вазелина до блеска и протирают сухой чистой тряпкой, удаляя металлические опилки и излишки вазелина. Овальные соединительные зажимы очищают от грязи, промывают бензином, протирают и покрывают внутреннюю поверхность техническим вазелином, а также зачищают стальным ершом до блеска и тщательно вытирают сухой тряпкой.
Стальные и медные провода, а также внутреннюю поверхность медных или стальных соединителей предварительно протирают тряпкой, смоченной бензином, и смазывают вазелином, удаляя следы коррозии стальной щеткой и также смазывая зачищенное место вазелином.
Соединение проводов. При соединении проводов скручиванием овального соединительного зажима (см. рис.8) подготовленные концы со снятыми бандажами вводят в корпус зажима навстречу друг другу так, чтобы они выступали на 20-25 мм или на длину, примерно равную 3/4 длины соединителя (для последующей термитной сварки). Затем соединитель закладывают в приспособление МИ - 189А или МИ-230А для скручивания и закрепляют одним концом в неподвижном зажиме, а другим - в поворотной головке. С помощью рычага головку с зажатым в ней концом соединителя поворачивают на 4-4,5 оборота в любую сторону, после чего освобождают соединитель от зажимов, вынимают, осматривают и, если необходимо, выправляют.
При соединении проводов обжатием овального соединительного зажима используют специальные приспособления (клещи МИ-19А, пресс РМП-7М и др.) со сменными матрицами (вкладышами), обеспечивающими требуемую глубину вдавливаний в корпусе зажима. Маркировка вкладышей должна соответствовать соединяемым проводам, а выбранная пара вкладышей иметь одинаковые порядковые номера, означающие, что они пригнаны.
Рис.9. Соединение медных, алюминиевых или стальных (а) и сталеалюминевых (б) проводов обжатием одного овального соединителя и двух соединителей с применением термитной сварки (в):
1 - провод, 2 - овальный соединитель, 3 - место сварки проводов, 4 - шунт
Подготовленные концы проводов вводят в корпус зажима так же, как при соединении скручиванием. Устанавливают соединитель так, чтобы нанесенные на него крайние риски были расположены на стороне отрезанных концов соединяемых проводов. При соединении медных, алюминиевых и стальных проводов (рис.9, а) обжатие производят по рискам последовательно от одного конца соединителя к другому в шахматном порядке, а при соединении сталеалюминиевых проводов - от середины соединителя также по рискам в шахматном порядке (рис.9, б).
Обжатие овальных соединителей клещами МИ-19А выполняют так. После установки вкладышей регулируют упорный винт 8 клещей так, чтобы при полном схождении рычагов 1 и 4 между вкладышами оставался зазор не более 0,5 мм. Соединитель с проводами вкладывают по риске в нижний вкладыш клещей перпендикулярно рычагам. Затем устанавливают верхний вкладыш, зажимают соединитель с вкладышами подвижным верхним рычагом 4 заводят конец рычага под скобу 7. и вращают нажимной винт 6 рукояткой 5 до соприкосновения верхнего рычага клещей с упорным винтом. Клещи оставляют в затянутом состоянии в течение 1 мин, после чего винт отпускают, соединитель переставляют на другую риску и выполняют следующее обжатие
Аналогично выполняют обжатие овальных соединителей другими прессами. Иногда провода соединяют обжатием двух овальных соединителей 2 с шунтом 4 из куска линейного провода (рис.9, в) Для этого на концы проводов 1 надевают соединители и сваривают провода встык термитными патронами. Затем подготовленный заранее шунт вводят в соединители и обжимают так чтобы механическую нагрузку (тяжение) воспринимал он, а место сварки 3 имело небольшую слабину. Такое соединение может пройти через раскаточный ролик, что позволяет выполнять его на земле
После обжатия соединители окрашивают антикоррозионной краской или покрывают смазкой ЗЭС.
Размеры овальных соединителей и углубления на них после обжатия должны соответствовать нормам. При появлении трещин на корпусе соединителя его вырезают и выполняют соединение заново.
Соединение проводов опрессованнем фасонных соединительных зажимов (рис.10, а - г) обеспечивает наибольшую надежность, так как при этом способе сначала спрессовывают стальную часть (гильзу) соединителя со стальными сердечниками проводов, а затем алюминиевую (корпус) с алюминиевыми повивами проводов. Для опрессования используют гидравлические прессы МИ-1Б с ручным и П-100М ПО-200 УП-320 с механическим приводами, которые должны быть предварительно проверены и испытаны под давлением.
Вначале на соединяемые провода 1 накладывают проволочные бандажи Б
Затем надвигают корпус 4 на один из концов проводов (рис 10, в), концы стальных сердечников 3 проводов вводят в гильзу 5 встык до упора (стык должен быть строго в середине гильзы) вкладывают гильзу в матрицы, устанавливают в пресс и начинают опрессование строго в середине гильзы (на стыке сердечников) Далее гильзу опрессовывают со стальными сердечниками от сере дины к концам по всей длине. В соединителях CAC-PIV до опрессования стальные сердечники проводов расплетают и вставляют в гильзу на всю длину так, чтобы проволоки одного сердечника прошли между проволоками другого и вышли за гильзу на 15-20 мм с каждой стороны.
На опрессованную гильзу 5 надвигают и устанавливают симметрично алюминиевый корпус и опрессовывают его от концов гильзы в направлении, указанном стрелками на рис.10, г. Корпус опрессованного соединителя должен иметь посередине неопрессованный участок (рис.10, д).
Рис.10. Соединение сталеалюминиевых приводов опрессаваннем фасонных соединительных зажимов:
а, б - подготовка концов проводов, в. г - опрессование стальной гильзы и корпуса зажима, д - опрессованный зажим: 1 - провод, 2 - проволочный бандаж, 3 - стальник сердечники проводов, 4 - алюминиевый корпус зажима, 5 стальная гильза, 6 - матрица пресса
Опрессованный соединитель вынимают из пресса, очищают напильником от заусенцев, выпрямляют (в случае прогиба), замеряют диаметр опрессованной части и проверяют симметричность установки специальным прибором. Если середина гильзы смещена от середины корпуса более чем на 20 мм или размеры корпуса не соответствуют нормам, соединение выполняют заново.
Опрессовывать соединительные зажимы можно также энергией взрыва. Для этого стальные сердечники и провода подготовляют и вставляют в гильзу и корпус так же, как при опрессовании гидравлическими прессами. Затем надевают на алюминиевый корпус защитный резиновый шланг и обматывают его детонирующим шнуром, плотно укладывая витки по всей длине. Для одновременного опрессования стальной гильзы на центральную часть корпуса наматывают еще один дополнительный слой шнура. Затем надвигают корпус на гильзу, устанавливают его на место и взрывают детонирующий шнур. Этот способ особенно эффективен в труднодоступной местности (горы, болота и т.п.), куда сложно доставлять тяжелые опрессовочные агрегаты.
Термитная сварка проводов обеспечивает надежный электрический контакт, не требующий профилактических измерений и ревизий при эксплуатации. Однако механическая прочность сварного соединения сталеалюминевых проводов примерно вдвое меньше, чем целого провода, так как их стальные сердечники при этом не свариваются, а алюминиевые проволоки отжигаются. Поэтому термитной сваркой соединяют провода в основном в шлейфах анкерных опор и порталов подстанций.
Рис. 11. Термитный патрон: 1 - кокиль, 2 - вкладыш, 3 - термитная касса
Для сварки проводов применяют термитные патроны (рис.11), состоящие из металлического кокиля 1, на который напрессована термитная масса 3, и уложенного в него вкладыша 2. Обозначают патроны по марке проводов, для соединения которых они предназначены (например, ПЛС-16). Сваривают провода термитными патронами с помощью сварочных клещей, которые были показаны на рис.76. Предварительно концы проводов очищают от грязи, зачищают стальной щеткой, выпрямляют, накладывают внахлест, обрезают ножовкой строго перпендикулярно их оси и промывают бензином. Затем подготовленные концы вводят в кокиль патрона 5 до упора, накладывая асбестовую подмотку у торцов кокиля, устанавливают контрольные бандажи и закрепляют в зажимном устройстве 3 сварочных клещей вместе с патроном так, чтобы разрез кокиля был сверху. Термитный патрон зажигают специальной термитной спичкой в месте, обозначенном на нем краской или ярлыком. Горящая термитная масса расплавляет вкладыш и концы проводов. По мере плавления пружины 2 сварочных клещей сближают концы проводов, жидкий металл заполняет кокиль и сваривает провода. После остывания удаляют шлак с места соединения, снимают пассатижами кокиль, зачищают сварное соединение щеткой и измеряют его электрическое сопротивление, которое должно соответствовать нормам. В сварном соединении не должно быть пережогов проволок наружного повива, глубоких усадочных раковин, изломов алюминиевых проволок при перегибах. Ремонт проводов. Выполнять ремонт проводов допускается при повреждении до трех алюминиевых проволок из шести-семи (общего количества проволок сталеалюминиевого провода), или до шести из 18-19, девяти из 24-30, одиннадцати из 37-54 и четырнадцати из 61-96. В случае повреждения большего количества проволок поврежденный участок вырезают и провод соединяют заново. Поврежденными считаются проволоки, имеющие вмятины, глубиной более половины своего диаметра, или оборванные совсем. В зависимости от степени повреждения провода ремонтируют, устанавливая проволочный бандаж, ремонтную муфту или специальный прессуемый ремонтный зажим РАС.
При обрыве проволок в одном месте их выправляют, укладывают в повив, а на место обрыва накладывают проволочный бандаж длиной не менее 20-25 диаметров провода. При обрыве в нескольких местах поврежденные проволоки вырезают под один размер, вплетают новые, а концы их закрепляют проволочными бандажами. На сталеалюминневых проводах сечением до 70 мм
Ремонтные муфты изготовляют из овальных соединителей, для чего их разрезают по продольной оси, очищают от грязи и оксидной пленки, надевают па поврежденное место провода и огибают вокруг него легкими ударами молотка, а затем обжимают. Цилиндрический корпус ремонтного зажима РАС надевают на провод, устанавливают в него вкладыш и опрессовывают гидравлическим прессом.
Расстояние между двумя ремонтными муфтами или проволочными бандажами должно быть не менее 15 м. Грозозащитные тросы ремонту не подлежат.
Монтаж проводов и тросов на опорах с подвесными изоляторами
Подъем проводов. Поднимают провода на промежуточные опоры одновременно с раскаткой или после нее (рис.12). Предварительно на траверсу 6 у места крепления гирлянды 3 изоляторов подвешивают монтажный блок 7. Чтобы не перегружать траверсу, иногда на стойке под траверсой и внизу устанавливают два дополнительных блока. Тяговый трос 8, пропущенный через блок, крепят одним концом к гирлянде изоляторов захватом 4, а вторым - к трактору или автомобилю. Затем к нижнему изолятору гирлянды вместо поддерживающего зажима прикрепляют раскаточный ролик 2 (или монтажный подвес МИ-249), закладывают в него про вод 1 и вместе с гирляндой изоляторов поднимают на опору. Поднятую гирлянду закрепляют на траверсе, вставляя в гнездо шапки верхнего изолятора подвешенную заранее в узле крепления 9 серьгу 10. После этого блок перевешивают на другие траверсы и так же поднимают на опору остальные провода. Принят такой порядок: сначала поднимают грозозащитные тросы, а затем последовательно на верхнюю, среднюю и нижнюю траверсы-провода. При расщепленных фазах все провода одной фазы поднимают одновременно. Подъем проводов с гирляндами изоляторов целесообразно выполнять в зависимости от массы проводов легким трактором, автомобилем или другими механизмами. Легкие гирлянды разрешается поднимать вручную.
Рис.12. Подъем проводов на промежуточную опору:
1 - провод, 2 - раскаточный ролик, 3 - гирлянда изоляторов, 4 - захват, 5 - скоба, 6 - траверса, 7 - монтажный блок, 8 - тяговый трос, 9 - узел крепления, 10 - серьга, 11 - ушко
Натягивание проводов. После раскатки и подъема на промежуточные опоры провода и тросы висят свободно и касаются земли в пролетах между опорами, поэтому их необходимо натянуть и закрепить на анкерных опорах. Анкерные пролеты большей длины разбивают на несколько захваток.
Натягивают и закрепляют провода и тросы в несколько этапов. Сначала прикрепляют провода и тросы к первой анкерной опоре, для чего монтируют на концах проводов натяжные зажимы, соединяют их с гирляндами изоляторов, поднимают на опоры и сцепляют с заранее установленными узлами крепления. Затем переходят к другой анкерной опоре (в конец пролета) и вытягивают провода до определенной стрелы провеса (или усилия), контролируемых соответственно визированием или динамометром. На вытянутых проводах отмечают место крепления натяжного зажима, после чего опускают провода на землю, монтируют на них натяжные зажимы и гирлянды изоляторов, вторично натягивают провода и окончательно закрепляют на анкерной опоре.
До натягивания проводов и тросов на траверсе второй анкерной опоры устанавливают монтажный блок так, чтобы было удобно крепить натяжную гирлянду изоляторов к траверсе. Через монтажный блок пропускают тяговый трос, один конец которого крепят к тяговому механизму (например, к трактору), а второй с помощью монтажного зажима МП или МК - к проводу. По всей длине анкерного участка расставляют электролинейщиков, которые наблюдают за подъемом проводов в пролетах, удаляют зацепившиеся предметы, грязь, следят за прохождением соединительных зажимов и ремонтных муфт через раскаточные ролики, а также за дорогами и другими препятствиями, над которыми натягивают провода.
В начале вытяжки "подбирают слабину", т.е. натягивают каждый провод поочередно так, чтобы он оторвался от поверхности земли во всех пролетах, после чего осматривают его. Затем, если позволяют механическая прочность такелажа и мощность тяговых средств, с помощью монтажных зажимов крепят к проводам приспособление для одновременной вытяжки трех проводов, прицепляют его к трактору вместо тягового троса и продолжают вытягивать провода до необходимой стрелы провеса.
Трактор, натягивающий провод, должен находиться на расстоянии не менее 50 м от анкерной опоры. В конце вытяжки расстояние между ним и опорой должно быть не менее 2,5 Н (где Н - высота подвеса натягиваемого провода). Направление движения трактора должно быть строго параллельным оси трассы ВЛ. Если по местным условиям это направление выдержать нельзя (овраги, сооружения), провод натягивают через добавочные отводные блоки, которые прикрепляют внизу к стойке опоры. При этом длина тягового троса должна обеспечивать вытяжку проводов за один раз без перецепки.
Визирование проводов. Усилие, с которым натягивают и закрепляют на опоре провод (трос), и стрела провеса зависят от марки провода, длины пролета, климатических условий и коэффициента запаса прочности, с которым провод (трос) должен работать на линии. Для определения усилий пользуются монтажными таблицами или кривыми (рис.13), в которых для каждой марки провода (троса) и климатического района даны стрелы провеса в зависимости от расстояния между опорами и температуры воздуха во время монтажа.
Рис.13. Монтажные кривые стрел провеса проводов
Усилие тяжения провода можно определить как по его стреле провеса, так и по показаниям динамометра, установленного между тяговым механизмом и концом провода. Наибольшее распространение получило определение усилия тяжений провода измерением стрелы провеса в пролете известной длины. Динамометры применяют сравнительно редко: при коротких анкерных пролетах или при невозможности визуального отсчета стрелы провеса. Показания динамометра не гарантируют равномерного провеса проводов из-за возможного заедания их в раскаточных роликах.
Рис.14. Визирная рейка:
1,2 - мерная и направляющая трубки, 3 - визирная планка, 4 - скоба, 5 - траверса, 6 - цепочка, 7 - фиксатор
Для определения необходимой стрелы провеса провода, сначала выбирают пролеты, в которых будут производить визирование. На коротких анкерных пролетах (до 3 км) - это второй и предпоследний промежуточные пролеты, а на более длинных дополнительно визируют провод в середине анкерного пролета. Для каждого выбранного пролета по монтажным кривым в зависимости от длины и температуры воздуха определяют стрелу провеса провода. Полученную стрелу провеса f(с учетом длины поддерживающей гирлянды) отмеряют от точки крепления гирлянды и отмечают на стойках двух соседних опор, ограничивающих выбранный пролет, специальными визирными рейками (рис.14). Для этого подвешивают рейки на траверсе 5 и фиксатором 7, вставляемым в одно из отверстий мерной трубки 1, устанавливают визирную планку 3 на необходимое от траверсы расстояние.
Электролинейщик, находящийся на одной из опор во время натягивания, визирует стрелу провеса (рис.15), т.е. подает сиг- мл остановки в тот момент, когда низшая точка провода 5 совпадает с линией визирования 3, т.е. с линией, соединяющей визирные планки 2. Для удобства визирования провод первоначально несколько перетягивают, поднимая выше визирной линии на 0,3 - 0,4 м, выдерживают в таком положении 10-15 мин, а затем опускают до линии визирования. Иногда перетянутый провод, вытягиваясь под действием собственной массы, сам "садится" на отметку.
Рис.15. Определение стрелы проноса провода визированием:
1 - опора, 2 - визирные планки, 3 - линия визирования, 4 - гирлянды изоляторов, 5 - провод
В первую очередь натягивают и визируют грозозащитные тросы, а затем провода - сначала верхний, потом средний и нижний (при вертикальном расположении). Горизонтально расположенные провода начинают визировать со среднего провода, а затем по рейке и среднему проводу - крайние. При одновременной вытяжке 2- 3 проводов визируют только один провод, потому что остальные имеют такую же стрелу провеса. Особенно часто этот способ применяют для вытяжки проводов расщепленных фаз, так как другими способами очень трудно добиться одинаковых стрел провеса. Если же провода расщепленной фалы вытягивают поочередно, порядок их визирования остается таким же, как и при монтаже одиночных проводов.
Закрепление проводов на анкерных опорах. По сигналу визировщика электролинейщик, находящийся на анкерной опоре, наносит отметку на тяговый трос (или провод) в точке крепления натяжной гирлянды к траверсе. После этого трактор движением назад опускает провод во всем анкерном пролете на землю. Затем переносят метку на провод, отмеряют от нее по проводу в сторону пролета длину натяжной гирлянды (с учетом промежуточных звеньев) и устанавливают в этом месте натяжной зажим.
Натяжные клиновые зажимы монтируют в такой последовательности. Разбирают зажим, проверяют его исправность и в желоб корпуса укладывают прокладку из материала провода. Затем вводят конец провода в зажим и закрепляют клином так, чтобы торец зажима находился у отметки на проводе. Клин загоняют в корпус легкими ударами молотка. После этого зажим с проводом скрепляют с ушком гирлянды изоляторов.
Зажимы типа "клин - коуш" монтируют так же, как клиновые, только провод (трос) вкладывают в них петлей, плотно обжимают вокруг двустороннего клина монтажным станком МИ-24 и закрепляют, надвигая корпус на клип с проводом.
Натяжные болтовые зажимы перед монтажом разбирают и осматривают. Провод укладывают в корпус на алюминиевую прокладку так, чтобы отметка места монтажа зажима оказалась у выхода провода из него в пролет, а та часть, на которой расположены нажимные плашки, была обращена в сторону петли. Затем на провод сверху накладывают первую со стороны пролета нажимную плашку с подложенной под нее алюминиевой прокладкой, вставляют U-образный болт и равномерно затягивают гайки. Так же устанавливают вторую, нажимную плашку, потом третью и т.д., закрепляя последнюю со стороны петли. Присоединяют болтовые зажимы к гирлянде аналогично клиновым. Натяжные прессуемые зажимы подготовляют к монтажу так же, как соединительные прессуемые (рис.16, а, б). Затем один конец провода, предназначенный для петли, вкладывают в петлевую часть корпуса 4 и опрессовывают в направлении от середины к концу (рис.16, в). На другой конец провода надевают корпус зажима (рис.16, г). Стальной сердечник 3 вводят в анкер 5 зажима до упора и опрессовывают в направлении от проушины к концу анкера (рис.16, д). Надвигают алюминиевый корпус 4 на анкер так, чтобы конец анкера уперся в выточку корпуса, и опрессовывают по направлению от проушины к проводу (рис.16, е),
Рис.16 Монтаж натяжного прессуемого зажима:
а, б - подготовленные для монтажа концы проводив со стороны петли и пролета, в - прессован не петлевой части зажима, г - затягивание конца провода в корпус зажима, д, е - опрессование стального анкера на стальном сердечнике привода и корпуса зажима на проводе (стрелками указано направление опрессования), 1 - проволочный бандаж, 2-3 - провод и его стальной сердечник, 4 - корпус зажима, 5 - стальной анкер
На стальных тросах натяжные прессуемые зажимы монтируют так же, как анкеры на стальных сердечниках.
После монтажа натяжного зажима его сцепляют с нижним изолятором гирлянды (рис.17). К верхнему изолятору крепят промежуточное монтажное звено 4 (ПТМ), к одному из концов которого прикрепляют тяговый трос 6, а с другим сцепляют промежуточное регулируемое звено 5 (ПРР). При отсутствии звена ПТМ гирлянду захватывают за третий или четвертый изолятор пеньковым канатом или специальным захватом (ваймой), снабженным резиновыми прокладками. Вторично натягивают провод трактором и сцепляют гирлянду изоляторов с серьгой узла крепления на траверсе. Проверив правильность установки болтов, замков, шплинтов и гаек, тяговый трос 6 отпускают, а затем отцепляют и вместе с блоком 8 опускают на землю. Звенья ПТМ и ПРР остаются в гирлянде. На этом натягивание проводов заканчивают.
Если провода не разрезают в петле анкерной опоры, то после окончания монтажа одного натяжного зажима на провод устанавливают второй зажим с гирляндой изоляторов на расстоянии, равном длине петли. Вторые зажимы с гирляндами поднимают одновременно с первыми и крепят к траверсам анкерной опоры со стороны, противоположной натянутым проводам.
Рис.17. Монтаж натяжной гирлянды с захватом за звено ПТМ:
1 - провод, 2- зажим, 3 - гирлянда изоляторов, 4, 5 - промежуточные звенья, 6 - тяговый трос, 7 - траверса опоры, 8 - монтажный блок
Соединение проводов на анкерных опорах. После окончания монтажа проверяют стрелы провеса проводов и тросов. Фактическая стрела провеса не должна отличаться от проектной более чем на 5%. Разрегулировка проводов в расщепленной фазе допускается не более чем на 20% расстояния между отдельными проводами, а различных фаз относительно друг друга - до 10%. Если указанные расстояния превышены, провода перемонтируют.
После проверки стрел провеса приступают к соединению проводов в шлейфах анкерных опор (рис.18). Для этого отмеряют необходимую длину концов проводов для петли 3 и соединяют их сваркой или укороченным овальным соединителем. Если необходимо разъемное соединение, концы проводов соединяют петлевым прессуемым ПП или плашечным ПА зажимом. Иногда на траверсах опор подвешивают дополнительную поддерживающую гирлянду изоляторов, что обеспечивает необходимое расстояние А от траверсы до петли. Монтаж соединителей и термитную сварку выполняют с вышки или опоры (с помощью монтажной лестницы).
Рис.18. Соединение проводов в шлейфах анкерных опор:
1 - натяжная гирлянда, 2 - траверса, 3 - петля (шлейф), 4 - тяговый канат, 5 - отметка на тяговом канате, 6 - монтажный ролик, 7 - место соединения проводов, l- строительная длина гирлянды, L -длина шлейфа (петли), А - расстояние от петли до траверсы Закрепление проводов на промежуточных опорах. Натянутые и закрепленные на анкерных опорах провода и тросы необходимо переложить на промежуточных опорах из раскаточных роликов в поддерживающие зажимы и закрепить в них, что выполняют с подвесных лестниц, монтажных вышек и различных приспособлений.
При работе с лестницы сначала поднимают на опору монтажный блок с веревкой, с помощью которого верхолазу-электролинейщику подают полиспаст, лестницу и другие необходимые приспособления. Электролинейщик прикрепляет полиспаст и лестницу к траверсе, спускается по лестнице вдоль гирлянды изоляторов и зацепляет крюком полиспаста провод. Рабочие с поверхности земли подтягивают провод полиспастом вверх, что позволяет электролинейщику, находящемуся на опоре, отцепить раскаточный ролик от гирлянды и снять его с провода, а на место ролика подвесить поддерживающий зажим. Затем, отпуская веревку полиспаста, он опускает провод в "лодочку" зажима и закрепляет в ней.
Вместо полиспаста и раскаточных роликов для перекладки проводов часто применяют монтажный подвес МИ-249, значительно упрощающий перекладку проводов, или несложное приспособление.
После закрепления проводов проверяют шарнирность сопряжения подвески зажимов с гирляндами изоляторов и вертикальность поддерживающих гирлянд, что особо важно для гирлянд с зажимами ограниченной прочности заделки провода.
Перекладку проводов с монтажных вышек выполняют так же, как с лестниц, при этом электролинейщик находится в корзине подъемного устройства. Перекладку проводов расщепленных фаз выполняют аналогично перекладке одиночных проводов, причем сначала перекладывают провод, ближайший к опоре, затем - нижний и последним - дальний. Тяжелые провода расщепленных фаз перекладывают, опуская провода на землю.
Монтаж грозозащитных тросов. Раскатку, подъем, визирование, вытяжку и крепление грозозащитных тросов выполняют в такой же последовательности, как при монтаже проводов. При этом очередность монтажа тросов и проводов определяется местными условиями. Обычно вначале монтируют грозозащитные тросы, так как они крепятся на вершинах опор, а затем под ними - провода. На ВЛ, где грозозащитный трос часто используется для плавки гололеда, высокочастотной связи и т.п. (рис.19, а), его подвешивают на тросостойке через изолятор 3, шунтируемый искровым промежутком 4. При этом на анкерных участках ВЛ длиной до 10 км трос заземляют только в одной точке, устанавливая перемычку 9, соединяющую его с заземляющим спуском (или опорой) и наглухо шунтирующую изолятор. Так как на ВЛ 150 кВ и ниже грозозащитный трос для высокочастотной связи не используется, изолированно крепят его на всех опорах только если он входит в схему плавки гололеда. В других случаях грозозащитный трос крепят через изоляторы только на анкерных железобетонных и металлических опорах (рис.19, б), а на промежуточных- без изолятора (рис.19, в).
Рис.19. Крепление грозозащитного троса:
а, в - ни промежуточных опорах изолированное и глухое, б - на анкерной опоре, 1 - трос, 2. 8 - поддерживающий и натяжной зажимы, 3 -изолятор, 4-искровой промежуток, 5- сноба, 6, 7 - промежуточное и монтажное звенья, 9 заземляющая перемычка
Монтаж гасителей вибрации и дистанционных распорок. Одновременно с перекладкой проводов на них монтируют гасители вибрации у натяжных (по одному) и поддерживающих (с обеих сторон) зажимов. Расстояние между болтами крепления захватов 3 гасителей и осями качения поддерживающих и натяжных зажимов указывают в проектах. Гасители вибрации устанавливают на стальных проводах и грозозащитных тросах в пролетах длиной более 120 м, на алюминиевых и сталеалюминиевых проводах сечением до 95, 120-240 и более 300 мм
Дистанционные распорки монтируют после перекладки проводов в поддерживающие зажимы. Расстояния между группами распорок и между отдельными распорками указывают в проекте. Для гашения вибрации проводов расстояния между группами распорок в пролете делают разными. Такое же правило сохраняется для двух проводов, на которых распорки устанавливаются поодиночке.
При монтаже распорок ослабляют гайки, стягивающие плашки зажимов, заводят провода между плашками, укладывают прокладки, устанавливают зажимы на проводах так, чтобы тяга была перпендикулярна оси провода, и затягивают болты. Монтаж распорок ведут с монтажных вышек или специальных тележек, подвешиваемых на проводах и передвигаемых по ним с земли тросом или веревкой.
Монтаж проводов и тросов в длинных анкерных пролетах и на переходах
При монтаже проводов в анкерных пролетах большой протяженности (более 7 км) раскатка и соединение их занимают много времени и, кроме того, провода трудно уберечь от повреждений. Пересечения действующих линий электропередачи и других сооружений еще более задерживают монтаж ВЛ. К тому же из-за большой протяженности пролета возникают дополнительные трудности при натяжке и регулировке проводов. Поэтому провода натягивают не по всему анкерному пролету, а временно закрепляют на промежуточных опорах (рис.20, а, б).
Читайте также: lektsia.com | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
и более.
и торцуют их концы (рис.10, а). На расстоянии равном половине длины стальной гильзы 5 плюс 20 мм, накладывают вторые бандажи Б 
, после чего алюминиевые повивы проводов расплетают и отрезают у бандажа Б 
(рис.10, б) и привода, сердечник 4 и корпус зажима подготовляют к соединению.
