Можно ли паять провод под напряжением: выбор паяльника, флюсов и припоев, технология пайки

10 глупых ошибок при пайке паяльником

При подключении светодиодной ленты, ремонте Led лампочек, микроконтроллеров и радиодеталей, никак не обойтись без такого полезного навыка, как пайка.

Именно качественная пайка обеспечивает надежное и долговечное контактное соединение.

Однако, в этом нехитром деле есть масса нюансов, которые могут испортить раз и навсегда не только ремонтируемую деталь, но и сам паяльник. А иногда даже привести к серьезной травме.

Даже опытные мастера, впитавшие, что называется пары канифоли с молоком матери 🙂 нет-нет, да и забывают элементарные правила пайки. Как правильно паять светодиодную ленту можно ознакомиться в отдельной статье.

Мы же давайте подробнее рассмотрим вопрос как паять нельзя, и к чему приводят подобные ошибки.

Пайку в
некоторой степени можно сравнить с процессом склеивания. Только здесь для
соединения деталей используется расплавленный металл. В качестве такового
выступает припой.

У него
довольно низкая температура плавления. При этом она ниже, чем t плавления самой детали.

Например, у
меди этот показатель достигает 1050С. В то время как у оловянно-свинцового
припоя ПОС-61 он равняется всего 190С.

То есть, разогревая или капая таким металлом на деталь, повредить ее проблематично.

Итак, какие же глупые ошибки не стоит совершать при пайке?

Ошибка №1

Не пытайтесь поймать падающий паяльник – пусть падает!

Как бы ни было вам дорого покрытие пола, однако рефлекторное движение словить упавший инструмент, не приведет ни к чему хорошему.

При этом
никогда не забывайте главное правило ремонтника – горячий паяльник выглядит
также, как и холодный.

Ошибка №2

Обстукивание и размахивание паяльником.

Не вздумайте обстукивать современный паяльник об стол. При достаточно сильном ударе керамический элемент внутри может треснуть и разрушиться.

Также с
размаху не стряхивайте с паяльника расплавленный припой. Мало того, что он
может попасть в глаза, от этого еще могут пострадать и ваши дети.

Красивая
капелька незаметно упадет куда-нибудь на пол, а малолетний ребенок впоследствии
ее найдет и съест.

Ошибка №3

Работа без очков.

При пайке не
забывайте, что вы имеете дело с расплавленным металлом. И если капелька олова,
упавшая на руку, мало кого может напугать, то вот отпружинившая раскаленная
ножка с радиодетали, случайно попавшая в глаз, приводит к печальным
последствиям.

Особенно
опасна пайка на весу или под потолком. В этом случае провода могут отскочить со
своего места и олово “пульнет” вам в глаз.

Поэтому
старайтесь в подобных случаях всегда одевать и использовать защитные очки. А
еще не забывайте про органы дыхания.

Хотя бы элементарное проветривание помещения или маленький USB вентилятор-карлсон на рабочем столе, никогда не будут лишними.

Ошибка №4

Применение паяльника не по назначению.

Запомните,
паяльник предназначен для пайки жил эл. проводки, светодиодной ленты,
компонентов радиодеталей или электронных плат. Им нельзя плавить и снимать
изоляцию с ПВХ провода.

Это не только не эстетично, но и портит сами жилы. Расплавленный пластик попадает между проволочек и застревает там.

Нормально залудить такие жилы уже не получится. Хотя у некоторых по этому поводу имеется совсем другое мнение.

Также паяльником для радиолюбителей не стоит запаивать дырки в пластиковых трубах, и тем самым пытаться устранить в них течь.

Применяйте каждое устройство по своему назначению и у вас не возникнет никаких неприятностей. Хотя как говорит народная примета – “Если вы связаны, ваш рот заклеен скотчем и вы видите перед собой человека с паяльником, то это скорее всего к неприятностям.” 😊

Ошибка №5

Пайка под напряжением.

Казалось бы, какой дурак будет паять деталь под напряжением? Тем не менее, многие люди на самом деле занимаются подобной работой. Они выключают встроенный микропереключатель на корпусе ремонтируемого устройства, при этом, забывая отключить питание из розетки.

Делается это
намеренно, чтобы тут же после ремонта по-быстрому проверить работоспособность
элемента. Однако с такими кнопочками часто путаешься в каком они состоянии,
отключенном или включенном.

Если на
вашей плате случайно окажется напряжение, и вы коснетесь жалом токоведущей
части, то произойдет короткое замыкание и вы перейдете в режим “точечной сварки”.
😊

Кстати, этот момент относится не только к сети 220V, но и ко всем элементам с питанием от батареек и встроенных АКБ. Например, сотовые телефоны.

То же самое касается и блоков питания с конденсаторами.

Сперва
убедитесь, что они разряжены и только после этого лезьте во внутрь. Разрядить
можно нагрузкой – высокоомным резистором, либо лампочкой (более наглядно).

Если вы
забудете это сделать или отключить батарейку, то ваш девайс при данном ремонте
может умереть окончательно и бесповоротно.

Ошибка №6

Неправильный подбор флюса.

Почему
нельзя паять без флюса? Дело в том, что на любых деталях или проводах
присутствует, так называемая оксидная пленка, содержащая микроскопические
частички жира, пота, грязи и т. д.

Она то и не дает возможности нормально прилипнуть припою к поверхности.

При обработке флюсом картинка радикально меняется.

Флюс не только помогает растворить эту пленку, он в процессе пайки не дает ей возможности образоваться вновь. За счет этого олово самостоятельно обволакивает, пропитывает и проникает во все поры между жил.

Раньше наши деды вместо флюса использовали аспирин. Казалось бы, почему нет? Канифоль – это абиетиновая кислота, а аспирин – ацетилсалициловая. А чем как не кислотой окислы счищать?

Однако будьте весьма осторожны в этом вопросе.

Некоторые
советуют в качестве флюса использовать только паяльную кислоту. Якобы эффект от
нее лучше.

По сути,
кислота это тот же самый флюс, но не простой, а активный. А это означает, что
вместе с пленкой она отлично растворяет и сами компоненты.

Это конечно
происходит не сразу, но через несколько месяцев место пайки может превратится в
кисель. Подобное происходит, если на поверхности останутся и задержатся хотя бы
несколько микрокапелек кислоты.

А она
проникает во все поры, и простое протирание тряпочкой не всегда спасает.
Кислоту нужно удалить как можно быстрее.

Для этого используйте зубную щетку или кисточку, смоченную в изопропаноле или спирте.

Работая со
старыми деталями, покрывшимися толстым слоем грязи и окисла, не рекомендуется
соскрябывать все это дело ножиком.

Профессионалы
советуют воспользоваться стиральной резинкой.

При пайке строго различайте флюсы (канифоль, это кстати тоже флюс). Они бывают:

• активные, содержащие кислоту

• нейтральные

Все эти жидкости с поверхности материала после пайки нужно удалять в любом случае.

Очень осторожно используйте активные и не применяйте их при работе со светодиодными лентами, электронными платами.

Кислота
помимо разъедания поверхности способна проводить ток, и тем самым ненароком провоцировать
короткое замыкание.

Ошибка №7

Чистка жала.

Через
какое-то время эксплуатации жало любого паяльника обрастает нагаром. В первую
очередь это касается работы с канифолью.

Она выгорает
и оставляет несмываемые следы. Старые советские паяльники делались с
нагревательным элементом из нихромовой проволоки и медным жалом.

После такого
“загрязнения” все элементарно обтачивалось напильником. А вот с новыми моделями
данный фокус уже не пройдет.

У них
керамический нагревательный элемент и никелированное медное жало с напылением
для лучшего прилипания олова. Если вы пройдете пару раз наждачкой или
напильником по такому жалу, то вы просто сотрете весь чудо состав.

После такой
обработки можете сразу заказывать себе новый девайс.

В связи с
этим обстоятельством, казалось бы, нужно делать однозначный выбор в пользу
медного инструмента. Однако и с медью не все так просто.

При частой
работе, жала у таких паяльников выгорают до такой степени, что через некоторое
время приходится покупать новые, либо целиком менять паяльник. У современных
моделей такой проблемы нет.

Для того, чтобы безопасно очистить жало нового образца, существует специальная губка.

Некоторые этого до сих пор не знают, но ее нужно смачивать.

Каждый раз при пайке вытирайте об нее все остатки нагара и проблем с продолжительной эксплуатацией инструмента не возникнет.

При выборе
паяльника правильно подбирайте подходящее жало. Диаметр жала должен быть на
порядок больше диаметра провода, иначе температура жала будет сильно падать при
контакте с проводом и прогреть место пайки не получится.

Наибольшее
распространение получили 4 вида из них:

• отвертка

Для пайки
крупных компонентов.

• скошенная кромка

Для переноса
припоя.

Для средних
по размеру компонентов.

Для работы с
мелкими деталями (SMD диоды).

У
качественных моделей в комплекте идет сразу несколько видов с разной формой.

Ошибка №8

Новый паяльник плохо паяет!

Запомните,
что сразу после покупки или обработки напильником, блестящее медное жало паять
нормально не будет.

Для этого
его необходимо залудить до такого состояния, чтобы оно целиком было покрыто
ровным слоем припоя.

Только в
этом случае инструмент считается готовым к полноценной работе.

Ошибка №9

Низкая и высокая температура.

При наличии
на паяльнике функции регулировки температуры, не выставляйте для разогрева
самые высокие значения. На более низких температурах жала живут дольше.

Однако и
через чур уменьшать t не следует. Иначе припой перестанет нормально плавиться и приставать к
поверхности.

Какую же оптимальную температуру выставить? Здесь все зависит от используемого припоя. Перед каждой пайкой ищите в интернете его характеристики, а именно — температуру плавления.

После этого смело добавляйте к этому значению 50 градусов и выставляйте требуемые цифры на паяльнике. Для обычных припоев это значение равно – 200С+50С.

С таким
нагревом хороший результат пайки будет гарантирован.

Ошибка №10

Излишки припоя.

Бывает, что
при пайке электронных плат можно случайно переборщить с припоем. Либо
элементарно перепутать место пайки.

Что в этом
случае делать? Казалось бы, все просто. Достаточно заново разогреть место и
убрать все излишки олова.

Однако проделывать эту процедуру при помощи одного лишь паяльника не всегда безопасно. Дело в том, что такая чистка занимает много времени, и каждый раз касаясь компонента, вы разогреваете участок пайки все сильнее и сильнее.

В конечном итоге у вас выгорит кусочек платы, а дорожки просто расплавятся.

Кто-то советует
в этом месте по возможности цеплять “крокодильчик”, который должен забирать
излишки тепла на себя.

А что делать, если на плате не одна точка пайки, а несколько в ряд?

Чтобы безопасно выпаять длинный компонент, профессионалы рекомендуют использовать оплетку.

Это что-то вроде медной косички с флюсом внутри. Прикладываете ее в нужную точку, сверху придавливаете паяльником и не спеша протягивать вдоль.

При этом она впитает в себя все излишки припоя, освобождая место пайки. Есть еще и специальные оловоотсосы, но эти приспособы для тех, кто постоянно и профессионально занимается пайкой.

Для всех остальных достаточно будет и косички. В качестве нее можно приспособить медную оплетку от экранированного провода (антенный или телевизионный кабель РК).

Только перед использованием обработайте «сеточку» жидкой канифолью.

Источники — AmperkaRu, AlexGyver

между собой, каким лучше, какой припой, нужно ли паять соединение

Содержание

1. Суть процесса пайки проводов
2. Принцип работы
3. Преимущества и недостатки
4. Какое оборудование необходимо
5. Электрический паяльник
6. Оловянно-свинцовый припой
7. Флюс
8. Паяльные пасты
9. Подставка
10. Оплетка
11. Критерии выбора паяльника
12. Правила подготовки проводов к спаиванию
13. Нюансы пайки электропаяльником
14. Распредкоробок с помощью тигля
15. Многожильных проводов
16. Пошаговая технология пайки проводов
17. Метод пайки радиодеталей на плату
18. Можно ли паять медный и алюминиевый провода вместе
19. Правила безопасности
20. Распространенные проблемы при пайке

Правильная пайка жил обеспечивает надежное соединение проводов. При работе учитывают материал токопроводящих элементов, вид флюса и припоя, некоторые другие факторы. Человеку, работающему с электрическими сетями, нужно знать, как паять провода с соблюдением всех правил и норм. Ответственный подход к процедуре исключает возникновение аварий и травм.

Суть процесса пайки проводов

Так называется процесс соединения проводников путем нагревания. По прочности паяный шов уступает только сварному.

Токоведущие элементы совмещаются на уровне молекул и атомов. Расправленная присадка проникает в толщу проводника, образуя с ним единое целое.

Для получения хорошего результата требуются:

1. Высокая температура. При нагреве припой расплавляется, приобретая нужную текучесть.
2. Предварительное очищение соединяемых поверхностей. Грязевой или жировой слой препятствует проникновению припоя в толщу основного материала.

Принцип работы

Действие паяльника основывается на нагреве проводника из нихрома, намотанного на трубку, которая помещена в металлический кожух. Насадка инструмента снабжена жалом. Нихром раскаляется под влиянием проходящего через него тока, передавая тепло рабочим частям приспособления. Прибор нагревает и расплавляет припой, который в дальнейшем наносится на спаиваемые области.

Паяние считается более эффективным в сравнении с другими способами скрепления кабелей.

Главными его преимуществами являются:

1. Низкая стоимость. 1 упаковки флюса и припоя хватает для скрепления 1000 проводов.
2. Простота. Научиться пользоваться паяльником может любой начинающий мастер.
3. Прочность соединения. Клеммы, скрутки, обжимки не обеспечивают столь высокой надежности, как пайка.
4. Возможность одновременного скрепления проводников разного сечения. Количество элементов в 1 точке достаточно велико.
5. Отсутствие необходимости в применении дорогого или габаритного оборудования. Использовать переносное устройство проще.

Способ имеет и недостатки:

1. Необходимость подключения паяльника к электрической сети. Работающие от аккумулятора устройства характеризуются недостаточной мощностью.
2. Неразборное соединение. Отпаять провод, не повредив его, сложно. Требуется повторное расплавление припоя.

Какое оборудование необходимо

Стандартный набор материалов и приспособлений включает:

• электропаяльник;
• флюс;
• припой.

Для получения лучшего результата потребуются приспособления для удаления припоя, паяльная кислота.

Электрический паяльник

Стандартный инструмент состоит из 4 компонентов:

• питающего кабеля;
• рукоятки;
• нагревательной трубки;
• жала.

Провод передает ток от розетки нагревателю. Пластиковая рукоятка не проводит тепло, что облегчает работу с инструментом. Медное жало разогревает место пайки. Современные паяльники снабжаются несгораемыми наконечниками, не требующими регулярного подтачивания.

Оловянно-свинцовый припой

Материал имеет вид мягкой проволоки серого цвета диаметром 1-6 мм. Самым распространенным считается припой ПОС-60. Его часто используют для соединения медных жил. Припой содержит 40% свинца, 60% олова. Существуют и другие разновидности, например ПОС-10 или ОЦ, отличающиеся температурой плавления и сферой применения. ПОС-60 плавится при 180 °С, значит, паяльник нужно разогревать до 280 °C.

Флюс

Правильно паять провода между собой без этого средства не получается. Флюс предназначен для предварительной обработки поверхностей. Состав удаляет жировую и оксидную пленки, которыми покрыты медные провода.

Применяются 3 вида флюса:

1. Твердые составы. Пример — канифоль, устаревший, но по-прежнему востребованный материал. В его состав входят натуральные смолы. С использованием канифоли паяют стальные проводники.
2. Жидкие средства. Наносятся на обрабатываемые поверхности с помощью кисти.
3. Пастообразные. Содержат вазелин и другие жиры. Наносятся с помощью палочки.

При выборе флюса учитывают активность состава, от которой зависит прочность соединения.

Малоактивная канифоль подходит для работы с медными проводами.

Паяльные пасты

В таком формате выпускаются не только флюсы, но и готовые средства, содержащие припой. Применение смеси облегчает пайку. Соотношение компонентов подобрано так, что мастеру не придется самостоятельно определять объемы наносимых на поверхность припоя и флюса. Паяльная паста предназначена для работы с мелкими радиодеталями, однако может использоваться при соединении проводов.

Подставка

Мастер не всегда держит инструмент в руках во время пайки. Прибор откладывают в сторону при скручивании жил в распределительной коробке. Горячий паяльник нельзя класть на горючие поверхности. Поэтому в комплект включают жаропрочную подставку. Если подложка в коробке с устройством отсутствует, ее изготавливают своими руками. Самодельную подставку снабжают отсеками для инструментов, флюса и припоя.

Оплетка

Использование такого приспособления не является обязательным. Однако оплетка быстро и легко снимает излишки припоя. Приспособление имеет вид ленты, сделанной из медных проволок. Оплетку прикладывают к соединению, прижимают жалом паяльника. Излишки припоя плавятся и проникают в волокна ленты.

Критерии выбора паяльника

При покупке инструмента учитывают мощность, материал жала и рукоятки. Присутствующие в продаже паяльники требуют подготовки к работе. После подключения нужно дождаться выгорания технической смазки. Мощность выбирают, исходя из толщины спаиваемых проводов. Самые толстые кабели соединяют с помощью паяльника на 100 и более ватт. Для пайки тонких жил подойдет инструмент мощностью 25 Вт. Устройства отличаются типами нагревательных элементов, которые бывают нихромовыми или индукционными.

Рукоятки выполняются в классическом удлиненном формате или в виде пистолета.

Правила подготовки проводов к спаиванию

На первом этапе следуют таким рекомендациям:

1. Не паяют элементы электропроводки, находящейся под напряжением. Это повышает риск короткого замыкания на корпус инструмента.
2. Жилы тщательно очищают от резиновой оплетки кусачками и ножом. Длина очищаемого конца зависит от толщины и типа кабеля. При пайке слаботочных проводников снимают 1,5-2 см изоляции. При ремонте компактных электронных устройств достаточно удаления 2 мм оплетки.
3. Перед пайкой провода скручивают. При наличии стойких загрязнений поверхности зачищают надфилем или ножом.
4. Эмаль с проводов снимают пламенем зажигалки. Можно воспользоваться острым ножом.

Нюансы пайки электропаяльником

Процесс имеет некоторые особенности, которые учитывают при подготовке к работам. При пайке стоит надевать респиратор, защищающий органы дыхания от вредных испарений. Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении под вытяжным зонтом.

Распредкоробок с помощью тигля

Метод помогает легко спаять скрутки, расположенные в подрозетниках и коробах. Припой расплавляют в тигле емкостью 20-100 мл. Два провода погружают в расплав, после чего соединяют между собой. Для разогрева тигля используют газовую горелку. Некоторые мастера изготавливают самодельные устройства из мощных паяльников. Приборы работают в основном от промышленных электросетей напряжением 380 В.

Многожильных проводов

Такой кабель состоит из большого числа тонких проволок, сплетенных в трос и покрытых изоляцией. Паять многожильный провод проще, чем цельный. Флюс и припой быстро проникают в пустоты между жилами. Главное — аккуратно скрутить и тщательно прогреть обрабатываемый участок.

Пошаговая технология пайки проводов

Инструкция для начинающих включает несколько выполняемых последовательно этапов:

1. Подготовку проводников. Элементы очищают от изоляции и оксидного налета. Наждачной бумагой металл обрабатывают до блеска.
2. Лужение. Паяльник нагревают до температуры плавления флюса. Жилу подносят к куску канифоли, продолжают нагрев. Очищенный конец провода должен полностью погрузиться в расплав. На обработанный проводник наносят припой. Состав равномерно растекается, покрывая поверхность тонким слоем. Таким способом обрабатывают все подлежащие пайке кабели.
3. Складывают залуженные проводники, обеспечивая плотное прилегание. При пайке длинного участка делают скрутку. Жалом паяльника набирают припой, прижимают наконечник к обрабатываемому месту с небольшим усилием. Когда состав покроет всю область соединения, инструмент убирают. Провода удерживают в неподвижном состоянии до остывания.

Метод пайки радиодеталей на плату

Монтаж элементов микросхемы выполняют так:

1. Очищают выводы от оксидной пленки, лудят их. Сопоставляют места контакта, закрепляют пинцетом.
2. Проводят жалом паяльника с припоем и флюсом по обрабатываемому месту. Убирают инструмент, удерживая спаянные детали в неподвижном состоянии.
3. Удаляют пинцет после остывания припоя.

Воздействие высокой температуры должно быть кратковременным. При неудачных попытках контактным площадкам дают возможность остыть. При работе с диодами и светодиодами пинцет лучше устанавливать между корпусом и местом пайки: инструмент будет отводить лишнее тепло.

Можно ли паять медный и алюминиевый провода вместе

Прямое совмещение таких проводников недопустимо. Медь — активный металл, отличающийся от алюминия теплопроводностью. При прохождении тока последний нагревается больше, расширяясь при этом. Медные элементы проявляют такие качества в меньшей мере. Со временем даже самое прочное соединение разрушается: проведение тока нарушается, повышается вероятность возгорания.

Правила безопасности

При работе с паяльником необходимо:

1. Следить, чтобы жало не касалось провода питания самого инструмента и других электрических приборов. Неосторожное обращение с устройством способствует расплавлению кабелей с последующим коротким замыканием.
2. Проверить состояние питающего провода, корпуса и вилки. Инструменты и приборы не должны иметь повреждений, способствующих поражению человека током.
3. Класть паяльник на жаропрочную подставку. Горячий инструмент должен быть зафиксирован в держателях.
4. Брать инструмент только за рукоятку, направлять жало от себя. Ручка не должна выскальзывать или нагреваться при работе.

Распространенные проблемы при пайке

При работе с паяльником могут возникать такие затруднения:

1. Получение некачественного соединения. Проблема возникает при скреплении проводов из металлов, плохо поддающихся пайке. Реже спайка получается ненадежной из-за низкого качества припоя.
2. Разбрызгивание припоя. Этому способствует перегрев жала паяльника.
3. Невозможность расплавления припоя. Такая проблема свидетельствует о неправильном выборе мощности паяльника.
4. Попадание в соединение полимерных частиц, наблюдающееся при работе в ненадлежащих условиях.
5. Стекание олова с места пайки. Наблюдается при отказе от удаления оксидной пленки.

Исключить появление проблем помогает соблюдение правил пайки проводников, сделанных из того или иного металла.

Аккумуляторы

— Безопасна ли пайка проводов непосредственно на NiMh аккумуляторе?

спросил
9 лет, 3 месяца назад

Изменено
1 год, 4 месяца назад

Просмотрено
91к раз

\$\начало группы\$

Я хотел бы знать, можно ли припаять два провода напрямую к 9Аккумулятор 0013 NiMh считается безопасным или нет.

Я боюсь, что батарея взорвется (прямо у меня на глазах) из-за чрезмерного нагрева паяльника . Другой возможностью может быть медленное раздувание батареи, а затем распространение токсичных паров (или коррозионных материалов) через отверстие (например, конденсатор под чрезмерным напряжением).

Аккумулятор, который я хочу использовать, состоит из 10 блоков по 1,2 В (таким образом получается 12 В )

• аккумуляторы
• пайка
• безопасность
• нимб

\$\конечная группа\$

9

\$\начало группы\$

Вероятно, это достаточно безопасно с вашей точки зрения, но не с точки зрения батареи. Вы действительно не должны припаивать батареи, если они явно не имеют для этой цели вкладки для пайки. Большинство аккумуляторов, и NiMH не являются исключением, повреждаются при температуре пайки.

Чтобы сделать неразъемное соединение с батареей, не имеющей контактов для пайки, можно использовать точечную сварку. Это сжимает клемму батареи и контакт вместе, а затем размыкает их, разряжая конденсатор через это соединение. Это нагревает две части достаточно, чтобы немного металла расплавилось и соединилось. Однако разряд очень короткий и локализованный, поэтому общая энергия невелика, а высокие температуры рассеиваются задолго до того, как они достигнут чувствительных частей батареи.

Обратите внимание, что на изображении, которое вы показываете, не видно припоя. Это потому, что вкладки были приварены точечной сваркой, а не припаяны.

\$\конечная группа\$

1

\$\начало группы\$

Важная концепция, когда речь идет о батареях для точечной сварки, заключается в том, чтобы понять, что используемые сварочные электроды расположены близко друг к другу и приложены к верхней части язычка.

Это гарантирует, что ток сварочного тока очень локализуется в «головке» или «ножке» батареи, только через выступ и соответствующую крышку клеммы батареи. Сварочный ток вообще НЕ проходит «сквозь» батарею, начиная с одного электрода батареи к другому, но ТОЛЬКО вдоль очень короткого, близко расположенного язычка точечной сварки/пайки.

Итоговый результат на электродах батареи не влияет, и во время сварки через батарею вообще не протекает электрический ток, только через зону точечной сварки двух свариваемых деталей, разделенную на миллиметр или два.

Мне снятся ужасные кошмары о людях, впервые читающих подобную тему, хватающих двумя большими зажимами-крокодилами и пропускающих 300 Ампер через крошечную ячейку ААА с одного конца на другой. Это было бы чрезвычайно опасно, поэтому я думаю, что следует упомянуть, потому что я видел, как это пытались сделать раньше с катастрофическими результатами.

\$\конечная группа\$

2

\$\начало группы\$

Да, это безопасно, если не использовать чрезмерное нагревание. NiMh аккумуляторы относительно стабильны. Потренируйтесь с простой проволокой и убедитесь, что ваша пайка на должном уровне. Чтобы облегчить пайку, вы можете использовать флюс, например Chip Quik Flux. Вам не нужно держать паяльник дольше нескольких секунд, прежде чем активируется флюс и припой расплавится. Любое время более 10 секунд, вероятно, слишком велико, и вам следует пересмотреть способ пайки.

Аккумуляторы, которые могут представлять опасность, — это литий-ионные батарейки типа «таблетка»:

Эти батареи можно припаять по той же технологии, но обязательно нужно соблюдать осторожность и надевать защитные очки. Таким образом я без проблем сделал десятки мигающих светодиодов. Однако, когда я позволял людям, плохо знакомым с пайкой, собирать батареи, они обычно перегревали их и позволяли взрываться. Я так больше не делаю (мы их записываем).

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Хотя я бы не стал говорить, что что-то было на 100% безопасным, я бы счел риск с такими большими батареями минимальным до нуля, если вы используете хорошую технику. Я бы сделал так, чтобы свести к минимуму риск с этими батареями:

1. Под язычок, который вы собираетесь припаивать, поместите что-то вроде стальной линейки или другого небольшого куска металла, чтобы язычок не был прямо контакт с батареей во время пайки. Я вижу, вы обновили фотографию с новой конфигурацией, которая не позволяет этого, поэтому вы можете пропустить этот шаг.
2. Используйте небольшой напильник, чтобы хорошо очистить язычок и удалить любое внешнее защитное покрытие, которое могло быть нанесено, и любое окисление.
3. Используя припой, который включает в себя флюсовый сердечник, с вашим утюгом, установленным на несколько более высокую температуру, чем вы обычно используете на печатной плате, вы сможете сформировать хорошее соединение в течение нескольких секунд.

После этого вы обнаружите, что корпус батареи нагрелся настолько, что его едва можно обнаружить пальцами. Для большинства NiMH-аккумуляторов температура 60C во время зарядки считается приемлемой (максимум), поэтому, если вы не чувствуете себя достаточно теплой, вы будете значительно ниже этого предела.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Если вы достаточно проворны, чтобы сделать это за несколько секунд (1-3) применения железа, все должно быть в порядке. По крайней мере, используйте безопасные googles, на всякий случай. Чтобы что-то взорвалось, необходимо давление, и это обычно достигается путем нагревания газа, поэтому подумайте о том, насколько горячей может стать батарея во время этого процесса. Маленькие скоро станут горячее (у меня взорвалась одна кнопочная батарея, когда я играл с ней, пытаясь зарядить ее — она ​​была не перезаряжаемой — под взрывом я подразумеваю, что крышка просто выдвинулась примерно на 40 см вверх). По возможности старайтесь охлаждать корпус батареи во время пайки, например, металлическим корпусом или даже влажной тканью

\$\конечная группа\$

0

\$\начало группы\$

Все должно быть хорошо, если это делается очень быстро. Если вы можете, я настоятельно рекомендую точечную сварку.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Никогда не припаивайте батарею напрямую. Это может быть не опасно, но вы повредите камеру. Если вам нужно припаять, делайте это там, где я отметил красным, и сожмите рыбью бумагу или что-то еще, что может отводить тепло от элементов.

Лучшее решение — приварить новый никелированный стальной язычок точечной сваркой, а затем припаять.

Удачи!

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

После того, как припой схватится (менее чем через секунду), промокните место соединения ватным тампоном, смоченным в спирте. Испарение спирта охладит горячую точку до того, как тепло впитается в батарею.

\$\конечная группа\$

1

безопасность — Почему недорогой паяльник может выйти из строя после непродолжительного использования?

Эта штука не была внесена в список UL

и никогда не должна была подключаться к сети переменного тока. Это нарушило правила безопасности многих стран.

Никогда не подключайте к сети переменного тока ничего, что не входит в список UL.*

В будущем покупайте у надежных поставщиков. Обратите внимание, что на Amazon многие товары третьих сторон (eBay crud tier) отправляются со складов Amazon с Prime. Убедитесь, что продавец и грузоотправитель оба являются Amazon, и у вас есть шанс получить продукт более высокого качества. Amazon, похоже, следует законам о качестве «розничной торговли кирпичами и растворами» в отношении своих собственных товаров .

Безопаснее покупать у реальных продавцов кирпича и строительных растворов (даже если вы заказываете у них по почте), таких как Home Depot, Galco, Grainger, Radio Shack (хотя будьте осторожны в эти дни) и т. д. дней для кирпичей электроники и миномета. Mouser, Digi-Key и McMaster-Carr были надежными IME.

* Или, если вы хотите углубиться в кровавые подробности…

Списки других NRTL, как правило, приемлемы. Это потому, что другие NRTL дублируют высокий уровень независимой сторонней проверки UL. В голову не пришло, британская BSI, немецкая TUV и дюжина других. UL и другие NRTL чрезвычайно агрессивны в защите своего знака, и в результате знаки UL, CSA, BSI и TUV почти никогда не подделываются.

Кто, черт возьми, такое OSHA США, чтобы решать, кто является NRTL? не знаю, но кто-то должен это сделать , и они делают хорошую работу, и многие агентства во многих странах просто подчиняются этому списку, а не пытаются управлять своим собственным списком.

Маркировка CE повсеместно подделывается , издевательски, по принципу «поймай меня, если сможешь» практически всеми производителями, которые держат свои активы вне досягаемости властей ЕС. Единственный способ рассчитывать на этот знак — покупать в компетентном, заслуживающем доверия магазине, физически находящемся в ЕС, активы которого находятся внутри ЕС. Зайдите в Wickes, и вы в порядке. С заказом по почте все ставки сняты. Это работает, только если у вас есть ответственный продавец в ЕС, например Wickes.co.uk или Mouser. Но многие склады, такие как Amazon, осуществляют прямую доставку для многих сторонних продавцов. Amazon не несет ответственности за соблюдение нормативных требований в отношении сторонних товаров, даже тех, которые продаются на ее сайте . Таким образом, заказ стороннего товара на Amazon (или на другом веб-сайте, где Amazon или другой грузоотправитель-единомышленник является прямым грузоотправителем) аналогичен прямому заказу за границей — нет никаких последствий для подделки знака CE, поэтому, скорее всего, подделывается на товар, отличительной особенностью которого является то, что он является выгодным.

Практически то же самое для знака CCC. Производитель может находиться в юрисдикции эмитента знака, но правительство закрывает глаза, если товар предназначен только для экспорта.

Я изучил эти компании. В качестве примера я нашел одного, который утверждал, что является известной немецкой фирмой по производству электроники со 100-летней историей, которая объединилась с американской LLC с четырехлетней историей.