Керамический нагревательный элемент своими руками. Слюда для паяльника
Особенности ремонта и перемотки паяльника: правила разбора прибора
Паяльник относится к одним из самых надежных инструментов, так как это достаточно простое устройство. Но даже такие виды техники могут со временем ломаться. Ремонт паяльника является не очень сложным делом, но здесь главное определить род поломки, чтобы исправить ее. Условно все можно разделить на восстановление работоспособности по стандартной схеме, которая присутствует в стандартных моделях, и исправление неполадок с дополнительными функциями инструмента. Ведь в некоторых моделях присутствуют встроенные регуляторы температуры, индикаторы разогрева и прочие вещи.
Ремонт паяльника своими руками зачастую не составляет большого труда, но в большинстве случаев люди все же предпочитают покупать новые инструменты, если речь идет о простых бюджетных моделях. Тем не менее, если есть желание сэкономить, то можно постараться сделать все самостоятельно.
Частые причины поломок и способы их устранения
Прежде чем разбираться, как починить паяльник, стоит понять, что привело к его поломке. Одной из самых распространенных причин является обрыв электрической сети. На участке схемы может произойти разрыв, что приведет к утрате возможности разогрева инструмент. Проще всего, если разрыв цепи произошел на шнуре питания. Он больше всего подвержен деформации и не исключено, что рано или поздно провод переломится. В таком случае легче заменить полностью шнур, чем искать место разлома.
Обрыв нихромовой обмотки уже потребует более сложных процедур, хотя и это вполне возможно осуществить самостоятельно. Для начала нужно найти место обрыва. Это можно сделать при помощи мультиметра, но придется разобрать паяльник. Здесь учитывается сопротивление обмотке, зависящее от мощности инструмента. Его можно посмотреть на корпусе изделия.
Причины, почему перегорает спираль у паяльника, могут крыться следующем:
слишком высокий нагрев инструмента;
скачки напряжения, которые приводят к повышению температуры;
брак обмотки, когда на проводе есть проблемные места, выходящие из строя в первую очередь;
наличие скруток, повышающих сопротивление в конкретном месте.
Как правильно разобрать паяльник?
Для ремонта снимается корпус паяльника, который выполняет защитную функцию. Если на модели присутствуют фиксирующие кольца, то их нужно раздвинуть. Защитный кожух выполняется в двух основных вариантах.
Паяльник в разобранном виде
Чтобы знать как разобрать паяльник, требуется изучить каждый их них:
на штыре с обмоткой располагается металлическая трубка, которая упирается в рукоять инструмента, а с обратной стороны зажимается специальным концом;
корпус делается в виде двух половинок трубки, сужающейся по краям (здесь обе части фиксируются при помощи зажимных колец).
Простой способ устранения поломок
Есть несколько способов, как отремонтировать паяльник после разбора. Простой метод заключается в следующем;
после снятия защитного кожуха снимается еще изоляционный слой;
когда будет обнаружен обрыв, вовсе не обязательно утруждать себе длительной заменой всей обмотки;
достаточно отсоединить один ее конец от клеммы питания;
после этого нужно просто смотать провод с внешней стороны обмотки до того самого места, где обнаружен обрыв;
в месте перегорания нужно сделать скрутку;
намотать провод;
провод подключается к клемме питания;
наматывается изоляционная обмотка;
закрывается корпус.
Это простой способ, который часто используется, но специалисты не рекомендуют его в качестве основного. Основным недостатком данной методики является то, что сопротивление паяльника в месте скрутки возрастает. Соответственно, там повышается температура во время работы. Именно место скрутки становится наиболее опасным для поломок в дальнейшем. Создается высокая вероятность того, что проводка перегорит в следующий раз в этом же месте.
Как перемотать паяльник?
Чтобы после перемотки в инструменте не оставалось слабых мест, необходимо перематывать всю катушку на нем. Если необходимо сохранить характеристики модели, то параметры провода должны быть такими же, как и у старого. При этом нужно сохранять количество витков, которое предусмотрено в конструкции для каждого слоя.
Перемотка паяльника своими руками
Изоляцию можно заменить, если нет возможности подобрать такой же точно вариант. Здесь можно применять слюду для паяльника в виде пластин или трубок, термостойкую стеклоткань или асбестовые прокладки. Асбест является одним из лучших изоляторов.
Слюда для паяльника со спиралью
сначала создается изоляционный слой;
затем на него наматывается первый слой обмотки;
на него накладывается еще один изоляционный слой;
поверх второго слоя изоляции наматывается второй слой обмотки;
оставшиеся концы провода монтируются к сетевому шнуру.
«Важно!
Необходимо соблюдать, примерно, одинаковое количество витков в каждом слое обмотки. Благодаря этому можно обеспечить равномерный нагрев инструмента»
Иногда создаются проблемы с изоляционными слоями, которые находятся между обмотками. Здесь также приходится разбирать инструмент и частично перематывать его, но основным действием является замена обмотки. Проще всего заменить ее на слюдяные трубки. Данный материал является отличным диэлектриком и при этом обладает нужными качествами теплопроводности. Слюда является достаточно хрупким материалом, что становится главным его недостатком. Даже если трубки будут находиться в защищенном корпусе, то при механическом ударе есть вероятность их повреждения. Если слюда разрушится, то паяльник может замкнуться между витками.
Техника безопасности
Во время ремонта очень важно соблюдать технику безопасности, так как это поможет сохранить в нормальном состоянии инструмент, а также обезопасит здоровье и жизнь мастера. К основным правилам относятся:
при всех ремонтных работах и разборе корпуса паяльник должен быть отключен от сети;
если поломка случилась во время работы, то помимо обесточивания инструмента нужно дождаться пока он остынет;
всегда стоит помнить о создании изоляции и проверке ее целостности, чтобы после перемотки не образовалось витковое замыкание;
стоит избегать создания скруток как внутри инструмента, так и на сетевом проводе, что создает потенциально опасные места при эксплуатации;
во время проверочного включения при ремонте лучше не держать паяльник в руках и не находиться с ним в непосредственной близости;
проверочное включение необходимо проводить всегда и ждать до полного разогрева инструмента.
Заключение
Несмотря на то, что паяльник относится к недорогим инструментам, порой его проще и дешевле отремонтировать, чем покупать новый. Простота конструкция сводит все ремонтные операции до нескольких основных пунктов, вне зависимости от причины возникновения проблемы. Ремонт китайского паяльника с регулятором температуры не будет принципиально отличаться от восстановления работоспособности отечественного инструмент без дополнительных функций, если речь не идет о поломке самого регулятора температуры.
svarkaipayka.ru
Керамический нагревательный элемент своими руками
Керамический нагревательный элемент своими руками
Самая частая причина выхода из строя электрического паяльника это перегоревшая спираль нагревательного элемента. Даже если есть в наличии нихромовая проволока подходящего диаметра и длины, намотать новую спираль практически может, не получится (для паяльника, рассчитанного на напряжение 220 вольт точно), уж больно близко должны располагаться витки спирали друг к другу чтобы поместилось необходимое количество. Такая намотка под силу только специальному оборудованию. И рассмотрим как сделать своими руками нагревательный элемент для паяльника.
Не беру в расчёт отдельных энтузиастов, которым это удалось. Что же касается паяльников рассчитанных на напряжение 110 вольт и ниже (например в паяльных станциях), то тут уже всё более реально. Необходимое сопротивление нагревательного элемента (нихрома) гораздо ниже и соответственно длина проволоки, которую надо намотать должным образом, значительно меньше.
Но есть ещё изолирующий диэлектрик под названием слюда, которая по своей сути «недотрога» - крошится и рассыпается даже при самом нежном с ней обращении. Короче ремонтом паяльников больше заниматься не собирался и вдруг нахожу информацию, что слюду может прекрасно заменить тандем, состоящий из самого обычного талька и конторского клея, которые образуют защитное покрытие сродни керамическому. Попробовал – получилось.
Для изготовления миниатюрного нагревательного элемента необходимо: нихром диаметром до 0,1 мм, тонкая (чуть толще нихрома) не упругая стальная проволока, асбестовая нить и самая тонкая швейная игла, вставленная в разметочный предмет чертёжного набора под названием «готовальня». Первое действие это прочное и компактное соединение концов нихромовой и стальной проволок методом скрутки.
Теперь нужно собрать представленную схему. Она поможет определиться с длиной нихромовой проволоки, из которой следует намотать нагревательную спираль.
Когда всё подключено, плавно увеличиваем напряжение, смотрим на показания вольтметра блока питания и амперметра. В данном случае при напряжении в 11 вольт токопотребление составило практически 0,5 А. Перемножив эти показатели, получаем ориентировочную мощность будущего нагревательного элемента – 5,5 Вт. Спираль ещё не разогрелась до красна (на полную мощность) и не надо её жечь, уже и так ясно, что можно будет по готовности нагревательного элемента подавать на него и 12 и даже 13 вольт. Так что желаемая мощность в 8 Вт будет легко достигнута. Напоследок замеряется сопротивление участка нихромовой проволоки, на которую подавалось напряжение – для сопоставимого контроля длины при намотке спирали.
Для начала процесса намотки стальная проволочка продевается в тоже «ушко», что и иголка, на которую насажена асбестовая нить призванная выполнить роль оправки для намотки спирали и одновременно основания будущего нагревательного элемента. Важно – перед началом намотки место соединения нихрома и стальной проволочки должно находиться, по крайней мере, в нескольких миллиметрах (2 – 3 мм) от края асбестовой нити в сторону её середины (на верхнем фото сбилось, перед намоткой поправлял). Намотать лучше немного больше, когда игла будет вытащена отмотать лишнее можно легко – домотать, не получится. Снятую с иглы спираль на асбестовой нити измеряют на предмет определения сопротивления и подгоняют под необходимое.
Далее потребуется тальк и конторский (силикатный) клей. Предстоит самое неконкретное действие, ибо способ нанесения защитного слоя (полного диэлектрика в будущем, после высыхания) может в принципе быть разным.
radiostroi.ru
Как отремонтировать паяльник — sovetskyfilm.ru
РАЗБОРКА И ПЕРЕМОТКА ПАЯЛЬНИКА
Если ты, товарищ по увлечению, уже «перерос9raquo; паяльник с регулятором напряжения. но ещё «не дорос» в своих амбициях до профессиональной паяльной станции. то это может быть интересно. Умение изменить напряжение питания у паяльника рассчитанного на 220 В кроме всего прочего позволяет вернуть в строй уже перегоревший. И использовать его в дальнейшем например с импульсным блоком питания от импортного телевизора, который на выходе даёт ровно половину сетевого. Сведение этих двух изделий вместе и даёт в результате промежуточный вариант между паяльником с регулятором и полноценной паяльной станцией. Это под силу любому радиолюбителю. Как это сделать покажу на примере изменения напряжения питания паяльника китайского производства, который не вызывал доверия для использования без доработки.
Разбираем паяльник
Для разборки паяльника было необходимо полностью вывернуть два винта соединяющих защитный кожух с нагревательным элементом и держащих жало, и три самореза крепящих рабочую часть к ручке. С проводов сдвинуть изоляцию и раскрутить соединительные скрутки.
Слюда со спиралью паяльника
Внутри защитного кожуха нагревательный элемент. Им и предстоит заняться. Необходимо произвести изменение в количестве намотанного нихромового провода – изменить сопротивление нагревательного элемента. Сейчас оно составляет 1800 Ом, нужно 400 Ом. Почему именно столько? Работающий в настоящее время с ИБП, паяльник имеет сопротивление 347 Ом, его мощность от 19 до 28 Вт, второй есть желание сделать менее мощным вот и добавил Ом.
Перемотка паяльника
Намотка жала паяльника
В нагреватель вновь вставляется жало, зажимается винтами и в патрон дрели. Если разборку и отмотку излишнего нихрома производить, держа нагревательный элемент в руках, то всё будет гораздо сложнее. Убирается увязочная проволока.
Снимаются освобождённые обёртки стеклоткани и слюды. В слюде со стороны жала есть прорезь, куда вставлен проводник, идущий от нихрома к сетевому проводу – поэтому не разматывается, а снимается с него ослабленная слюдяная обёртка. Слюда материал весьма хрупкий. Отсоединяется примотанный к проводнику конец нихромовой проволоки. Его толщина чуть более 4-х микрон.
Нихром сматывать в обязательном порядке на что-то круглое, идеальный вариант – катушка для ниток. Открутил – подмотал и так до конца. Отсоединять второй конец нихромовой проволоки не нужно.
Сопротивление паяльника провода
Теперь нужно намотать длину в 400 Ом, а в сантиметрах это будет примерно 70 (общая длина нихромовой проволоки 300 см это 1800 Ом, отсюда 400 Ом будет 66,66см). На длине 70 см ставится фиксатор (прищепка) и в висячем положении катушки, слегка направляя пальцами, производится намотка с интервалом, обеспечивающим её окончание у первого проводника. Норма попыток не ограничена, главное не порвать нихром. По окончанию намотки необходим контрольный замер сопротивления.
Как только получилось намотать необходимое количества нихрома, отрезаем проволоку с припуском в 1 — 2 см и приматываем к проводнику. Надеваем слюдяную обмотку, пропуская проводник в имеющуюся в ней прорезь и прижимаем к ней (естественно по верх неё).
Сверху устанавливаем обмотку из стеклоткани и уплотнив прижатием, наматываем увязочную проволоку. Нагревательный элемент рассчитанный на питание напряжением 85 – 106 В собран.
Сборка паяльника
Так как рабочая часть крепилась ранее к ручке невразумительно корявыми и короткими саморезами пришлось их заменить. Для этого в местах крепления на ручке были углублены отверстия под новые саморезы.
Перед тем как произвести соединение сетевого провода с проводниками идущими на нихромовый нагреватель на него был установлен и отрегулирован пластмассовый фиксатор.
Кожух нагревательного элемента заканчивается своего рода радиатором охлаждения, через отверстия в нём и крепится к ручке. Вот для увеличения эффекта охлаждения и был увеличен зазор между ним и ручкой при помощи металлических шайб.
Потребление тока паяльника 190 мА
ИБП с которым будет работать паяльник на выходе под нагрузкой даёт от 85 до 106 В. Токопотребление 190 мА, это на минимуме напряжения. Мощность 16 Вт.
Потребление тока паяльника 240 мА
На максимуме напряжения токопотребление 260 мА. Мощность 26 Вт. Желаемое получено.
В заключении тест на продолжительность нагрева. До 257 градусов за 2 минуты 20 секунд. Прекрасный результат, если принять во внимание, что от сети с напряжением 225 В он он нагревался до 250 градусов за 5 с половиной минут.
Таблица. Зависимость сопротивлении нагревательного элемента от мощности и напряжения паяльника
И вот таблица, которая поможет сориентироваться в необходимом сопротивлении нагревательного элемента в зависимости от желаемой мощности и имеющегося в наличии напряжения питания. Автор — Babay iz Barnaula.
Фетишизмом грешат многие. Предмет обожания у каждого свой. Рискну предположить, что у радиолюбителей это чаще всего паяльник. Вот и у меня был такой, пока не надумал сделать улучшение – в разрыв провода поставил диод и к нему тумблер. Ну, эту рационализацию знают все и уже давно. Удобно, понравилось. Вот только паяльник сгорел. Уже через месяц. Понятно, что совпадение. Отремонтировал – скрепил (обжал) концы в месте перегорания кусочком медной пластинки. А через месяц опять. Вторая пластинка в нагревательном элементе не поместилась. Прошёл год. И вот извлекая с платы импортного телевизора импульсный блок питания, сообразил, как можно дать вторую жизнь верному напарнику – если нет достаточной длины целой нихромовой проволоки (а где её взять диаметром 0,08 мм?) для намотки нагревательного элемента на напряжение 220V, то это можно сделать на меньшее напряжение, например 110V, из имеющихся «обрывков9raquo; (нихрома ведь надо меньше).
Для начала произвёл замеры и расчёты. Замерил сопротивление имеющегося целого куска нихрома – 367 Ом. Выходное напряжение блока питания, взял величину в 110V, разделил на 367 Ом и получил величину необходимого тока – 0,3 А, умножив которую на 110V узнал расчётную возможную мощность паяльника – 33W. Вполне достаточно. Имеющуюся оправку с намотанным поверх диэлектриком (слюдой) поместил в патрон ручной дрели, примотал нихром одним концом к проволочке- проводнику, а второй намотал на импровизированную бобинку, прикрепил для веса прищепки.
Далее пошёл процесс намотки. Количество попыток не лимитировано – пока не получиться.
Это не идеал, но. тут главное чтобы витки не касались друг друга. Второй конец нихрома ко второй проволочке – проводнику. Поверх нихрома опять диэлектрик, конечно надо слюду, но не было — на фото асбестовый шнур.
Проводники (проволочки) изгибаются в нужном направлении, дальний прижимается к асбесту. Контакт между проводниками — проволочками должен быть ИСКЛЮЧЁН. Поверх опять диэлектрик – слюда.
Затем всё просто: продеваем провод, идущий от вилки через ручку паяльника и кожух, и соединяем его жилы при помощи скрутки с проводниками, контактирующими с нихромом, предварительно надев на последние изоляторы, которые на них и были до разборки. Вставляем всё в кожух.
Кожух в ручку. Жало внутрь оправки нагревательного элемента.
Теперь обязательно «прозвонить9raquo; штыри сетевой вилки относительно кожуха и жала паяльника! КОНТАКТА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.
«Ходовые9raquo; испытания прошли успешно. То, что включать этот паяльник теперь в розетку с 220 вольтами не стоит, конечно же, понятно всем. А плавная регулировка температуры, при необходимости, собирается по этой схеме. С пожеланием успеха, Babay. Россия, Барнаул.
Устройство паяльника позволяет осуществлять скрепление металлических компонентов при помощи использования припоя. Припой представляет собой металл или сплав, который имеет показатель температуры плавления ниже, нежели у металлов, соединяемых между собой при помощи припоя. Для проведения пайки используются сплавы, изготовленные на основе олова, помимо этого в состав сплава входят свинец, медь, никель и некоторые другие металлы. Разогреваемый до температуры плавления сплав заполняет зазоры между заготовками, а после застывания сплав скрепляет спаиваемые детали.
С помощью паяльника можно скреплять металлические детали.
Разновидности оборудования для пайки
Существует несколько различных видов инструмента для осуществления процесса пайки. Наиболее распространенными разновидностями приборов являются следующие:
инструменты, оснащенные нихромовым нагревателем;
инструмент с керамическим нагревателем;
приборы с индукционным нагревателем;
инструмент с импульсным нагревателем;
газовые инструменты;
устройства с аккумуляторным питанием;
термовоздушные и инфракрасные паяльные установки.
Паяльник с керамическим нагревателем имеет более быстрый нагрев.
Приборы с нагревателями, изготовленными из нихромовой проволоки, работают при пропускании переменного или постоянного тока. Этот тип паяльников, как правило, не имеет регуляторов нагрева. Исключение составляют небольшое количество моделей оснащаемых датчиками для контроля нагрева. В качестве температурного датчика применяется термопара.
Инструмент с керамическим нагревателем отличается тем, что нагрев осуществляется за счет подачи электропитания на контакты нагревателя, изготовленного из токопроводящей спецкерамики. Такие устройства являются более современными и обладают рядом преимуществ, основные среди которых – скорость нагрева рабочего элемента устройства и длительный срок эксплуатации. Помимо этого приспособления, имеющие керамический нагревательный элемент, оснащаются регуляторами температуры и мощности, которые имеют широкий спектр регулировки
Индукционные приспособления отличаются тем, что для разогрева инструмента применяется катушка индуктора. Наконечник устройства имеет ферромагнитное покрытие, в котором катушка создает магнитное поле с наведенным током. Нагрев наконечника осуществляется за счет действия наведенных в магнитном поле токов. При помощи изменения свойств ферромагнитного покрытия регулируется степень нагревания наконечника прибора.
Импульсные паяльники представляют собой категорию инструмента, разогрев жала которого происходит посредством воздействия на него короткого импульса тока, после нажатия кнопки пуск. Эти приборы отличаются особо быстрым нагревом наконечника инструмента.
Термовоздушные и инфракрасные станции для пайки являются специфическим оборудованием, которое применяется в работе только специалисты.
Устройство и принцип работы паяльника
Наиболее распространенными у населения типами паяльника являются приспособления, имеющие нихромовый или керамический нагреватель.
Миниатюрный низковольтный паяльник.
Эти приспособления работают от электрического тока бытовой сети с напряжением 220 В. Устройства могут иметь различную мощность в зависимости от области применения.
Устройство паяльника, изготовленного различными производителями, может иметь незначительные отличия. Основными элементами конструкции любого электрического приспособления для пайки, работа которого основана на использовании нагревательного элемента, являются:
стержень;
нагревательный элемент;
жало;
держатель;
электрический шнур для запитки от бытовой электросети.
Стержень, изготовленный из красной меди, нагревается при помощи нагревателя изготовленного из нихромовой проволоки определенного сечения или токопроводящей спецкерамики. Если в устройстве паяльника используется нихромовый нагреватель, то диаметр проволоки, из которой он изготовлен, зависит от мощности прибора. Нагрев стержня осуществляется до температуры плавления припоя. В изготовлении стержня нагревательного элемента применяется медь благодаря ее высокой теплопроводности. Нагревательный элемент передает тепло жалу инструмента.
Стержневой конец паяльника является рабочей частью инструмента, как правило, конец стержня имеет клиновидную форму. По этой причине этот конец стержня получил название жало.
Стержень паяльника закрепляется в металлической трубке. Для обеспечения его изоляции от нагревательного элемента вставляемый конец обматывается в изолирующий материал. Таким материалом, используемым в устройстве паяльника, может быть стеклоткань или слюда. Нихромовая нить наматывается поверх токоизолирующего материала.
Держатель паяльника имеет в своей конструкции канал, по которому проходит сетевой шнур, подающий напряжение на нагревательный инструмент. Держатель паяльника изготавливаться может из дерева или термостойкой пластмассы.
Наиболее распространенные поломки приспособления для пайки
Перед тем как начинать ремонт паяльника определяется вид неисправности прибора.
Наиболее распространенной неисправностью встречающейся при использовании инструмента, оснащенного нихромовым или керамическим нагревательным элементом, является отсутствие нагрева медного стержня прибора. Причин возникновения такой неисправности может быть несколько. Отсутствие нагрева медного стержня может быть обусловлено:
выходом из строя электрической вилки прибора;
выходом из строя сетевого кабеля, обеспечивающего подачу электроэнергии к устройству;
нарушением контакта между сетевым кабелем прибора и его нагревательным элементом;
выходом из строя нагревательного элемента, обеспечивающего нагрев медного стержня паяльника.
Для того чтобы починить устройство для пайки потребуется наличие под рукой обычного бытового ампервольметра, который позволит определить вид неисправности, возникшей в устройстве паяльника.
Паяльник для пайки и распайки.
При выявлении поломки вилки сетевого шнура придется произвести ее замену. Чаще всего производители оснащают приборы, предназначенные для проведения пайки, вилками электрическими цельнолитыми пластмассовыми, которые не подлежат ремонту, так как являются неразборными. Для замены такой вилки следует ее обрезать от сетевого шнура и на ее месте установить новую разборную конструкцию.
Для выявления выхода из строя сетевого шнура следует его целостность при помощи ампервольтметра, В случае нарушения целостности токоведущего элемента шнура, такой сетевой шнур подлежит замене.
Если работа прибора связана с нарушением контакта между нагревательным элементом и сетевым шнуром, то следует разобрать паяльник и восстановить его работоспособность путем восстановления электроконтакта между этими конструктивными элементами устройства.
В случае выхода из строя нагревательного элемента прибора, он подлежит замене. Неисправность нагревательного элемента можно выявить двумя способами: при помощи использования ампервольтметра и опытным путем при исключении всех остальных типов поломок устройства.
Выбор типа паяльника для работ по пайке изделий
Выбор типа инструмента зависит полностью от его мощностных и температурных характеристик и определяется условиями эксплуатации инструмента. Помимо этого на выбор типа инструмента оказывают влияние личные пристрастия человека, который планирует работать этим инструментом. Если планируется использование прибора в условиях отсутствия электроэнергии, то следует приобретать автономные модели инструмента. Такими моделями являются приборы, работающие от аккумуляторов или газовые. Термовоздушные и инфракрасные паяльные станции следует приобретать, если планируется выполнение работ по пайке электронных плат.
Приобретение импульсного паяльника обосновано в тех случаях, когда требуется сэкономить время и нет желания ожидать пока обычных паяльник с нагревательным элементом разогреется до рабочей температуры.
Мощность приобретаемого инструмента следует подбирать в зависимости от выполняемых работ. Так, например, для выполнения работы связанной с пайкой компонентов электронных плат лучше всего подойдет инструмент имеющий мощность около 25 Вт. Более мощным инструментом следует пользоваться при проведении более объемных жестяных работ, связанных с процессом пайки.
Я заметил, что у меня есть склонность к ремонту вещей, но особенно — всякого старья и дешевого ширпотреба! ))
В этот раз — китайский паяльник.
Это дешевый паяльник с нихромовым нагревателем и встроенной регулировкой и поддержанием температуры. Есть даже антистатический разъем! )
Температура регулируется вращением желтой кнопочки со стрелочкой, а красный светодиод горит когда паяльник нагревается, и гаснет, когда жало достигает заданной температуры.
Так вот, это желтая кнопочка стала отходить и лампочка не загоралась, паяльник не грелся. Сначала помогло обматывание кнопочки изолентой, но потом и это перестало работать.
К тому же жало паяльника обгорело и стало непригодным для пайки:
Жало обгорело и больше не держит припой! ((
Его бы выбросить и забыть как страшный сон, но я решил починить! )
Разобрал паяльник, нужно сказать не без труда. )
К нагревателю идет датчик температуры, температура контролируется с помощью микросхемки (операционного усилителя):
Я читал что такие штуки среди прочего как раз используются для контроля температуры.
А вот и причина поломки — эта деталька:
Потенциометр, в который вставлена желтая кнопка-регулятор.
Он просто отвалился от платы! )
Сам он был в порядке, я почистил его ножки, облудил и припаял на место.
Собрал корпус, и…
Потенциометр не совпал с отверстием!
Другие бы сказали — и так сойдет, можно отверткой регулировать, все равно одну температуру выставляешь всегда! )
Но мне тут говорили что видимо я не русский! )
Потому что я очень не люблю такое.
Разобрал все опять, понял что если я буду пытаться пытаться подогнуть потенциометр прямо на плате, я оторву что-нибудь, так что выпаял его назад.
Посмотрел как нужно его сместить, чтобы он совпал с отверстием, подогнул ножки:
Снова припаял и снова все собрал!
Отлично! Все ровно и работает, ничего не отходит! )
Но паять им все равно нельзя. Жало обгорело, причем похоже кто-то пытался чистить его напильником или наждачкой — это древние паяльники с деревянными ручками и наши русские говеные паяльники можно так чистить (и нужно, так как это г. с медными необработанными жалами все время обгорает), а современные паяльники, даже дешевые китайские, имеют улучшенные жала, которые ни в коем случае нельзя чистить механически! Их нужно обтирать от нагара специальной целлюлозной или металлической губочкой для очистки жал паяльника!
Восстанавливаем жало с помощью средства для восстановления жал за 250р:
Средство для восстановление обгоревших жал )
Это какая-то смесь кислоты и олова — нужно опустить в него горячий паяльник и медленно повращать — кислота съест нагар и паяльник сразу же и залудится:
Восстанавливаем жало. Конечно красивым фирменным, как у паяльников выше, его уже не сделать! ))
Но лучше не доводить свой паяльник до такого состояния — кислота вряд ли хорошо влияет на покрытие жал, это уже на случай если ничего другое не помогает.
Далее нужно вытереть остатки кислоты и излишки припоя о влажную губку для очистки жал:
Очищаем жало от остатков кислоты
Получилось неплохо! Жало восстановлено и можно паять! )
После я выставил регулятор температуры и попробовал паять — отлично паяет, регулятор работает, нагрев то включается то выключается, чтобы поддерживать температуру! )
Последний штрих — эстетический! )
Полустертые надписи и грязный корпус ручки выглядят некрасиво, и я очистил все это меланиновой губкой. )
Может кому-нибудь этот паяльник пригодится. Иногда бывает нужен инструмент хоть какой-нибудь, а этот гораздо лучше российских с медными жалами или китайских с деревянными ручками.
Но мне то он не особо нужен, так как у меня есть паяльная станция за 890р для тонких работ и газовый паяльник для обычных. ))
Просто приятно что ранее нерабочая вещь отремонтирована. )
Нравится 21 Подписаться
Можно воспользоваться вышеприведенной таблицей. Измерить микрометром диаметр провода и по таблице определить необходимую длину провода в катушке. Так, если диаметр провода 0,08мм, сопротивление на один метр будет 208 Ом. Необходимое сопротивление 1334Ома/ 208 Ом = 6,4 м. Получается длина провода, который следует намотать на катушку.
Витки на обмотке укладываются вплотную, нагреваясь докрасна, окалина нихромового покрытия образует изолирующий межвитковый слой. Когда длины катушки не хватает, накладывается изоляционный слой, стеклоткань, асбест или слюда, и наматывается второй слой. Почти каждая катушка состоит из нескольких слоев, очень важно, чтобы она помещалась в защитный кожух.
Видео про ремонт
Каким образом осуществляется ремонт паяльника и его перемотка на 12 Вольт, рассказывается в видео ниже.
Из вышеперечисленной информации следует, что имея определенные навыки, инструменты, материалы и познания в электротехнике, сделать ремонт паяльника своими руками не составляет большой проблемы.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
sovetskyfilm.ru
Руководство по материалам электротехники для всех. Разбираемся с
Экология потребления. Наука и техника: Начинаем разбирать диэлектрики. Статья полностью посвящена неорганическим диэлектрикам: фарфору, стеклу, слюде, керамике, асбесту, элегазу и воде.
Неорганические диэлектрики
Материалы, которые применяются в электронной технике меняются по мере прогресса. Так, ранее широко использовалось, к примеру, дерево, шелк, эбонит. Сегодня же многие материалы вытеснены более дешевыми, технологичными заменителями.
Фарфор
Фарфор — плотная прочная керамика, получаемая обжигом смеси каолина, кварца, полевого шпата и глины. Аналогичен фарфоровой чашке у вас на кухне, только реже покрывается глазурью.
Примеры применения
Высокотемпературные изоляторы. В виде фарфоровых бус для изоляции концов нагревательных спиралей. Чешуеподобная конструкция позволяет изгибаться не обнажая проводник.
Корпус ртутной дуговой лампы от светолучевого осциллографа. Рама из алюминиевого сплава, чёрный корпус — карболит, фарфоровые бусы изолируют проводники, которыми подключается лампа. Лампа очень сильно нагревается во время работы. Кучка фарфоровых бус от различных нагревателей.
Свечи зажигания от двигателя внутреннего сгорания. Центральный электрод изолирован фарфором. Ни один другой диэлектрик не способен выдержать длительное воздействие температуры, давления, горючего внутри камеры сгорания.
Детали электроизделий. Если заглянуть внутрь патрона для лампы, то часть, которая содержит ламели подключения скорее всего сделана из фарфора, он может длительное время работать при повышенной температуре лампы накаливания без потери свойств. Корпуса предохранителей, розеток, держатели контактов ламп — везде, где есть опасность нагрева, фарфор вне конкуренции.
Держатели ламелей розетки, патрона изготовлены из фарфора. Чёрный корпус патронов — карболит.
Мощные резисторы имеют основу из фарфоровой трубки. У зеленого резистора обмотка скрыта под эмалью.
Изоляторы на столбах. На фото изолятор со столба, ликвидированного в ходе реконструкции линии. 30 лет солнца, ветра, птичьего помета, дождей, морозов нисколько не повлияли на фарфор, он по прежнему выглядит как новенький, достаточно было помыть изолятор с мылом.
Фарфоровые изоляторы линий электропередач. Между фарфоровым изолятором и стальным крюком втулка из полиэтилена, для защиты фарфора от трещин. Дисковая форма изоляторов позволяет воде стекать не образуя сплошного слоя, замыкающего проводник на опору.
Недостатки
Хрупкий, как и все керамики. Перетянутый винт, удар — и фарфор осыпается.
Стекло
В зависимости от требований могут использоваться разные сорта стекол, от легкоплавких натриевых до тугоплавких кварцевых. Основной плюс стекла, помимо его термостойкости — прозрачность для видимого света (а кварцевое прозрачно еще и для ультрафиолета). Также немаловажный плюс — возможность визуально оценить целостность, трещины обычно видны.
Примеры применения
Корпуса радиоламп, осветительных ламп, предохранителей. Кварцевые трубки — корпуса нагревателей, электрогрилей.
Недостатки.
Хрупкое, не выносит ударов. Некоторые сорта стекла растрескиваются при резком неравномерном нагреве.
Типичный признак (но не обязательный!) кварцевого стекла — большое количество свилей в направлении экструзии стекла.
Интересные факты о стекле
Здесь стоит дополнительно сказать про сапфировое стекло, закаленное стекло и химически закаленное стекло. В рекламных описаниях множества электронных устройств для массового потребления можно встретить упоминания этих видов стекол.
Сапфировое стекло формально стеклом не является (оно не аморфное, как стекла, а кристаллическое), но, в силу внешнего сходства, так именуется. Сапфировое стекло — это тонкие пластинки лейкосапфира (чистый Al2O3 — оксид алюминия). Лейкосапфир тверже обычных стекол, поэтому используется для защиты оптики от пыли, абразивного истирания песчинками в военной технике, и в дорогих устройствах бытового назначения. Стекло наручных часов из сапфира дольше останется нецарапанным. При этом, получение сапфировых стекол большого размера по вменяемой цене затруднительно, поэтому планшеты с сапфировым стеклом мы увидим нескоро.
Закаленное стекло. Стекло хорошо сопротивляется сжатию и плохо — растяжению. Повысить механическую прочность стекла можно его закалкой — стекло разогревают до высоких температур и резко и равномерно охлаждают. В результате в стекле образуются механические напряжения, которые увеличивают механическую прочность. Чаще всего закалку стекла делают для безопасности. Обычное стекло, если в него кинуть камнем, разбивается на несколько довольно крупных осколков, которые могут нанести серьезную травму. Закаленное стекло при разрушении дает много мелких осколков, которые значительно безопаснее. Поэтому все стекла в автомобиле, в торговых центрах, стеклянные полки мебели — закалены. Изделие из закаленного стекла обработке не подлежит, если попытаетесь стеклянную полочку для ванной подрезать, она с хлопком рассыпется в крошку, поэтому закалка производится после обработки.
Химически закаленное стекло. Например, часто упоминаемое Gorilla glass. Для тонких пластинок стекла термический способ закалки не подходит, поэтому пластинки стекла обрабатывают в растворе, который, к примеру, замещает ион натрия на ион калия. Так как ион калия крупнее, то поверхностные слои стекла как бы «распирает» более крупными атомами в решетке, создавая как раз требуемые механические напряжения. Как итог — такое стекло прочнее, лучше сопротивляется царапинам.
Слюда
Слюда. Природный слоистый материал, обладает термостойкостью, прочностью, прекрасный диэлектрик. Слюды — большой класс слоистых минералов, из них в технике используется в основном мусковит и иногда биотит и флогопит.
По английски слюда — Mica, отсюда производные названия материалов на базе слюд — миканиты, микалента, микафолий, микалекс и т.д.
Слюда, добытая в руднике, разбирается, сортируется. Крупные куски вручную расщепляются на пластинки — так получается щипаная слюда — прозрачные однородные пластинки. Такая слюда обладает самым высоким качеством и идет на ответственные применения — в вакуумной технике, окна ввода/вывода излучения и т.д. К сожалению, крупные однородные куски слюды без дефектов — редкость, поэтому пластинки из слюды разной формы склеивают воедино, так получается миканит. Если в качестве подложки для наклеивания пластинок слюды использовать ткань (стеклоткань, бумагу) получается микалента, микафолий, стекломиканит. Совсем мелкие отходы слюды размалываются, и в виде водной пульпы отливаются на сетку, также как бумага. После удаления воды частички слюды слипаются в единое полотно — получается слюдяная бумага (слюдинит, слюдопласт). Получившееся полотно для прочности может пропитываться органическим связующим. Гибкость слюдяной бумаги позволяет наматывать её в качестве изоляции. Также намоткой можно получить стержни, трубки. Если пропитать слюду расплавленным стеклом, то получившийся прочный материал называется микалекс.
Перемолотая в пыль слюда — компонент пигментов, благодаря своей «чешуйчастости» дает перламутровый эффект. В пигментах используется в основном биотит.
Синтетический материал — фторфлогопит (synthetic mica) — это слюда (флогопит) где -OH группы заменены фтором. Фторфлогопит более прочен и термически стоек, выглядит также как слюда, тоже слоистый но абсолютно прозрачный/белый, а не желтоватого оттенка, как природная слюда. Увы, пока с этим материалом живьем не сталкивался.
Примеры применения
Конструктивные элементы для удержания нагревательных элементов в фенах, калориферах, тепловентиляторах, паяльниках и т.д.
Нагреватели бытовых тепловентиляторов. Конструкция слева менее материалоемкая, но значительно менее надежная, особенно в условиях механических нагрузок.
Как защитное окошко выхода микроволнового излучения от магнетрона в микроволновках. (обычно попадая на слюду еда обугливается, и становясь проводником, начинает бурно искрить, от чего владельцы микроволновки со страху микроволновку выбрасывают, хотя достаточно вырезать из листа слюды и заменить окошко.)
Окошко вывода микроволнового излучения из слюды.
Благодаря тому, что тонкие пластинки слюды не пропускают газы, но пропускают энергичные заряженные частицы — слюдяные окошки используются в конструкциях счетчиков альфа и бета частиц.
Используется в конструкциях радиоламп — удерживает электроды на своих местах.
Восьмигранная пластинка изготовлена из слюды.
Используется как материал слюдяных конденсаторов. Слюда выступает диэлектриком, а электродами — проводящее напыление металла на пластинках слюды. Данный вид конденсаторов встречается всё реже и реже, вытесненный конденсаторами на базе полимерных пленок. Слюдяные конденсаторы могут работать при высокой температуре.
Слюдяные конденсаторы производства СССР полувековой давности.
Пластинки слюды в конденсаторе. Металлизация на пластинках формирует обкладки.
До появления и широкого распространения теплопроводящих изолирующих прокладок из полимерных материалов, вроде Номакон, слюдяные пластинки использовались для электрической изоляции компонентов при сохранении теплового контакта, например, когда необходимо на один радиатор закрепить несколько транзисторов, корпуса которых под разными напряжениями.
Пластинки природной щипаной слюды.
Интересные факты о слюде
Раньше, несколько веков назад, когда не умели делать тонкие оконные стекла, светопрозрачные конструкции делали расщепляя природную слюду. Так как большие куски слюды без дефектов были редкостью, то и окна принимали причудливую форму.
Природная слюда прозрачна. Слюдоматериалы полученные переработкой природной слюды как правило непрозрачны.
Слюда — достаточно мягкий материал, слюдяная пластинка (как и большинство материалов на её базе) легко режется ножницами. В силу своей слоистой природы, склеивание слюды — занятие малонадежное, сила сцепления меж слоев невысокая, поэтому при производстве детали из слюды скрепляют механически- заклепки, люверсы, винты и т. д.
Электрические соединения с нагревательным элементом выполнены полыми заклепками.
Алюмооксидные керамики
Очень похожи по внешнему виду на фарфор, только лучше. Содержат практически чистый Al2O3.
Твёрдая, прочная керамика, из которой изготавливают:
Корпуса микросхем, обычно ответственного применения.
Корпуса процессоров раньше делали керамическими, но рост тепловыделения и конкуренция по цене вынудили отказаться от этого материала. Именно с керамическим корпусом процессоров был связан анекдот про нового русского и плитку в ванной от Intel.
Корпуса электровакуумных приборов.
Корпус вакуумной колбы магнетрона изготовлен из меди и алюмооксидной керамики. Керамика видна на фото, фиолетовый поясок между колпачком и корпусом.
Алюмооксидная керамика очень твёрдая, обрабатывается как и многие керамики алмазным инструментом. Обломок керамического корпуса микросхемы — отличное орудие для написания посланий на лобовом стекле автомобиля, оставляет четкие ровные царапины не хуже стеклореза.
Данный вид керамики плотный, не впитывает влагу, удерживает вакуум, не трескается при резком перепаде температур и тепловом ударе. При этом сцепление металлических пленок с поверхностью высокое, позволяет делать на керамике дорожки, герметично приваривать металлические детали.
Асбест
Уникальный, непревзойденный материал. Природное волокно, «горный лен». Является огнестойким диэлектриком. Использовалось во множестве применений, начиная от армирующей добавки в полимеры, заканчивая изоляцией нагревательных приборов. Выпускается в виде листов, нити, пряжи. Чаще всего используется именно как теплоизолятор, как диэлектрик только в установках невысокого (до 1 кВ) напряжения.
Кусок асбестокартона и старый грязный асбестовый шнур. Асбест на ощупь очень мягкий и не колется как стеклоткани.
Широко применялся в строительстве. Шифер — это цемент, упрочненный волокнами асбеста, практически вечный материал. Высоко ценилась его дешевизна и огнестойкость. Но есть одно но:
Асбест — канцероген. Причем канцероген 1-го класса (от МАИР), наравне с мышьяком, формальдегидом. Длительное наблюдение показало, что изделия из асбеста пылят волокном, которое при вдыхании может провоцировать заболевание легких — асбестоз. Прежде всего в группе риска работники предприятий по добыче и переработке асбеста. В меньшей степени подвержены опасности те, кто ежедневно эксплуатируют изделия из асбеста. В остальных случаях нет причин для паники, если у вас на даче крыша покрыта шифером, а печь в бане прикрыта асбестокартоном, то вы скорее всего умрете не от асбеста, а от заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Асбест и изделия из асбеста до сих пор широко производятся, поскольку в некоторых задачах заменить асбест без потери свойств попросту нечем (или слишком дорого). Асбест отличный материал при конструировании экспериментальных устройств, содержащих нагреватели или раскаленные части. На куске асбестокартона можно спокойно газовой горелкой греть детали до 1000 °C, при этом он сохранит свою форму. Асбестовая нить удобна для стягивания нихрома в нагревателях.
Вода
Это абсолютно контринтуитивно, но этот пункт включен сюда, чтобы взорвать вам мозг. Вода практически не проводит ток! Везде учат, что вода хороший проводник электричества, и обычно это так. Но очень чистая деионизированная вода, которая не содержит ничего кроме h3O ток не проводит — её удельное сопротивление 18 МОм⋅см. Та вода, которая проводит ток — недостаточно чистая. Измерение электрической проводимости — довольно простой способ оценки качества и чистоты воды.
Бутылка деионизированной воды из радиомагазина. Печатные платы электронных устройств стоит промывать только дистилированной или деионизированной водой, иначе соли, содержащиеся в воде, могут наделать бед.
Имея сильно полярные и подвижные молекулы, вода не только изолятор, но и имеет очень высокую диэлектрическую проницаемость — около 81 при комнатной температуре (у большинства обычных диэлектриков она не превышает 20-30). На этом основаны емкостные измерители влажности: небольшое количество воды между обкладками конденсатора резко повышает его емкость.
К сожалению, вода — прекрасный растворитель, а растворенные в ней вещества обычно образуют электролиты. Стоит постоять дистиллированной воде на воздухе, и она растворяет в себе углекислый газ, образуя электролит — слабый раствор угольной кислоты. Вода способна растворять и стенки сосуда, в котором находится. Малейшая примесь солей, особенно хлоридов и сульфидов натрия, калия, кальция, резко повышает проводимость воды. Поэтому на практике в роли диэлектрика вода никуда не годится.
Элегаз
Диэлектрики могут быть газообразными. Сухой воздух — хороший диэлектрик, но в некоторых задачах его электроизоляционные свойства недостаточны. Пример газообразного диэлектрика — гексафторид серы или «элегаз», он тяжелее воздуха и имеет пробивное напряжение в несколько раз выше, чем у воздуха, что позволяет сделать электрическую машину компактнее.
Довольно забавный опыт, когда вдохнув гелия голос человека становится выше с элегазом выглядит иначе — голос становится ниже. Так как элегаз тяжелее воздуха, в нем может плавать легкая лодка. опубликовано econet.ru
ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИКИ - Пайка, сварка - Советы радиолюбителю - Каталог статей
Паяльник — один из основных инструментов радиолюбителя. По своей конструкции паяльники могут быть различными. В последние годы все большее распространение получают импульсные паяльники «пистолетного» типа с внешним съемным нагревательным элементом. Съемный нагревательный элемент обычно изготавливают из неизолированного медного провода диаметром около 1 мм. Такой элемент выдерживает 30 — 40 паек, после чего его приходится заменять новым. Если же для этой цели использовать посеребренный медный провод (серебро должно быть нанесено гальваническим способом), то нагревательный элемент будет служить дольше. Но наибольшее распространение у радиолюбителей получили паяльники с медным жалом — прямым или изогнутым. Нагревательным элементом в них обычно служит проволока из специального сплава, например нихрома, намотанная на медный стержень (жало). Для изоляции намотки от стержня между ними прокладывается слои слюды.
Подготовка паяльника к работе. Новый или только что отремонтированный паяльник должен быть соответствующим образом подготовлен к работе. Прежде всего рабочей части жала паяльника должна быть придана заостренная форма (30°), что часто делают с помощью напильника. Однако обработку жала лучше делать ковкой, так как наклеп уменьшает интенсивность растворения меди и затрудняет образование раковин, сокращающих срок службы паяльника.
Затем приступают к залуживанию. Для этого, слегка нагрев паяльник, покрывают слоем канифоли рабочую часть жала для предохранения медной поверхности от окисления. Перегрев паяльника перед покрытием его канифолью недопустим. Если же паяльник по какой-нибудь причине все же оказался перегретым и зачищенная часть жала покрылась темно-синим налетом окиси меди, то его следует остудить и вновь зачистить. Как только жало нагреется до температуры плавления припоя, рабочая поверхность его должна быть целиком покрыта припоем.
Ремонт паяльника. Наиболее часто встречающиеся повреждения в паяльнике — перегорание обмотки и пробой на корпус. Перегорание обмотки вообще лишает возможности пользоваться паяльником, пробой же создает опасность поражения током, особенно при работе с заземленной аппаратурой или в сыром помещении. Пробитый на корпус паяльник опасен и в другом смысле — пользуясь им, можно повредить радиоаппарат, в котором производится пайка. Любое из этих повреждений — перегорание обмотки и пробой на корпус должно быть немедленно устранено, для чего обычно приходится разбирать паяльник и перематывать его обмотку.
В некоторых крайних случаях неисправный нагревательный элемент паяльника можно временно заменить остеклованным проволочным резистором, величину сопротивления которого следует подбирать в зависимости от напряжения сети и мощности паяльника (в пределах 300 — 800 Ом). Остеклованный резистор надевается на медный стержень исправляемого паяльника, после чего паяльник можно сразу включать в сеть. Конечно, пользоваться постоянно таким паяльником не следует — при первой возможности его нужно заменить.
Вообще же при перемотке паяльника возникает ряд трудностей. Тонкие пластинки слюды при попытке обернуть ими медный стержень паяльника обычно ломаются и крошатся. Чтобы избежать этого, слюду рекомендуется два-три раза нагреть в пламени докрасна, а затем охладить на воздухе. Слюда после этого станет мягкой и будет легче гнуться, плотнее прилегая к стержню паяльника.
Если пластинка слюды раскрошилась, а достаточно большой целой пластинки в запасе нет, то для изоляции можно использовать мелкие куски от старых электронагревательных приборов. Эти куски укладывают слоем соответствующей толщины на лист тонкой бумаги или кальки и при необходимости слюду к бумаге можно слегка приклеить силикатным клеем. Затем слюду вместе с бумагой укладывают на стержень и бумажную ленту закрепляют на стержне клеем. Далее производят намотку и сборку паяльника обычным способом. При включении паяльника в сеть бумага сгорит, и намотка несколько ослабнет. Поэтому при перемотке следует применять, возможно, более тонкую бумагу и достаточно туго натягивать провод.
Нагревательную обмотку паяльника можно изолировать от медного стержня и жидким стеклом (силикатный или конторский клей). Медный стержень следует для этого покрыть жидким стеклом и хорошо высушить при температуре 50 — 60°C, но еще лучшие результаты получаются, если стержень покрыт «тестом», составленным из жидкого стекла, талька, мела (зубного порошка) или асбестовой крошки. Тесто должно быть густоты сметаны; им обмазывают стержень паяльника и высушивают. Намотку провода производят поверх этого слоя.
Силикатный клей можно наносить на стержень паяльника и другим, несколько отличающимся от приведенного, способом. Слой силикатного клея прокаливают на некоптящем пламени до получения огнеупорной пены, излишки которой снимают. Для повышения надежности изоляции слоя эту операцию следует повторить несколько раз. Затем обычным способом производят намотку, поверх которой снова наносят слой клея и опять прокаливают его таким же образом на некоптящем пламени (прокаливать клей, включив обмотку в электросеть, нельзя, так как клей в сыром состоянии обладает проводимостью). После прокалывания нагревательный элемент обматывают асбестовым шнуром и закрывают кожух.
Для изоляции обмотки в ряде случаев можно применять огнеупорную глину, смешанную с измельченным асбестом. Эту смесь надо наносить на поверхность медного стержня паяльника тонким ровным слоем и затем хорошо просушивать. Поверх слоя глины наматывают проволоку, которую сверху также прикрывают тонким слоем глины. Обмотка паяльника под слоем глины меньше окисляется и поэтому служит гораздо дольше, чем открытая. Как только просохнет верхний слой глины, паяльник можно собрать, включить в сеть и сразу же приступить к пайке.
Вместо слюды и асбеста, которым намотка обычно покрывается сверху, можно, в крайнем случае, также применить обычную глину. Стержень паяльника обмазывают слоем глины толщиной 1 — 2 мм, после чего глину сушат. Затем на глине наматывают первый слой намотки и сверху покрывают ее глиной, снова сушат и продолжают намотку. Поверх последнего слоя намотки еще раз наносят слой глины, заполняя ею остающееся свободное пространство между нагревательным элементом и кожухом паяльника.
Обмотку паяльника чаще всего наматывают виток к витку или с некоторым принудительным шагом.
При перемотке перегоревшего электропаяльника нагревающий провод можно иногда свивать в спираль. Для этого с помощью дрели на вязальную спицу или на кусок гладкого жесткого провода диаметром 1 — 1,5 мм и длиной около 300 мм наматывают спираль из нихромового провода диаметром 0,2 м. При напряжении сети 127 В длина спирали должна быть около 250 мм.
После намотки спираль нужно немного растянуть так, чтобы между ее витками получились одинаковые просветы шириной 0,3 — 0,5 мм. Если просветы будут неодинаковыми, то некоторые участки спирали будут перегреваться, и она быстрее перегорит.
Обернув слюдой медную трубку, в которую вставляется стержень паяльника, наматывают на нее спираль, сложенную вместе с асбестовым шнуром (намотка с принудительным шагом). Снаружи спираль изолируют асбестом.
Для низковольтных паяльников (на 6 — 12 В), подключаемых к сети через понижающий трансформатор, вместо тонкой проволоки из специальных сплавов (нихром, никелин и т. п.) допустимо использовать стальную проволоку. Для этой цели можно, например, применить жилу от стального (буксирного) троса, подвергнув ее предварительному отжигу. После отжига проволока становится мягкой и легко наматывается на паяльник. Длину обмотки подбирают по свечению проволоки, которое должно быть темно-вишневого цвета.
Вся обмотка низковольтного паяльника обычно укладывается в один слой. Такой паяльник прост в изготовлении и долговечен. Преимуществом его является также большая безопасность при пользовании, так как благодаря трансформатору даже при пробое изоляции в паяльнике напряжение сети не попадает на корпус паяльника.
Как включить паяльник в сеть повышенного напряжения. Паяльники, как правило, рассчитаны на одно определенное напряжение сети, что представляет собой известное неудобство. Подключение электропаяльника, рассчитанного на 127 В, в сеть 220 В через электролампу или обычный резистор не всегда удобно и при длительной работе неэкономично. Лучше всего его подсоединять в сеть через бумажный конденсатор емкостью 4 — 5 мкФ, рассчитанный на рабочее напряжение 400 В.
Для паяльника мощностью 40 — 50 Вт этой емкости вполне достаточно.
Рис. 20. Приспособление к паяльнику для пайки мелких деталей
Как паять мелкие детали. В случае если нужно паять мелкие детали или детали, боящиеся перегрева, а нет паяльника малой мощности, то пайку можно осуществлять более мощным паяльником, надев на его жало свернутую в спираль медную проволоку так, как показано на рис. 20. Конец этой проволоки должен быть заточен по такой же форме, как и жало обычного паяльника.
В.Ю.Иваницкий СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ
Издательство ДОСААФ СССР, 1982 г.
inmanus.3dn.ru
Ремонт паяльника - Ремонт - Разная аппаратура -
Паяльник — один из основных инструментов радиолюбителя. По своей конструкции паяльники могут быть различными. В последние годы все большее распространение получают импульсные паяльники «пистолетного» типа с внешним съемным нагревательным элементом. Съемный нагревательный элемент обычно изготавливают из неизолированного медного провода диаметром около 1 мм. Такой элемент выдерживает 30 — 40 паек, после чего его приходится заменять новым. Если же для этой цели использовать посеребренный медный провод (серебро должно быть нанесено гальваническим способом), то нагревательный элемент будет служить дольше. Но наибольшее распространение у радиолюбителей получили паяльники с медным жалом — прямым или изогнутым. Нагревательным элементом в них обычно служит проволока из специального сплава, например нихрома, намотанная на медный стержень (жало). Для изоляции намотки от стержня между ними прокладывается слои слюды.
Подготовка паяльника к работе. Новый или только что отремонтированный паяльник должен быть соответствующим образом подготовлен к работе. Прежде всего рабочей части жала паяльника должна быть придана заостренная форма (30°), что часто делают с помощью напильника. Однако обработку жала лучше делать ковкой, так как наклеп уменьшает интенсивность растворения меди и затрудняет образование раковин, сокращающих срок службы паяльника.
Затем приступают к залуживанию. Для этого, слегка нагрев паяльник, покрывают слоем канифоли рабочую часть жала для предохранения медной поверхности от окисления. Перегрев паяльника перед покрытием его канифолью недопустим. Если же паяльник по какой-нибудь причине все же оказался перегретым и зачищенная часть жала покрылась темно-синим налетом окиси меди, то его следует остудить и вновь зачистить. Как только жало нагреется до температуры плавления припоя, рабочая поверхность его должна быть целиком покрыта припоем.
Ремонт паяльника. Наиболее часто встречающиеся повреждения в паяльнике — перегорание обмотки и пробой на корпус. Перегорание обмотки вообще лишает возможности пользоваться паяльником, пробой же создает опасность поражения током, особенно при работе с заземленной аппаратурой или в сыром помещении. Пробитый на корпус паяльник опасен и в другом смысле — пользуясь им, можно повредить радиоаппарат, в котором производится пайка. Любое из этих повреждений — перегорание обмотки и пробой на корпус должно быть немедленно устранено, для чего обычно приходится разбирать паяльник и перематывать его обмотку.
В некоторых крайних случаях неисправный нагревательный элемент паяльника можно временно заменить остеклованным проволочным резистором, величину сопротивления которого следует подбирать в зависимости от напряжения сети и мощности паяльника (в пределах 300 — 800 Ом). Остеклованный резистор надевается на медный стержень исправляемого паяльника, после чего паяльник можно сразу включать в сеть. Конечно, пользоваться постоянно таким паяльником не следует — при первой возможности его нужно заменить.
Вообще же при перемотке паяльника возникает ряд трудностей. Тонкие пластинки слюды при попытке обернуть ими медный стержень паяльника обычно ломаются и крошатся. Чтобы избежать этого, слюду рекомендуется два-три раза нагреть в пламени докрасна, а затем охладить на воздухе. Слюда после этого станет мягкой и будет легче гнуться, плотнее прилегая к стержню паяльника.
Если пластинка слюды раскрошилась, а достаточно большой целой пластинки в запасе нет, то для изоляции можно использовать мелкие куски от старых электронагревательных приборов. Эти куски укладывают слоем соответствующей толщины на лист тонкой бумаги или кальки и при необходимости слюду к бумаге можно слегка приклеить силикатным клеем. Затем слюду вместе с бумагой укладывают на стержень и бумажную ленту закрепляют на стержне клеем. Далее производят намотку и сборку паяльника обычным способом. При включении паяльника в сеть бумага сгорит и намотка несколько ослабнет. Поэтому при перемотке следует применять возможно более тонкую бумагу и достаточно туго натягивать провод.
Нагревательную обмотку паяльника можно изолировать от медного стержня и жидким стеклом (силикатный или конторский клей). Медный стержень следует для этого покрыть жидким стеклом и хорошо высушить при температуре 50 — 60°, но еще лучшие результаты получаются, если стержень покрыт «тестом», составленным из жидкого стекла, талька, мела (зубного порошка) или асбестовой крошки. Тесто должно быть густоты сметаны; им обмазывают стержень паяльника и высушивают. Намотку провода производят поверх этого слоя.
Силикатный клей можно наносить на стержень паяльника и другим, несколько отличающимся от приведенного, способом. Слой силикатного клея прокаливают на не коптящем пламени до получения огнеупорной пены, излишки которой снимают. Для повышения надежности изоляции слоя эту операцию следует повторить несколько раз. Затем обычным способом производят намотку, поверх которой снова наносят слой клея и опять прокаливают его таким же образом на не коптящем пламени (прокаливать клей, включив обмотку в электросеть, нельзя, так как клей в сыром состоянии обладает проводимостью),. После прокалывания нагревательный элемент обматывают асбестовым шнуром и закрывают кожух.
Для изоляции обмотки в ряде случаев можно применять огнеупорную глину, смешанную с измельченным асбестом. Эту смесь надо наносить на поверхность медного стержня паяльника тонким ровным слоем и затем хорошо просушивать. Поверх слоя глины наматывают проволоку, которую сверху также прикрывают тонким слоем глины. Обмотка паяльника под слоем глины меньше окисляется и поэтому служит гораздо дольше, чем открытая. Как только просохнет верхний слой глины, паяльник можно собрать, включить в сеть и сразу же приступить к пайке.
Вместо слюды и асбеста, которым намотка обычно покрывается сверху, можно, в крайнем случае, также применить обычную глину. Стержень паяльника обмазывают слоем глины толщиной 1 — 2 мм, посл.е чего глину сушат. Затем на глине наматывают первый слой намотки и сверху покрывают ее глиной, снова сушат и продолжают намотку. Поверх последнего слоя намотки еще раз наносят слой глины, заполняя ею остающееся свободное пространство между нагревательным элементом и кожухом паяльника.
Обмотку паяльника чаще всего наматывают виток к витку или с некоторым принудительным шагом.
При перемотке перегоревшего электропаяльника нагревающий провод можно иногда свивать в спираль. Для этого с помощью дрели на вязальную спицу или на кусок гладкого жесткого провода диаметром 1 — 1,5 мм и длиной около 300 мм наматывают спираль из нихромового провода диаметром 0,2 м. При напряжении сети 127 В длина спирали должна быть около 250 мм.
После намотки спираль нужно немного растянуть так, чтобы между ее витками получились одинаковые просветы шириной 0,3 — 0,5 мм. Если просветы будут неодинаковыми, то некоторые участки спирали будут перегреваться и она быстрее перегорит.
Обернув слюдой медную трубку, в которую вставляется стержень паяльника, наматывают на нее спираль, сложенную вместе с асбестовым шнуром (намотка с принудительным шагом). Снаружи спираль изолируют асбестом.
Для низковольтных паяльников (на 6 — 12 В), подключаемых к сети через понижающий трансформатор, вместо тонкой проволоки из специальных сплавов (нихром, никелин и т. п.) допустимо использовать стальную проволоку. Для этой цели можно, например, применить жилу от стального (буксирного) троса, подвергнув ее предварительному отжигу. После отжига проволока становится мягкой и легко наматывается на паяльник. Длину обмотки подбирают по свечению проволоки, которое должно быть темно-вишневого цвета.
Вся обмотка низковольтного паяльника обычно укладывается в один слой. Такой паяльник прост в изготовлении и долговечен. Преимуществом его является также большая безопасность при пользовании, так как благодаря трансформатору даже при пробое изоляции в паяльнике напряжение сети не попадает на корпус паяльника.
Как включить паяльник в сеть повышенного напряжения. Паяльники, как правило, рассчитаны на одно определенное напряжение сети, что представляет собой известное неудобство. Подключение электропаяльника, рассчитанного на 127 В, в сеть 220 В через электролампу или обычный резистор не всегда удобно и при длительной работе неэкономично. Лучше всего его подсоединять в сеть через бумажный конденсатор емкостью 4 — 5 мкФ, рассчитанный на рабочее напряжение 400 В.
Для паяльника мощностью 40 — 50 Вт этой емкости вполне достаточно.
sxema.ucoz.ua
Как правильно паять паяльником | Для дома, для семьи
Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Сегодня хочу поделиться с Вами секретом хорошей пайки, и рассказать, как правильно паять паяльником.
У каждого радиолюбителя есть минимальный набор инструментов, которые ему необходимы для сборки или ремонта любой радиоэлектронной конструкции. Это всевозможные отвертки, плоскогубцы, кусачки, напильники, молотки и т.д.Поэтому, что-либо здесь рекомендовать я не буду, а остановлюсь на самых основных. Это уже в дальнейшем, если Вам понадобится дополнительный инструмент,то Вы его приобретете.
Первое, что нужно приобрести, если у Вас нет, это пинцет и паяльный набор:
Паяльник лучше купить обычный, мощностью 40Вт с питающим напряжением 220В. В домашних условиях любой другой мощности не надо, когда научитесь паять, то это поймете. А когда мы соберем для него регулятор мощности, регулируемый температуру жала, он станет более удобным и универсальным.
Припой.
В радиотехнике для соединения между собой поверхностей узлов и деталей применяют припой — сплав свинца и олова в различных пропорциях.
Как правило, припой изготавливают в виде проволоки, или трубки заполненной флюсом. Лучше отдать предпочтение припою в виде проволоки, так как флюсом придется пользоваться в любом случае.
Обычно припои различаются по температуре плавления и твердости, и маркируются буквенными и числовыми значениями, например, ПОС-60.
ПОС — припой оловянно-свинцовый, цифра 60 означает процентное содержание олова в сплаве, соответственно свинца 40%. Чем больше свинца в припое, тем он темнее, и температура плавления припоя выше. Для домашнего быта лучше приобрести припой ПОС-60 с температурой плавления около 190 °С, и к тому же обладающий хорошей прочностью.
Флюсы.
Флюсы предназначены для растворения и удаления окислов с поверхности спаиваемых деталей, служат для защиты поверхностей металла и припоя от окисления, и обеспечивают хорошее смачивание поверхности деталей жидким припоем.
Например, жало паяльника сделано из меди, которая при нагреве окисляется, и на рабочей поверхности жала образуется корка нагара. Если Вы прикоснетесь таким жалом к припою, то он естественно расплавится, но на рабочей поверхности не останется, а просто скатится, соответственно запаять что-либо таким паяльником Вы не сможете.
Самым распространенным и доступным флюсом является канифоль, которая изготавливается из сосновой смолы. Выглядит она как янтарь, прозрачная с желтоватым оттенком.
Подготавливаем жало паяльника для пайки.
И так, паяльный набор Вы купили. Первым делом надо подготовить паяльник, а именно его рабочую часть (жало), так как для пайки пока оно не очень годится. Зажимаем его плоскогубцами, берем напильник, и начинаем аккуратно обрабатывать кончик, придавая ему форму двугранного угла приблизительно 30…45 градусов.
Кончик жала Вы подготовили, но паяльник включать еще нельзя, так как при первом включении от него идет дым и неприятный запах, это нормально.Это происходит потому, что при первом нагреве идет выгорание клейкого слоя, которым были склеены листы слюды при намотке нагревательного элемента.
Устройство нагревательного элемента паяльника.
Рассмотрим устройство нагревательного элемента в разрезе.
Нагревательным элементом в паяльниках обычно служит нихромовый провод, намотанный на металлическую трубку, в которую вставляется медный стержень (жало). Электрический ток раскаляет нихромовый провод, а он в свою очередь отдает тепло медному стержню, нагревая его.
Для изоляции этого провода от контакта с защитным кожухом и металлической трубкой, служит слюда, которая слоями прокладывается между ними.
Самодельная подставка для паяльника.
Еще, что Вам нужно, а без этого никуда, так это подставка для паяльника.Ее можно купить там же в магазине, а можно сделать самому. Достаточно взять небольшой деревянный брусок и металлическую крышку, применяемую в домашнем консервировании. В нее Вы будете складывать остатки припоя и флюса, а так же в ней облуживать выводы деталей и жало паяльника.
Из крышки желательно сделать прямоугольную ванночку. Только будьте осторожны, когда будете резать крышку, края у нее острые как лезвие, все работы производите в рукавицах.
И так. Из крышки ножницами вырезаете прямоугольник, маркером делаете разметку, как на картинке, и плоскогубцами загибаете края. По окончании, края ванночки обязательно обрабатываем напильником и прибиваем ее двумя маленькими гвоздями к бруску.Все. Ваша подставка готова.
Совет! Возьмите изоленту, и примотайте провод паяльника к ручке как изображено на фото. Это Вас избавит от всяких неожиданностей. Поверьте!!!
Теперь можно включать паяльник.Если Вы находитесь в помещении, то открываете окно, включаете паяльник в розетку и выставляете его на свежий воздух, минут на 30-40. По истечении этого времени, изделие готово к употреблению.
Как Вы заметили, медь стала темно-синей, поэтому берем напильник, и проходимся по рабочей части жала, снимая с него окалину. Теперь быстро макаем жало в баночку с канифолью, и припоем касаемся к обеим сторонам.
Затем по дну ванночки мелкими движениями, если бы Вы работали ластиком, водим жалом вперед-назад, периодически макая его в канифоль для лучшего смачивания, пока рабочая часть с обеих сторон не покроется припоем. Получилось!Таким белым жало должно быть всегда.
Запомните! Залог хорошей пайки – это чистое от окислов, и хорошо облуженное жало паяльника. Припой должен быть тонким слоем равномерно распределен по всей рабочей поверхности жала.
Ну вот. Паяльник для пайки Вы подготовили, и теперь можно смело приступать к практике. Во второй части статьи, как правильно паять паяльником, Вы узнаете, как облудить и спаять между собой проводники.Удачи!
